Виноград, как и любое другое растение, нуждается в подкормке . Для того чтобы получать ежегодные качественные урожаи винограда, нужно стабильно ухаживать за плодовыми кустами. Обычно для плодородных черноземных почв кусты винограда требуют значительно меньше подкормки, чем в бедных на органические вещества глинистые почвы. Поэтому, в зависимости от состава почвы, на которой посажен ваш домашний виноградник, вам нужно периодически вносить соответствующие органические или минеральные удобрения. Хотя, для винограда желательно не злоупотреблять минеральными удобрениями, особенно азотными минеральными удобрениями, которые затягивают рост кустов.
Organická hnojiva používaná ke krmení hroznů
Hlavní organická hnojiva, která se obvykle používají k hnojení hroznů, jsou:
- Rašelina s neutrální reakcí (nekyselá), která má stupeň rozkladu do 40 % a zónování minimálně 12 %.
- Kaše.
- Dřevěný popel.
- Ptačí trus.
Sazby hnojiva
Aplikovaná množství těchto hnojiv závisí na struktuře půdy a stáří rostlin, které jsou krmeny. Dospělé rostliny potřebují pravidelné krmení (2-3krát ročně) s aplikací velkého množství hnojiv. Mladé rostliny, které ještě nezačaly přinášet ovoce, potřebují časté krmení (asi jednou za měsíc), ale v malých množstvích.
Ptáci
Jako hnojivo pro hrozny můžete použít jakékoli organické hnojivo, které máte k dispozici. Proč to kupovat, aniž bychom věděli od koho a přitom utrácet peníze, které by se daly vynaložit na rozšíření zahrady. Proto je nejlepším hnojivem pro hrozny ptačí trus. Většina letních obyvatel má drůbež, a proto má dostupné a vysoce kvalitní organické hnojivo. Chcete-li připravit vysoce kvalitní hnojivo z ptačího trusu, musíte jej dvakrát zředit vodou:
- Poprvé se naředí v poměru 1:2 (ptačí trus k vodě) a výsledná směs se louhuje dva týdny.
- Второй раз разбавляют в пропорции 1:5 (первой смеси и воды).
Poté se získá ideální hnojivo pro krmení jakýchkoli rostlin, včetně hroznů. Toto hnojivo zlepšuje strukturu půdy a dodává rostlině organický dusík.
Kompost
K přípravě kompostu použijte veškeré dostupné organické zbytky (zbytky potravin a rostlin). Tento typ organického hnojiva výrazně zlepšuje strukturu půdy a dodává hroznovému keři všechny potřebné minerální a organické látky. Pro lepší výsledky je kompost smíchán v různých poměrech (v závislosti na struktuře půdy) s rašelinou, slámou a hnojem. V tomto případě získáte jakýsi koktejl, který keře plně poskytne vše, co potřebuje na jakémkoli typu půdy.
Hlavní druhy krmení hroznem
Существует два основных вида подкормки винограда. Каждый из этих видов подкормки делается в определенные периоды вегетационного развития куста.
Корневая подкормка винограда
Корневая подкормка выполняется только во время роста винограда, она заключается в том, что удобрения вносятся в почву. Такая подкормка делается только тогда, когда растение в этом больше всего нуждается. Не нужно забывать, что подкормки не могут заменить основного удобрения виноградников, которое проводится раз в два года.
Считается, что для корневой подкормки лучше использовать жидкие органические удобрения:
• kejda, obvykle 1 kg roztoku na 1 metr čtvereční plochy;
• птичий помет – 40 грамм на 1 квадратный метр;
• древесный пепел – 30 грамм на 1 квадратный метр.
Načasování krmení hroznů
Abyste mohli správně a efektivně krmit hrozny, musíte znát optimální načasování, kdy je to nejvíce potřeba. Obvykle se jedná o období intenzivního rozvoje keře.
Первая подкормка винограда
V období květu hroznů, kdy intenzivně tvoří jednotlivé květy hroznu, keř spotřebovává mnoho energie, organických a minerálních látek. Během tohoto období je třeba používat minerální organická hnojiva v následujícím pořadí:
• nitrofoska v poměru: 50 gramů na 10 litrů vody na 1 metr čtvereční plochy;
• do předchozího roztoku je vhodné přidat 0.4 gramu kyseliny borité.
Такая подпитка будет стимулировать развитие соцветий, будет улучшаться завязывания ягод. Значительно уменьшится опадение цветков и завязей.
Перед подкормкой вокруг куста нужно взрыхлить землю и создать в радиусе одного метра специальный защитный валик, чтобы удобрения не вытекали за пределы корневой системы куста. Удобрения должны проникать на глубину более 25 сантиметров .
