Podle statistik si každý druhý majitel domu postavil své bydlení svépomocí. Podle jejich recenzí je vlastní montáž střechy jednou z nejobtížnějších fází pro neprofesionální stavitele. Proto je velmi důležité přistupovat k této fázi a mít na paměti úplné pochopení všech nuancí procesu. Chcete-li zjistit, jak vyrobit střechu vlastníma rukama, musíte si prostudovat zařízení, technologii instalace, postup práce a vlastnosti upevnění všech součástí konstrukce.
Typy střech
Nejprve se musíte rozhodnout o formě. K dnešnímu dni jsou nejoblíbenější typy:
Zakrytí střechy jediným sklonem ušetří nervy a materiály, protože konstrukčně je to nejjednodušší možnost. Pokud si takový rám vyrobíte sami, bude pracovní náročnost práce nejmenší a rychlost instalace bude vysoká. Tato forma má však nevýhodu – není možné uspořádat plnohodnotné podkroví nebo podkroví, protože prostor pod střechou je příliš nízký.
Mnohem častěji se montuje sedlová střecha. Je trochu náročnější na výrobu, ale umožňuje získat více prostoru. Oproti čtyřsvahu má menší náročnost a hmotu, ale bude potřeba udělat trojúhelníkové štíty podél konců stavby.
Štít – nejoblíbenější forma
Než budete pokračovat v samostatné výstavbě střechy se čtyřmi svahy, budete se muset vážně připravit. Takový systém má více prvků než předchozí dva. Navíc v podkroví není možné vyrobit plnohodnotná okna, protože střešní konstrukce je bez štítů a nelze se vyhnout instalaci složitých světlíků nebo vikýřů.
Čtyřsvah je náročný na výstavbu, ale díky absenci štítů je dosaženo úspor
Pro podkroví by byla vynikající volbou kombinovaný design s rozbitými svahy. V tomto případě má spodní část střechy větší sklon než horní část. Tato sestava umožňuje zvýšit strop v místnosti a učinit dům postavený pohodlněji.
Přerušovaná čára není „nejarchitektoničtější“, ale velmi efektivní z hlediska využitého prostoru
Výpočet
Před zahájením práce musíte provést návrhový výpočet. Nemá smysl počítat řezy všech prvků. Ve většině případů je lze přijmout konstruktivně:
- mauerlat – 150×150 mm;
- regály – 100×150 nebo 100×100 mm, v závislosti na průřezu krokví;
- vzpěry – 100×150 nebo 50×150 mm, s ohledem na pohodlí spojení s krokvemi;
- obláčky – 50×150 mm na obou stranách;
- běhy – 100×150 nebo 150×50 mm;
- podložky o tloušťce 32 až 50 mm.
Výpočet se obvykle provádí pouze pro krokve a šikmé nohy. Je nutné zvolit výšku a šířku sekce. Parametry závisí na:
- střešní materiál;
- sněhová oblast;
- sklon krokví (zvolen tak, aby bylo vhodné položit izolaci, u minerální vlny mezi prvky by mělo zůstat na světle 58 cm);
- rozpětí.
Průřez krokví si můžete vybrat pomocí obecných doporučení. Ale v tomto případě se doporučuje udělat malou rezervu.
Výpočet se obvykle provádí pro nohy krokví
Pokud se nechcete ponořit do složitostí výpočtů, můžete použít speciální kalkulačky.
Pokud máte v úmyslu vytvořit teplou střechu, pak se výška úseku nohou zvolí s ohledem na tloušťku izolace. Musí být namontován tak, aby nevyčníval nad nosné nosníky. Musíte také vzít v úvahu, že pro minerální vlnu je mezi ní a povlakem vytvořena ventilační mezera 2-4 cm. Pokud by na to výška krokví nestačila, je zajištěna montáž protimřížky (kontrališty).
