Známější název pro Saintpaulia pro drtivou většinu pěstitelů květin je fialka, proto jej v článku použijeme. Povíme si o tzv. listové metodě množení květiny doma a jejích výhodách ve srovnání například s řízkováním. Tento přístup k chovu fialek bude možný i pro začínající pěstitele květin, pokud budete postupovat podle jednoduchých pokynů krok za krokem, dodržovat určité termíny a vzít v úvahu doporučení specialistů a zkušenějších kolegů.
Jak vybrat materiál?
Když se v domě objeví fialky, naprostá většina pěstitelů květin bude mít touhu nejen rozšířit sbírku přidáním nových odrůd, ale také zvýšit populaci stávajících rostlin. V praxi se nejčastěji uchýlí k metodě, která umožňuje tyto jedinečné pokojové květiny osázet listy odříznutými od dospělých jedinců.
Právě tato metoda pomáhá rychle množit rostliny po obdržení dostatečného počtu mladých rozet. Zároveň je dostupný i začínajícím pěstitelům.
Při plánování množení fialek je třeba si uvědomit, že optimální dobou pro příslušné akce jsou jarní a letní měsíce. To znamená, že mluvíme o obdobích, kdy je rostlinám poskytováno dostatečné množství světla a tepla. Na druhou stranu, pokud je výsadba listů způsobem, jak zachovat vzácnou odrůdu, pak s patřičnými zkušenostmi je docela možné úspěšně provádět potřebné operace téměř kdykoli během roku.
Je však důležité vzít v úvahu, že úspěch množení listů bude přímo záviset na tom, jak správně je vybrán počáteční (budoucí výsadbový) materiál. Jak se dalo očekávat, pokus získat dobré potomstvo ze slabé nebo nemocné listové desky je předem odsouzen k neúspěchu. Právě z tohoto důvodu je důležité přistupovat k výběru listu pro reprodukci s maximální odpovědností.
Zkušení pěstitelé květin doporučují nepoužívat listy od nejnižších, to znamená vrstvy blízko půdy. Takové desky jsou nejstarší, a proto jsou zaručeně slabší než ostatní. Na listech spodní řady se navíc pravděpodobně usadí bakterie a plísně.
Základní pravidla pro výběr materiálu pro množení fialek popsanou listovou metodou jsou následující.
Je lepší se nedotýkat první řady ze země, protože potomstvo z takových listů, pokud vůbec nějaké, bude muset dlouho čekat.
Rovněž se nedoporučuje odebírat materiál ze samého středu zásuvek.aby nedošlo k poškození růstového bodu.
Nejlepší volbou by byli zástupci druhé a třetí úrovně zespodu. Právě tam můžete najít nejvhodnější listy pro množení z řad nejmladších a nejsilnějších exemplářů.
Přirozeně byste neměli odříznout první desku, která se objeví. Budoucí výsadbový materiál by měl mít následující vlastnosti:
nepřítomnost jakýchkoli známek napadení chorobami nebo škůdci;
elasticita a schopnost dobře udržovat tvar;
žádné skvrny, tečky, škrábance nebo jiné poškození.
Květináři se občas musí potýkat s povadlým sadebním materiálem, který ztratil jak patřičný vzhled, tak výše zmíněnou pružnost. Takové problémy zpravidla nastávají, pokud jde o nákup v obchodě, přijatý ze školky poštou nebo dárkový list. Zde je důležité vzít v úvahu, že pobyt na cestách a nedostatek plnohodnotné zálivky negativně ovlivňuje stav jak samotného talíře, tak jeho řezání. V takových případech by měl být problémový materiál před zakořeněním, bez ohledu na zvolenou metodu, umístěn na několik hodin do teplé vařené vody, poté, co do něj předem přidejte několik krystalů manganistanu draselného.
Taková operace pomůže nejen vrátit list do původní podoby, ale také účinně dezinfikovat.
Jak řezat řízek?
