Dřevěné podlahy umožňují udržovat teplo v domě s použitím minimálních technických a materiálových prostředků. Právě díky této vlastnosti takové podlahy zůstaly a zůstávají nejrozšířenějšími po celou jejich staletou historii a své prvenství neustupují ani nejmodernějším high-tech podlahovým krytinám a nátěrům.
K čemu jsou dobré?
Podlahy vyrobené z vysoce kvalitního dřeva si s náležitou péčí zachovávají své výkonnostní charakteristiky po staletí, jsou relativně levné, všestranné (lze je instalovat na jakýkoli typ podkladu), neškodné pro lidské tělo a vypadají velmi působivě. V případě potřeby mohou samy sloužit jako základ pro jiný typ podlahy. Dřevěné podlahy se navíc poměrně snadno instalují a v soukromém domě nebo bytě je může instalovat pouze jedna osoba.
Obecné zásady pro dřevěné podlahy
Přímo sexuální desky se vždy pokládají na klády , ale samotné kulatiny lze pokládat jak na betonový nebo dokonce hliněný podklad, tak na podpěry – obvykle se jedná o cihlové, dřevěné nebo kovové sloupy. Zřídka, ale přesto se používá technologie, ve které jsou konce kulatiny zapuštěny do protilehlých stěn nebo položeny na speciálně upravených římsách poblíž stěn a jsou provozovány bez mezilehlých podpěr. V tomto případě je však velmi obtížné zablokovat široké rozpětí – jsou vyžadovány klády velmi velkého průřezu a hmotnosti a je téměř nemožné je správně nainstalovat samostatně .
Montáž dřevěných podlah na betonový podklad prakticky se neliší od uspořádání podlah v bytě s podlahami ze železobetonových desek. Mnohem obtížnější je případ s instalace podlahy v prvním patře soukromého domu , protože v tomto případě je velmi žádoucí uspořádat větrané a SUCHÉ podzemí. Jeho přítomnost do značné míry určuje pevnost a životnost hotové podlahy, zejména v případech vysoké spodní vody.
Pár slov o nástroji
Od zvoleného způsobu instalace podlahy závisí na tom, jaký nástroj potřebujete pro práci. Ale v žádném případě se neobejdete bez:
- hladina laseru; v extrémních případech můžete použít hydraulickou hladinu, ale pro práci s ní budete potřebovat asistenta;
- konvenční nebo křížová stavební bublinová vodováha o délce nejméně 1 metr; příčná úroveň je výhodnější, protože umožňuje zarovnat rovinu současně ve dvou směrech;
- kladivo o hmotnosti nejvýše 500 g;
- řetězová nebo kotoučová pila, nebo dobrá pila na železo.
- spárovačka a (nebo) brusky.
Obvyklý tesařský nástroj nebude nadbytečný – čtverec, malá sekera, hoblík, dláto, stahovák hřebíků.
Instalace podlahy na nosné tyče
Tradičně se dřevěná podlaha skládá z následujících „vrstev“ (odspodu nahoru):
- základem všech podlah jsou kulatiny;
- hrubá (“spodní”) podlaha;
- hydroizolační vrstva;
- tepelně izolační vrstva;
- přímo dřevěná podlaha (dokončovací podlaha);
- dokončovací podlahy.
Celý tento vícevrstvý „sendvič“ se obvykle drží na nosných pilířích – betonových, cihlových, dřevěných nebo kovových.
Montáž zděných pilířů
Nejlepší volbou jsou dnes zděné pilíře, které mají přijatelné pevnostní charakteristiky, jsou z finančního hlediska docela dostupné a nevyžadují mnoho práce při stavbě. Jediným omezením je výška těchto nosných pilířů by neměla přesáhnout 1,5 m ; pokud je větší, aby se zachovala pevnost podpěr, bude nutné zvýšit jejich průřez, což povede k prudkému nárůstu požadovaného množství cihel, a tedy ke zvýšení nákladů na materiál na stavbu. Při výšce pilířů do 50-60 cm stačí úsek 1×1 cihla, při výšce 0,6-1,2 m je úsek vyroben minimálně 1,5×1,5 cihly, sloupy do výšky 1,5 m jsou vyskládány minimálně 2×2 cihly.
Každopádně pod cihlové podpěry je nutné nalít beton “pyataky” , jehož plocha přesahuje plochu průřezu sloupů nejméně o 10 cm v každém směru. Vzdálenost mezi středy plošin se volí v rozmezí 0,7-1 m PODÉL klády a 0,8-1,2 m MEZI kládami o průřezu 100 . 150×150 mm. Po označení se v místech vztyčení pilířů vytáhnou díry hluboké asi půl metru; hlavní věc je, že dno by mělo být pod úrodnou vrstvou země. Na dně těchto minijímek je vyroben pískový a štěrkový „polštář“, na který se nalije betonová směs. Je žádoucí, aby povrch výsledného “penny” byl několik centimetrů nad úrovní terénu.