Вторая подкормка винограда
После первой подкормки, уже после того как виноград отцветет, делается вторая подкормка (через 14-16 дней после цветения). Она делается такими же удобрениями, которыми делалась первая. Необходимость этой подкормки заключается в том, что в этот период куст интенсивно растет (растут побеги, ягоды и грозди), поэтому требует очень много питательных веществ.
Třetí krmení hroznů
Для получения качественного урожая, очень важное значение имеет подкормка кустов винограда в период перед созреванием ягод. В этот период вносят: 20 г суперфосфата , 15 г калийной соли, одну столовую ложку калимагнезии и 10 литров воды в расчете на 1 м квадратный площади.
Четвертая подкормка винограда
Когда ягоды начинают созревать и уже наливаются соком, при сильной перезагрузки куста плодами, нужно внести: 2 таблетки микроудобрений на 10 литров воды.
Poslední krmení hroznů
Po sklizni hroznů je velmi důležité, aby keř dobře přečkal zimu, k tomuto účelu se aplikují hnojiva, která zvyšují odolnost keře vůči chorobám a mrazu. V tomto období se aplikují draselná hnojiva (draselný hořčík).
Folikální vrchní obvazy
Pro dobrý růst hroznů samotná kořenová hnojiva většinou nestačí, proto se často používají hnojiva listová, tzn. postříkejte listy živinami. Tento typ hnojení se používá v případech, kdy kořenové hnojení nedává požadovaný výsledek a je nutné zachovat maximální množství sklizně. Pokud pěstujete hrozny výhradně pro domácí potřebu a nepotřebujete jich mnoho, je lepší takové hnojení neprovádět. Protože při nedodržení postupu můžete listy spálit a zničit celou úrodu. Typicky tento typ hnojení používají zkušení zahradníci, kteří přesně vědí, jaká hnojiva používat, v jakém poměru a v jakou denní dobu hnojit.
První listový vrchní obvaz
Первый раз внекорневая подкормка проводится за неделю перед цветением куста. Она проводится для уменьшения вероятности осыпания цветков и увеличение интенсивности образования завязей. Этот вид подкормки делают независимо от того проводилась корневая подкормка или нет. Часто ее проводят одновременно с опрыскиванием куста фунгицидами. В этом случае используют следующие растворы: 0,2% síran amonný, 0,6% síran draselný, 0,5% moč, 0,05% mangan, 0,03% zinek.
Postřik by měl být prováděn v zatažených dnech, ráno nebo večer. To se provádí tak, aby nedošlo ke spálení hroznových listů. Často 10 gramů glycerinu (lze přidat rostlinný olej) na 30 litrů roztoku, aby se roztok odpařoval pomaleji.
Jiné listové krmení
Po prvním krmení listů se postřik provádí pouze v případech, kdy to keř potřebuje, pokud se plody vyvíjejí špatně nebo výhonky špatně rostou. Používají se stejná řešení jako při prvním krmení.
Во второй половине лета желательно избегать внекорневых подкормок, так как это может вызвать затяжной рост побегов (побеги могут расти до зимних морозов), что является нежелательным перед зимой. В таком случае молодые побеги, которые не способны перезимовать, погибнут даже от незначительных морозов.
Praktické použití
Итак, как видно подкормки винограда являются очень важными для садовода, который хочет получить хороший урожай с имеющихся кустов винограда. На практике, если почва более-менее плодородна, не нужно делать столько подкормок, достаточно двух-трех. Все зависит от состояния куста и его перегруженности плодами. Садовник должен наблюдать за кустом и вносить удобрения только тогда, когда это действительно нужно для качественного развития куста. Обычно, делают две подкормки: перед цветением и после уборки урожая. Именно в эти два этапа кусты винограда больше всего нуждаются в максимальном количестве питательных веществ.
Réva se proplétá až po střechu přes celý altán, listy jsou tmavě zelené, větve praskají pod tíhou hroznů a šťavnaté bobule o průměru 3-4 centimetry mají extrémně sladkou chuť – hnojení funguje zázraky! Nevěříš mi? Zjistěte, jak a kdy aplikovat hnojiva, aby se tato pohádka na vašich stránkách stala skutečností!
Азотное удобрение Аммиачная селитра Борная кислота Бур Ведро Вода Зола Калийные удобрения Куриный помет Листья Лопата Навоз Опрыскиватель Почва Сок из лозы Суперфосфат Фосфорные удобрения Фунгицид
Kořenový top dressing podle všech pravidel
Для того чтобы понять, когда нужно предоставить максимальное количество минералов и органических веществ лозе, надо развеять несколько мифов о корневых подкормках. Многие садоводы считают, что наибольшая потребность в них присутствует у молодого куста, который только что посадили, а огромная 10-летняя лоза, растущая рядом, уже в ней не нуждается и сама достанет все нужное из почвы. На самом деле все наоборот. Большой куст винограда высасывает из почвы практически все полезные макроэлементы и органические вещества. Этот процесс особенно быстрый во время цветения и плодоношения, так как именно в этот момент из земли вытягивается не только азот и другие необходимые элементы для роста, но и калий с фосфором.