List vybraný pro další šlechtění této oblíbené pokojové květiny je nutné pečlivě odtrhnout rukama. Alternativní možnost zahrnuje řezání plechu pomocí nože, čepele nebo zahradnických nůžek. Jak ukazuje praxe, druhá metoda je upřednostňována, protože je méně bolestivá, a proto je pro rostlinu bezpečnější. Je důležité si uvědomit, že použitý nástroj musí být předem důkladně dezinfikován.
Je také důležité vzít v úvahu následující nuance.
Řez je veden pod úhlem 45 stupňů.
V místě řezu je ponechán pahýl minimálně 5 mm.
Manipulace s tímto konopím je nutností. Poškozená oblast je posypána drceným aktivním uhlím a ponechána v tomto stavu po dobu 15 minut.
Důležitá je také délka řízku zbývajícího na listu. Neměla by být větší než 40 mm. Pokud je nutné příslušný prvek zkrátit, provádí se ořez v přísném souladu s požadavky technologie.
Je důležité, aby řez před výsadbou listové desky nevyschl. V případě potřeby by toto místo mělo být aktualizováno opětovným řezáním pod dříve uvedeným úhlem.
Po rozřezání listu se důkladně omyje a suší 20 minut na čistém ubrousku nebo na ručníku. Podobným způsobem se zastaví proces extrakce šťávy a zabrání se hnilobě listů.
Přirozeně, pokud jde o zakořeňování budoucího sadebního materiálu ve vodě, je fáze sušení předvídatelně vyloučena.
Metody zakořenění
List nebo řízek můžete úspěšně zakořenit ve vodě před výsadbou, nebo přímo v zemi (substrát). A zde je důležité si to uvědomit zkušení pěstitelé květin a odborníci doporučují opustit používání různých urychlovačů a stimulantů. Jak ukazuje praxe, takové léky často způsobují více škody než užitku. Je to dáno tím, že fialky mají jemnou tkáňovou strukturu, pro kterou představují chemikálie vážnou potenciální hrozbu, protože mohou způsobit popáleniny a následný rozklad. Aby se zabránilo rozvoji houby, řez by měl být ošetřen drceným aktivním uhlím.
Ve vodě
Proces tvorby kořenového systému (jeho rychlost a výsledek) je přímo dán tím, jak rychle bude uříznutý list ve vodě. Praxe ukázala, že pro začátečníky, kteří dosud fialky nemnožili, je nejjednodušší uchýlit se k této konkrétní metodě. Je důležité používat převařenou nebo usazenou vodu.
V tomto případě hovoříme o následujících klíčových výhodách metody.
Trvalá a účinná kontrola stavu budoucího sadebního materiálu.
Schopnost včas identifikovat hrozbu hniloby řezu a zabránit negativním následkům.
Sledování tvorby kořenů, stejně jako začátků budoucích fialových rozet.
Před ponořením listu vybraného pro množení fialek do připravené vody důkladně opláchněte samotnou nádobu. Pokud mluvíme o opakovaně použitelných nádobách, pak se důrazně doporučuje sterilizovat.
Nejlepší volbou by byly malé šálky, stejně jako bubliny z tmavého skla. Mimochodem, ve druhém případě mluvíme o účinné prevenci výskytu zelených řas na stěnách nádoby a znečištění samotné vody.
Postup zakořenění má následující vlastnosti.
Plech se ponoří do vody do hloubky 15-20 mm.
Řez rukojeti by se neměl dotýkat stěn a dna nádoby. K tomu může být samotný list upevněn listem papíru nebo víkem umístěným na povrchu použitého nádobí.
Aby se zabránilo vzniku a rozvoji patogenních bakterií a řas, přidává se do vody tableta s aktivním uhlím.
Vzhledem k tomu, že se vlhkost v nádobě odpařuje, je nutné ji přidávat výhradně oddělenou a pokud možno čistou vodou. Je důležité zabránit navlhnutí zakořeněné listové desky. Je také třeba mít na paměti, že objem kapaliny by měl být vždy stejný.
S ohledem na odrůdovou odrůdu rostliny a stav materiálu přímo vybraného pro množení lze výskyt prvních kořenů pozorovat za 3-4 týdny.