Je ve fázi vytyčování nosných pilířů je položena vodorovnost budoucí podlahy , a právě v této fázi je nejlepší použít laserovou vodováhu. S jeho pomocí se na stěnách vyznačí úroveň SPODNÍ HRANY MAS plus 1 cm, mezi protilehlými stěnami se podél této úrovně natáhne stavební šňůra a na její úroveň se již upraví výška pilířů. Není nutné to striktně snižovat na milimetr – mezera několika centimetrů je docela přijatelná. Při výpočtu celkové tloušťky podlahy je třeba vzít v úvahu, že alespoň její horní rovina musí být nad úrovní suterénu budovy – jinak bude extrémně obtížné vyhnout se “studeným mostům”.
Některé vlastnosti pilířů
Stojí za to je zvážit přítomnost upevňovacích prvků pro trámy-lag . Obvykle se jako takové spojovací prvky používají svislé „kolíky“ se závity nebo kotevními šrouby zapuštěnými do 10-20 cm – později se do kulatiny na vhodných místech vyvrtají průchozí otvory, kterými se trámy „nasadí“ na výsledné kolíky. , a přitahují je ořechy s podložkami. Přečnívající přebytek “nitě” je odříznut “bruskou”.
Boční plochy sloupů a zejména jejich horní rovina na které bude lag položen, nejlépe zakryjte vrstvou odolné omítky – dodatečně posílí konstrukci a hraje roli dodatečné hydroizolace. Na povrch hotových sloupů je položen 2-3 vrstvy malých kusů střešního materiálu.
Po úplném vyschnutí a vytvrzení zdicí malty (trvá to asi týden) lze již pokládat kulatiny na hotové opěrné pilíře.
Pokládka lagu na cihlové sloupy
Délka zpoždění se volí v závislosti na konstrukci podlahy. Při pokládání na nosné pilíře existují pouze dvě možnosti pro takové konstrukce – „plovoucí“ a tuhé.
Plovoucí nebo tvrdé podlahy?
V prvním případě celý “sendvič” podlahy leží a spočívá pouze na sloupcích, aniž by byl pevně připoután ke stěnám nebo základům budovy. Ve druhém jsou konce klády pevně připevněny ke stěnám tak či onak; tento design prakticky eliminuje „chůzi“ po podlaze, ale když se budova utlumí, může to vést k deformaci hotových podlah.
U “plovoucí” verze podlahy je délka kulatiny o 3-5 cm menší než vzdálenost od stěny ke stěně. Ve druhém případě by mezera neměla být větší než 2 cm – jinak bude obtížné pevně připevnit klády ke stěnám. V případě potřeby lze polena vyrobit ze dvou nebo více kusů a spojovat je do „půl tlapek“ – ale spoj musí nutně dopadnout na podpěrný sloupek a být přibity nebo (pro zpožděnou část do 10×100 mm) přišroubovány samořeznými šrouby.
Pokud je konečná délka zpoždění menší než tři metry, lze je položit přímo na podpěry (nezapomeňte na hydroizolační těsnění střešního materiálu!); je však mnohem lepší mezi střešní materiál a spodní rovinu nosníku položit naplocho kus desky o tloušťce 25-50 mm. V případě lagů na zadku se to musí udělat!
Zarovnání protokolu
Po položení zpoždění na připravené nosné pilíře musí být “usazeny” v úrovni. To se provádí následovně: pomocí dřevěných distančních vložek malé tloušťky dva krajní nosníky jsou položeny přísně vodorovně , podle předem vypočítané a vyznačené výškové úrovně. Těsnění se stále používají pouze na krajních nosných sloupcích, zatímco mezilehlé můžete ignorovat. Konce odkrytých kmenů jsou přibity ke stěnám; v případě „plovoucích“ podlah bude toto upevnění dočasné.
Na obou stranách, ve vzdálenosti 0,3-0,5 m od stěn, na horních rovinách položeného zpoždění těsně stavební šňůra je vytažena. Jsou na něm zobrazeny všechny ostatní mezilehlé paprsky; pak se v případě potřeby nainstalují těsnění mezi zbývající sloupky a zpoždění. VŠECHNA těsnění musí být PEVNĚ přivázána (přibita hřebíky) k nosníkům a pokud možno k podpěrným sloupkům. Nosníky by měly těsně přiléhat na pilíře, v extrémních případech jsou povoleny mezery ne větší než 2 mm – ale ne na sousedních pilířích.