Удобрения для молодой лозы практически не требуются, ей вполне хватает того, что заложили ей при посадке – на ближайшие года 2 она обеспечена всем необходимым, особенно, если вы вносили ортофосфорные компоненты и перегной. Можно немного подкармливать, конечно, но крайней необходимости еще нет. Взрослый куст нужно обязательно удобрить легкоусвояемыми компонентами (аммиак, азот) за 1 неделю перед цветением, за 15 дней перед началом образования плодов и за 10-15 дней перед тем, как плоды будут в стадии технической спелости.
Toto schéma umožňuje nejlépe optimalizovat proces a poskytnout révě mnoho užitečných látek a minerálů. Někteří zahrádkáři používají na podzim slepičí trus, který rozhazují kolem lián. Přes zimu hnije a odstraňuje veškerý dusík, který může ovlivnit rostlinu, pokud je koncentrace příliš vysoká (je ho hodně v kuřecím trusu). Před začátkem kvetení bude toto množství dostačující a v březnu a dubnu nebude nutné provádět krmení kořenů.
Podívejme se nyní na proces krok za krokem v číslech.
První krmení (před květem). V tomto případě by bylo nejlepší dát přednost tekutým lékům. Pod kořen je třeba nalít hnůj, dobře zředěný ve vodě (2 kg hnoje stačí na 10-12 litrů vody a aplikuje se na 1 m40). Můžete znovu použít tekutý kuřecí trus, který byl přidán na podzim, ale je třeba snížit koncentraci, aby nedošlo ke spálení kořenů. Bude stačit rozpustit 50-1 gramů v kbelíku s vodou a použít na 65 metr čtvereční. Ti, kteří preferují minerální hnojiva, by měli připravit směs nitrofosu (5 g na kbelík vody), kyseliny borité (přidat do kbelíku v množství 7-XNUMX gramů). Toto je nejvhodnější konzistence pro první krmení kořenů.
Druhé krmení (13-15 dní před nasazením plodů). Je založena na nárůstu vegetativní hmoty a také hmotnosti budoucích plodů. Hlavní složkou, která by měla být obsažena, je aktivní dusík. Můžete smíchat 6-10 gramů hořčíku draselného s dusičnanem amonným (20 gramů na 1 kbelík) a aplikovat na 1 metr čtvereční. Poté můžete dokončit proces aplikace listových hnojiv ve fázi květu (druhé krmení se provádí po 5-7 dnech).
Třetí vrchní dressing (2 týdny před sklizní). Je zaměřen na zvýšení hmotnosti ovoce a zvýšení jejich sladkosti. K tomu je třeba přidat 20 gramů superfosfátu a draslíku (rozpustí se v 10 litrech vody). Dále je nutné doplnit „složení“ organickými hnojivy, nejlépe hnojem, důkladně rozpuštěným ve vodě (1 kg/10 l).
Pokud dodržíte tyto pokyny a aplikujete vše podle plánu, můžete očekávat extrémně velkou sklizeň a těžké hrozny. Je třeba také poznamenat, že tento proces vám umožňuje nejen získat více během plodování keře, ale také jej zachovat v zimě, protože silné, zdravé větve snadno odolávají mrazu. Musí nashromáždit spoustu užitečných látek a cukrů, aby nízké teploty nemohly stonku poškodit.
Vlastnosti a načasování listového krmení hroznů
Jak víte, rostlina dokáže přijímat všechny prospěšné látky nejen svými kořeny. Listy kromě toho, že uvolňují životně důležitý chlorofyl, dokážou také absorbovat (absorbovat) mnoho mikroelementů, které na ně dopadají s vodou. Pokud jsou dobře naředěny, mohou během několika minut proniknout do pórů čepele listu, což poskytuje rostlině mnoho výhod. Podívejme se blíže na to, jak je listové krmení lepší než obvyklá aplikace hnoje a chemikálií:
- Почва для винограда очень долго растворяет все компоненты и пропитывает их, может пройти не один дождь, пока ваше удобрение доберется до корней. Листья же вбирают в себя микроэлементы целиком и растворяют, усваивают их практически сразу, поэтому эффект можно заметить уже через пару дней. Растение намного отзывчивей к такому виду подкормки, сразу же начинает набирать вегетативную массу.
- Je mnohem účinnější stříkat listy než hnojit hrozny u kořenů, protože stravitelnost složek se zvyšuje téměř dvakrát. Výrazně ušetříte tím, že si vyrobíte směs 2x méně koncentrovanou – efekt bude úplně stejný, jako kdybyste koncentrát nalili přímo pod kořen.