Systém krokví Správné složení teplého koláče
Pokyny krok za krokem pro provádění práce
Pořadí fází výstavby střechy je následující:
- měření stavební krabice (rozměry se mohou mírně lišit od konstrukčních);
- příprava materiálů a nástrojů, ošetření dřeva antiseptikem;
- upevnění Mauerlatu na stěnu;
- instalace hřebenového příčníku, pokud je to nutné (pro vrstvené krokve);
- instalace rámu;
- zpevnění střechy pomocí nosičů, vzpěr a obláček;
- hydroizolace;
- laťování;
- zajištění ventilace;
- instalace okapnic;
- instalace krytu.
Oprava Mauerlatu
Aby byla střecha bezpečně upevněna, je třeba dbát na její bezpečné připojení ke stěně budovy. Pokud se staví dřevěný dům, není Mauerlat vyžadován – tímto prvkem je horní koruna dřeva nebo kulatiny. V tomto případě se upevnění na stěnu provádí pomocí speciálních “plovoucích” spojovacích prvků. Prodávají se hotové, nejčastěji se jim říká saně. Tato verze střešního zařízení umožňuje mírný posun celé konstrukce při smršťování stěn bez poškození a deformace.
“Posuvný” držák v dřevěném domě
Podobná situace nastává u rámového domu. V tomto případě bude horní obložení stěny Mauerlat. Připevňuje se k stojanům rámu pomocí řezu pomocí rohů, spon nebo hřebíků.
Způsoby připevnění krokví k páskování v rámovém domě
Konstrukce střechy z cihel, betonových bloků nebo betonu předpokládá upevnění přes Mauerlat. V tomto případě existuje několik způsobů.
Existují čtyři způsoby, jak umístit Mauerlat na zeď:
- na sponkách;
- na cvocích;
- pro kotevní šrouby.
Mauerlat lze upevnit na držáky. V tomto případě se dřevěné bloky pokládají do zdiva zevnitř. Měly by být umístěny ve vzdálenosti 4 řad od okraje. Jedna strana držáku je připevněna k Mauerlatu a druhá ke stejné tyči ve zdivu. Metodu lze také klasifikovat jako jednoduchou. Nedoporučuje se pro velké budovy s vysokým zatížením.
Upevnění Mauerlat na konzolách. Při pokládce stěny jsou antiseptické dřevěné tyče opatřeny krokem 1-1,5 m
Upevnění svépomocí při montáži střechy lze provést pomocí svorníků nebo kotevních šroubů o průměru 10-12 mm. Spojovací prvky jsou položeny ve zdivu. Mauerlat je dočasně umístěn na okraji, musíte jej lehce zasáhnout kladivem. Poté zůstanou na nosníku vybrání v místech upevňovacích prvků. Na nich musíte udělat otvory pro čepy. Poté se dřevo nasadí na upevňovací prvky a dotáhnou se matice. Metoda je ideální pro stěny vyrobené z lehkého betonu v přítomnosti monolitického armo-pásu.
Zapínání Mauerlat na cvočky
Upevnění krokví na Mauerlat
V domech z cihel nebo kamene je rozumnější provést pomocí pevného připevnění krokví k Mauerlatu. V tomto případě můžete použít jak vrstvené, tak závěsné systémy. Návrh předpokládá dva způsoby:
V prvním případě jsou krokve lemovány sklonem tak, aby těsně přiléhaly k Mauerlatu. Pro odstranění římsy jsou k dispozici klisničky. Jsou připevněny k noze s přesahem nejméně 1 m. Pevná fixace uzlu by měla být provedena pomocí samořezných šroubů, hřebíků nebo spon. Ale sestavený rám bude mít větší spolehlivost, pokud se pro upevnění použijí kovové rohy s otvory pro samořezné šrouby.