Drsná podlaha
Po položení kulatiny se provede průvan. K tomu je po celé délce spodního řezu kulatiny na každé jeho straně přibita úzká tyč („kraniální“ tyč). Mezi zpožděními jsou na něm položeny surové desky o délce rovnající se vzdálenosti mezi zpožděními. Po „pevném“ položení se tyto desky překryjí parotěsnou fólií, na kterou se nanese nebo vyplní izolace. Shora je vše kompletně zakryto větruodolnou látkou.
Podlahové větrání
Při uspořádání podlahy na zděných pilířích v podzemním prostoru musí být zajištěno větrání – nucené (s velkou kubaturou podzemí) nebo přirozené. Povinným prvkem takového větrání je tzv “parfém” : Průchozí otvory v základech nebo stěnách pod úrovní podlahy. Takové otvory by měly být k dispozici po celém obvodu budovy a pod vnitřními příčkami, vzdálenost mezi nimi by neměla přesáhnout 3 m.
Rozměry průduchů se obvykle volí 10×10 cm, střed otvoru by měl být ve výšce 0,3-0,4 m od úrovně terénu (nad tloušťkou zimní sněhové pokrývky). Nezapomeňte zajistit možnost překrytí potrubí v zimě. Pro ochranu před hlodavci jsou navíc otvory průduchů uzavřeny síťkou s jemnou síťovinou.
V případě pokud není podzemí příliš hluboké (ne více než 0,5 m) a instalace produktů je obtížná, ventilační otvory jsou vyrobeny v samotné podlaze – obvykle v rozích . Tyto otvory jsou zakryté ozdobnými mřížkami a musí být vždy otevřené.
Jak správně pokládat podlahy
Před pokládkou podlahových prken je izolace pokryta větrotěsným plechem. Výběr desky závisí na tom, jaký povrch bude mít hotová podlaha. Je-li pojata jako přírodní, je nutná podlahová deska s perem a drážkou (se zámkem); pokud se má pokládat linoleum nebo laminát, je docela možné vystačit si s obyčejnou hranou deskou. DŘEVO ALE V KAŽDÉM PŘÍPADĚ MUSÍ BÝT DOBŘE SUCHÉ!
Drážkovanou desku připevníme k lagům
První deska je umístěna s mezerou 1-1,5 cm od stěny a ne blízko ní, s hrotem ke stěně. Následující desky jsou přitlačovány k těm předchozím pomocí jakési zarážky (například svorek) a páru dřevěných klínů. Desky, zvláště pokud jsou silnější než 25 mm, se přibíjejí – samořezné šrouby v tomto případě nejsou vhodné, nepřitahují desku k horní ploše kulatiny. Stanovená mezera 1-1,5 cm musí být dodržena po celém obvodu místnosti. Stávající spoje konců podlahových prken musí být přesazeny.
Dokončení podlahy
Po položení palubky je podlaha připravena k dokončení, které spočívá v jeho broušení (broušení) a nátěr barvou nebo lakem . Je téměř nemožné to udělat ručně – měli byste použít elektrickou frézu nebo brusku. Po této velmi prašné proceduře se vše „otevřelo“ Trhliny a štěrbiny mezi deskami ošetřete tmelem na dřevo vyrobeno na bázi vysoušecího oleje. Poslední operací před malováním je upevnění soklové lišty po obvodu místnosti.
Leštěný povrch je natřen nebo nalakován, například jachta; moderní barvy a laky umožňují napodobit téměř jakýkoli druh dřeva nebo povrchu materiálu. Obvykle se nanášejí alespoň dvě vrstvy nátěru, k práci se používá malířský váleček a dobrý respirátor. Pokud chcete získat ne lesklý, ale matný povrch podlahy, můžete použít vosk nebo olej.
Shrneme-up
Pokládka podlahy na klády není časově nejnáročnější stavební operací, ale vyžaduje pečlivý přístup k výkonu práce a pečlivé zvážení svého jednání. Ale na druhou stranu při správném přístupu lze veškerou práci udělat ručně a v celkem rychlém termínu s minimálními finančními náklady.
Takže rozhodnutí padlo. Podlahy jsou vyrobeny z desek. Prkenná podlaha musí mít podklad.
Černá podlaha může být z různých prvků.
- dřevěné trámy
- betonová podlaha
- zem.
- Zvuková izolace
- izolace
- větrání
- Hydroizolace
- Spolehlivá podpora pro bílé podlahy
- Prostory pro inženýrské sítě.