- Отсутствует отрицательное воздействие почвы на удобрение. Как известно, при контакте с землей, некоторые элементы могут замещаться, растворяться без оказания нужного эффекта, а также связываться между собой. В результате вы получаете совсем не тот эффект, который бы хотелось увидеть после выполнения данной операции.
- Mnohem rychlejší je rosit listy, než podlévat každé hnízdo vodou. Mzdové náklady jsou několikanásobně nižší, spotřeba vody je desítkykrát nižší, stejně jako spotřeba hnojiv.
- Postřik pomáhá posílit všechny fyziologické procesy v co nejkratším čase a dát rostlině rychlý start. Ale stojí za zvážení, že ano účinek je krátkodobý a pouze doplňuje výživu kořenů, kde se prvky mohou rozkládat roky. Proto musí být vše provedeno komplexně.
První krmení by mělo být provedeno nejdříve 3-4 dny před květem, protože k absorpci všech živin dochází téměř okamžitě. Zde můžete přidat kyselinu boritou (5 g na 10 litrů vody) a také fungicidy, abyste spojili hnojivo s ošetřením proti hmyzu a zabili dvě mouchy jednou ranou. Můžete použít dusíkatá hnojiva, která révě umožní co nejrychleji získat vegetativní hmotu a připravit se na tvorbu plodů.
Druhá fáze je týden po ukončení květu, ale vylučte přípravky obsahující dusík. Můžete si vyrobit roztok na bázi popela nebo přidat fosforečná hnojiva. Je důležité dát rostlině co nejvíce prvků, aby vytvořila shluky. Poté, co se plně vytvoří a začnou přibírat na váze, musíte provést další postřik, přibližně 2-3 týdny po druhém ošetření.
Перед уборкой винограда можно сделать четвертую обработку. Здесь уже нужно применять суперфосфаты, аммиак и калий, добавлять поменьше азотсодержащих компонентов, так как после плодоношения нужно переводить лозу в стадию спокойствия и подготовки к зиме.
Jak zjistit, co rostlině chybí
Mnoho letních obyvatel nepřemýšlí o tom, co je třeba přidat do půdy, a hází vše „jako obvykle“, krabice dusičnanů, amoniaku, směsí ortofosforu, draslíku a podobně. Ale je to vždy výhodné a stojí za to tak bezmyšlenkovitě věřit své intuici při výběru té či oné komponenty? Ve skutečnosti můžete rostlině vážně ublížit, pokud půdu přesycujete různými nepotřebnými složkami. Například příliš mnoho dusíku nedělá dobrotu a při předávkování může spálit kořeny a listy rostliny.
Existuje několik metod, jak určit „dietu“ pro vinnou révu. Nejnáročnější, nákladnější, ale také nejúčinnější metodou je laboratorní rozbor půdy a hroznové šťávy. Budete muset přinést vzorky půdy a několik uncí vinné šťávy pro další analýzu. Správnější by samozřejmě bylo najmout si tým z laboratoře, který přijede a vrtačkou odebere všechny potřebné vzorky v hloubce až 150 centimetrů, ale takový hovor vás může stát docela dost. Můžete se omezit na analýzu horní vrstvy půdy. Tento rozbor dává přesnost až 85 % a vy budete s jistotou vědět, co a kdy je potřeba do země přidat, aby kořeny letos dostaly vše, co potřebují pro růst a vývoj. Provádí se přibližně jednou za 1 roky.
Второй, менее затратный и не такой эффективный метод – определять состояние по внешнему виду листьев. По нему можно узнать многое, особенно, если у вас есть некий садоводческий опыт. Сложность определения заключается в том, что цвет, форма и другие показатели могут изменяться при воздействии заболеваний или нехватке сразу нескольких компонентов. Еще на цвет листовой пластины очень влияет температура и влага, при недостатке которых они могут желтеть. Именно поэтому садоводы стараются не доверять этому методу и прибегать к более точным анализам, которые позволяют исключить заболевания, температурный режим и другие факторы.
Třetí metoda je rovněž laboratorní a velmi přesná. Na rozdíl od první možnosti to nebude vyžadovat mnoho času a peněz. Vše, co potřebujete, je nasbírat zdravé listy z jiných keřů a z toho, který se vám nelíbí. Laboratoř udělá podrobný rozbor šťávy a řekne vám, co přesně rostlině chybí nebo čeho je v půdě více než normálně. Nemusíte tak analyzovat půdu samotnou, dáte rostlině jen to, co v tu chvíli nezbytně potřebuje. Analýza listů může být provedena jednou za pár měsíců, aby bylo možné sledovat změny a přesně vypočítat požadovaný podíl hnojiv.