V některých situacích se přes veškerou snahu ukáže řez řízku bez kořenů a s projevy hniloby. V takových případech je nutné list vyjmout z vody, osušit a poté opatrně odříznout, čímž se zbavíte postiženého místa. Práškové uhlí opět pomůže zabránit šíření rozkladu.. Budou muset zpracovat čerstvý řez a ponořit list zpět do kapaliny. Nedílnou součástí je také výměna vody a samotná dezinfekce nádoby.
Poté, co se na listu určeném k pěstování fialek vytvoří četné kořeny dlouhé 10-20 mm, lze jej vyjmout z vody a zasadit do substrátu. Někteří pěstitelé květin raději nechávají zakořeněný list ve vodě, dokud se na násadě neobjeví malé (doslova mikroskopické) růžice, které se přidávají po kapkách do půdní směsi. Zde je ale důležité vzít v úvahu riziko oslabení klíčků a také výrazné zpomalení jejich růstu a následného vývoje. K úspěšnému vypěstování silné a zdravé květiny z listu zakořeněného ve vodě se zpočátku používají malé plastové sklenice nebo květináče, na jejichž dně musí být otvory a alespoň třetina objemu je vyplněna jemnou drenáží.
v zemi
Pokud se rozhodnete pro výsadbu listu vybraného pro šlechtění fialek přímo do substrátu (jednou z nejlepších možností by byl sphagnum mech nakrájený na kousky), postupujte následovně.
Naplňte vybranou nádobu, ve které je vybavena kompletní drenáž, navlhčenou půdní směsí.
Mírně zaschlou listovou stopku seřízněte pod úhlem 45 stupňů a ošetřete drceným aktivním uhlím.
Umístěte listovou desku do substrátu a prohloubte její stopku o 10-20 mm.
Sklenici se sazenicí postavte do další větší nádoby, která poslouží jako závlahová miska.
Uspořádejte přístřešek pro výsadbu s běžným pytlem, čímž vytvoříte efekt skleníku. Doporučuje se v něm udělat předvrty, aby se kondenzát neshromažďoval.
Do velké nádoby pravidelně nalévejte teplou a usazenou vodu.
Neméně důležitou součástí bude správná volba umístění pro takové miniskleníky. Mělo by být dostatečně teplé a dobře osvětlené. Náznakem, že proces zakořenění byl úspěšný, bude výskyt malých lístků nových růžiček na povrchu substrátu.
To bude také signál k přesazení sazenice do květináče s půdní směsí pro fialky, tedy na trvalé místo.
V situacích, kdy pěstitel květin zvolil silný zdrojový materiál pro množení květin, se může po zakořenění vylíhnout několik dětí najednou.. V takových případech musí sedět střídavě. Ideální možností je počkat, až se segmenty vyvinou do stavu, kdy je lze co nejbezpečněji oddělit. Když se na nástavcích vytvoří 2-3 listy a jejich průměr dosáhne 30-50 mm, opatrně se oddělí od původního mateřského listu spolu s kořeny.
Substrát pro výsadbu fialkového listu ihned do země je nutné předem (nejméně den před uvažovanými agrotechnickými opatřeními) připravit, dezinfikovat a přidat potřebnou zálivku. Jako základ někteří pěstitelé květin používají hotovou směs pro fialky nebo pro sazenice zahradních plodin. Jejich zkušenější kolegové ale preferují přípravu substrátu svépomocí, aby co nejvíce urychlili zakořeňování sadebního materiálu.
Dnes existuje mnoho receptů na půdní směsi pro metodu množení listů. Například slavný chovatel Makuni kdysi navrhl následující variantu složení substrátu:
listový humus, čistý písek, zahradní půda, sphagnum mech – každý 1 díl;
jezdecká loupaná rašelina – 3 díly;
zelený mech – 2 díly.