Struktura podkladu “od země”
Chcete-li získat kvalitní prkennou podlahu, pokud pochází ze země, musíte začít od země. Do vzniklého podkladu je nutné odstranit vegetační vrstvu a natlouct cca 4 cm štěrku. Je nutné nasypat 10 cm písku a získat 1. nestlačitelnou základní vrstvu.
Nahoru je třeba položit drcený kámen a čistý štěrk ve dvou vrstvách. V případě potřeby lze drcený kámen omýt a dobře promíchat se štěrkem. Jako drcený kámen lze použít kamenné materiály, rozbité cihly, hutní odpad. Každou z vrstev zalijte roztokem písku a vápna v poměru 4:1. Je nutné zajistit, aby se při tuhnutí do roztoku nedostala vlhkost.
Následná výroba podlah se shoduje s „podlahou na betonovém podkladu“.
Existuje další řešení, jak postavit jednodušší, prkennou podlahu. Ze země musíte „vypěstovat“ cihlové sloupy z červených cihel každý na 50centimetrovém základu.
Základy o ploše 40×40 cm.Na cihlu klademe dřevěné pásy a střešní krytinu. Je nutné zajistit, aby podklady pod kládami tvořily vodorovnou plochu.
Tloušťka zpoždění určuje počet sloupců pod každým z nich. Tloušťka položených desek určuje počet řad.
Chcete-li sloupky zmenšit, musíte vzít silnější polena a na ně kolmo položit další tenkou vrstvu polena. A dát přes ně promenádu.
I ve zjednodušeném případě je však vhodné před pokládkou dřevěných podlah vybavit mezi sloupky teplo a hydroizolaci.
A v každém případě je nutné provést antiseptické ošetření podlahových prken zespodu a podkladu.
Je také velmi důležité, že u takových podlah se musí dům v zimě vytápět, jinak zmrzlá půda vytlačí sloupky s malým základem a pokroucená prkenná podlaha se bude muset zcela předělat.
Černá podlaha “z podlah”
Uspořádáním černé podlahy na podlahách sice některé problémy zmizí, ale místo nich vzniknou nové. Neměli byste přemýšlet o zpevnění základny, ale existují obavy o zvukovou izolaci místností, které sousedí svisle.
- Hluková a tepelná izolace;
- Hydroizolace;
- Zvýšená podlaha nebo kláda;
- Betonový potěr na podlahu.
Je nutné, při absenci hluku při pokládce a hydroizolace, můžete to udělat: jako podklad použijte překližku odolnou proti vlhkosti 12-20 mm.
Je nutné, aby byl dostatečně rovný betonový podklad. V opačném případě budete muset buď provést vyrovnávací podlahovou mazaninu nějakou technologií, nebo použít systém pro výškovou úpravu překližkových desek, protože dřevěné podlahy budou kvalitně položeny pouze v případech, kdy je vodorovná základna rovná.
Pokládání řad překližky se provádí s posunem tak, aby se v 1. bodě nesbíhaly více než tři listy. Mezery mezi plechy musí být alespoň 6 mm, ke stěnám se nemůžete přiblížit blíže než 15 milimetrů.
V místech, kde nejsou soklové lišty zakryty, jsou povoleny mezery 3 mm. Na metr čtvereční překližky by mělo být 15-20 spojovacích prvků. Pokračujeme k upevnění překližky, počínaje středem listu.
Je také třeba vzít v úvahu ještě jednu věc. Musíte si být jisti, že vlhkost betonu vám umožní zahájit práci. Na tuto otázku lze snadno odpovědět.
Položíme asi 1 mXNUMX. metr polyethylenu, po kterém musí být pevně přitlačen k betonové základně. Okraje polyethylenu je lepší přilepit lepicí páskou. Po třech dnech musíte list zvednout.
Pokud na vnitřní straně polyethylenu nejsou žádné kapky vody, můžete pokračovat v pokládání prkenné podlahy. V opačném případě je nutné provést opatření ke snížení vlhkosti podkladu.
U dřevěných podlah je zachováno stejné schéma, je však nutné opatřit trámy souvislým nátěrem. Samozřejmě můžete proces drasticky zjednodušit a polena položit na trámy.
Zároveň je nutné i antiseptické ošetření všech dřevěných konstrukcí. Neměli byste však počítat s tím, že takto položená zjednodušená prkenná podlaha bude mít docela vážné tepelně a zvukově izolační vlastnosti.
Při pokládce kulatiny je třeba počítat s tím, že jejich vlhkost by neměla být větší než 12 procent.
Ještě jednou: všechny dřevěné konstrukce je nutné ošetřit antiseptikem. Kromě případu vytváření struktur z modřínu. Téměř nehnije.
Prkenné podlahové materiály
Prkenné podlahy se dělí na 4 hlavní typy.
- Dřevěná parketová deska;
- Deska z masivního dřeva;
- Parkety;
- Parketová lepená deska.
Podlahová deska výše uvedeného je nejranějším vynálezem stavitelů. Je o něco nižší než kolo, vynález riggerů, ale také se používá velmi dlouho.
„Správná“ palubka by měla mít po dlouhých stranách pero a drážku, měla by být dlouhá alespoň dva metry. Jeho tloušťka se pohybuje v širokém rozmezí 20-60 mm. Tyto desky mohou být silnější, nebo spíše byly. Když byla hoblovaná dřevěná podlaha považována za známku neuvěřitelného úspěchu v životě.
Masivní dřevěná parketová deska má dvě pera a dvě drážky. Je menší po délce podlahové desky 0,5-2 m, její tloušťka je také menší než 18-25 mm.
Lepené parketové desky mají stejné rozměry jako masivní desky. Ale má 3 vrstvy. Ve střední vrstvě jsou vlákna kolmá na vnější. Spodní a střední vrstvy jsou vyrobeny z levnějších a jednodušších dřevin.
Mezi vrstvami se nanáší lepidlo odolné proti vlhkosti. Sendvič se silně vymačká a získá se vynikající produkt. Parketová deska se časem nezačne kroutit. Kolísání teplot a kolísání vlhkosti na něj má malý vliv, jsou odolné proti vlhkosti.
Za nízkou cenu má ušlechtilý drahý vzhled, protože vrchní vrstva má tloušťku 4-5 milimetrů a je vyrobena z ušlechtilého dřeva. Z takového trápení se dají vyrobit plovoucí prkenné podlahy.
Parkety se skládají z prken různých délek od 12-15 centimetrů do 0,5 metru, šířek od 4-5 do 10-15 centimetrů a tloušťky od 10-12 do 25 milimetrů. Každá parketa se nazývá „nýtovací“, má dvě drážky (umístěné na protilehlých stranách) a dva hřebeny (na krátké a dlouhé straně).
bílá podlaha
Před definitivní volbou krytí na jeho místo je nutné mu dát pár dní na adaptaci. Je třeba rozbalit desky a dát je na hromadu.
Materiál převezme teplotu a vlhkost v místnosti. Je žádoucí, aby relativní vlhkost v místnosti nebyla vyšší než 60 procent a teplota vzduchu byla od +10 do +30 stupňů. Pokud je tento režim zachován během provozu, pak nebude nutné dřevěnou podlahu dlouhodobě opravovat.
Pokládáme desky nebo parketové desky
Nejlepší je pokládat desky tak, aby jejich dlouhé strany byly rovnoběžné s tokem světla, které přichází z okna. Nyní se stalo módou pokládat desky diagonálně přes místnost.
A tak položíme 1. řadu prken ke stěně s hrotem, ustupujícím od stěn 15-20 mm. Upevněte desky na obou stranách šrouby.
Pokládání dalších řad se provádí hřebeny v drážkách na jedné straně předchozích spojovacích prvků. Naskládaný řádek je bezpodmínečně nutné přitlačit klíny a sponkami. Musíte vyvrtat otvory pro montážní šrouby.
Upevňovací prvky musí mít alespoň 2násobek tloušťky desek.
Ke každé kládě je potřeba připevnit desky. Díky pečlivému upevnění po položení není vrzání podlahy dlouho slyšet.
Pokládka lepené parketové desky
Díky technologii lepených desek jsou při různých teplotách a vlhkosti zajištěny minimální změny její geometrie. Proto ji lze použít k vybavení plovoucí podlahy.
To znamená, že je možné lepit desky vodoodpudivým lepidlem k sobě a nepřipevňovat je k podkladu. V tomto případě je nutné spodní část desky chránit před vlhkostí lakem, schnoucím olejem nebo barvou. Plovoucí podlaha musí mít 15mm spáry s vertikálními přirozenými dorazy.
Zvažte, jak vyrovnat dřevěnou podlahu po položení. Pokud je průvanová podlaha správně připravena, pak se drobné nesrovnalosti ve výšce prken eliminují broušením podlahy nejprve středním a poté jemnou slupkou.
K tomu použijte brusku s vysavačem.
Výkon
Pokuta kladené lakované a broušené dřevěné podlahy vypadá velmi krásně. Pokud však na dřevěnou podlahu položíte laminát nebo parkety a výsledný nátěr znovu pečlivě obrousíte a nalakujete, výsledek bude ještě lepší.