Vermikulit a perlit se v dnešní době stále častěji stávají součástí směsí pro pěstování fialek a zakořeňování odpovídajícího sadebního materiálu. Tyto látky zajišťují ideální strukturu celého substrátu a také jeho drobivost na dostatečné úrovni. Souběžně s tím, aby se dezinfikovala půdní směs a maximalizovala její kvalita, důrazně se doporučuje zavést práškové dřevěné uhlí a sphagnum. Zde je však důležité nepřehánět to s poslední složkou, protože jinak se půda ukáže jako nadměrně náročná na vlhkost, což samo o sobě znásobí riziko hniloby řízků listových desek během zakořeňování a kořenů. samotná mladá rostlina. Mimochodem, drcený sphagnum se používá jako složka směsí a jako celek tento mech dobře funguje jako drenáž pro malé květináče.
Jak množit květinu s úlomky listů?
Tristní stav shnilého, zmrzlého a dokonce polámaného listu není důvodem k rozrušení pro pěstitele květin, který se rozhodne množit odrůdu fialek, o kterou má zájem. Je důležité si uvědomit, že šance na vypěstování zdravé rostliny ze zdravého fragmentu budoucího sadebního materiálu je poměrně vysoká. Praxí bylo prokázáno, že půlky, čtvrtky a úlomky řízků s minimálním zbytkem samotné listové plotny docela dobře zakořeňují a dávají dobré potomstvo. Zdravá a dostatečně silná miminka se mohou objevit z každé žíly. Ale stojí za zvážení, že se mohou vyvíjet pomaleji.
Pokud je z toho či onoho důvodu k dispozici pouze shnilý plech, bude nejprve nutné oddělit postiženou část. Poté se zdravá část promyje slabým roztokem manganistanu draselného. V další fázi budete muset vyříznout fragment, ve kterém musí být žíla, i když ne centrální, ale boční.
Často části listu bez řízků dávají dětem rychleji než celé vzorky.
Při řezání plechů je důležité používat extrémně ostré a čisté nástroje. Pro tyto účely je vhodný předem zpracovaný kancelářský nůž. Pokud je na desce hniloba, po každém řezu by měl být použitý nástroj dezinfikován. Kdykoli je to možné, všechny linie jsou vyrobeny tak, aby se minimalizovalo poškození laterálních žil.
Je také důležité vzít v úvahu následující body.
Desku lze rozdělit na několik segmentůaby všichni nakonec dali své potomky v podobě nových rozet.
List můžete rozdělit na dvě poloviny, tak, aby byla vyříznuta centrální žíla. Poté, co se každá z výsledných částí rozřeže na tři fragmenty s bočními žilami, každý.
Z nejkvalitnější zóny výchozího materiálu se vyřežou 2-3 pásy, každý má 2 žíly. V takové situaci může s vysokou pravděpodobností každý z nich dát děti.
Segmenty odebrané podél žil z horní třetiny listové desky rychle zakořeňují.. A v tomto případě stojí za zmínku, že každá žíla může nakonec tvořit dceřiný vývod.
Pokud je jedním z odrůdových znaků přítomnost zvlněných okrajů v listech, pak bude stačit odříznout přebytečné kudrlinky podél obrysu, poté můžete s plochou částí provádět jakékoli potřebné operace.
List před zakořeněním lze výškově rozdělit na dvě poloviny. V tomto případě je horní část umístěna do substrátu řezem. V důsledku toho bude mnohem více dětí.
Rozpadlé řízky se řežou na normální část listu, aby se z jeho centrální žilky mohl vytvořit nový malý řízek, tedy jakousi nohu dlouhou 10 mm.
Bez ohledu na to, jaký způsob oddělení zdravých úlomků byl použit pro reprodukci, musí se po operaci držet asi 20 minut, aby se mohl objevit přirozený film. Poté můžete bezpečně přistoupit k přesunu materiálu na zem, přičemž postupujte následovně.
Připravené segmenty ponořte do roztoku manganistanu draselného.
Odstraňte materiál z kapaliny a ošetřete všechny části aktivním uhlím.
Nechte kousky zaschnout po dobu 15 minut.
Zasaďte každý prvek do samostatného mini skleníku.
Miniaturní skleník na zakořeňování úlomků lze vyrobit ze dvou 50- a jednoho 100ml kelímku. Hlavní je, že mají jinou spodní plochu. V tomto případě dvě malé poslouží jako nádoba se sazenicí a paletou a třetí jako úkryt.