Metoda bez řezání často nezahrnuje použití klisniček. V tomto případě je přesah rámu zajištěn samotnými nosníky. Tato možnost je jednodušší než předchozí, protože nevyžaduje vysokou přesnost. Je vhodný pro začátečníky. Pro přiléhavé uchycení k Mauerlatu v tomto případě použijte odolné tyče nebo desky. Pevná fixace, stejně jako v předchozím případě, se provádí s kovovými rohy na obou stranách.
Upevnění krokví ke stěně
Vyrobený rám musí být připevněn ke krabici budovy – to nedovolí, aby silný poryv větru strhl střechu. K tomu je nutné brát jako pravidlo použití zákrutu dvou drátů o průměru 4 mm. Omotají se kolem nohy v místě opory na Mauerlatu a poté se drát připevní ke stěně na kotvu nebo manžetu asi 4-5 řad před řezem. Prvek je nutné předem založit do zdiva.
Ochrana proti větru
U dřevěného domu můžete tento úkol zjednodušit. Rám můžete sestavit pomocí spon. Tato možnost urychlí proces. Je však důležité si uvědomit, že tato metoda je vhodná pouze v případě, že jsou stěny dřevěné.
Systémový zisk
Jak zpevnit rám s rozpětím větším než 6 metrů? Je nutné zmenšit volné rozpětí krokví. K tomu se používají vzpěry a regály. Je nutné provést vyztužení s ohledem na uspořádání, je důležité, aby tyto prvky nezasahovaly do pobytu lidí a harmonicky zapadaly do interiéru.
Vzpěry jsou obvykle umístěny pod úhlem 45 nebo 60 stupňů k vodorovné rovině. Regály nelze podepřít na rozpětí podlahy. Mohou být instalovány na spodní stěny nebo trámy a vazníky vhozené mezi stěny.
Utažení je nutné pro snížení tahu. Kvůli němu se mohou krokve jednoduše rozptýlit. To platí zejména pro systémy se závěsnými trámy. K sestavení rámu použijte dva obláčky, které jsou připevněny na obou stranách krokví. Upevnění se provádí na samořezné šrouby, hřebíky nebo svorníky.
Spustit připojení
Nahoře se krokve opírají o střední nebo hřebenový běh. V závislosti na zvoleném systému, umístění a šířce rozponu se vyrábí z řeziva o průřezu 50×100 až 100×200 mm. Upevnění se provádí na spojovacích kovových deskách, šroubech nebo hřebících.
Ráfky
Před zahájením práce v této fázi je nutné položit hydroizolační materiál. Stavitelé doporučují použít parotěsnou membránu proti větru a vlhkosti. Je dražší než plastová fólie, ale poskytuje lepší ochranu. Váš domov není důvodem k úsporám.
Střešní konstrukce pod vlnitou lepenkou
Střecha vyžaduje upevnění bedny. Typ závisí na zvoleném střešním materiálu. Na kov vám postačí řídká přepravka z prken tloušťky 32-40 mm. Pod bitumenové šindele je potřeba pevná přepravka z desek 25-32 mm nebo překližky odolné proti vlhkosti.
Větrání podstřešního prostoru
Než přistoupíte k fázi pokládky střechy, stojí za zvážení větrání podstřešního prostoru. To ochrání strukturu před plísněmi, houbami a zničením.
Správné uspořádání větrání pod střechou ochrání konstrukci před výskytem houby
Pro větrání je nutné zajistit:
- proudění vzduchu přes okap (osazení římsy je provedeno vzácnou deskou nebo speciálními perforovanými reflektory);
- pohyb vzduchu pod povlakem (mezi izolací a střechou by měla být mezera 2-3 cm);
- výstup vzduchu v oblasti hřebene (za tímto účelem je na střeše instalován hřebenový a / nebo bodový provzdušňovač).
Střešní krytina
Typ zastřešení se vybírá z estetických a ekonomických hledisek. Vyplatí se také prostudovat nabídky výrobců a zjistit si přípustný sklon. Například bitumenové šindele se nedoporučují pro pokládku ve sklonu větším než 45 °.
Zastřešení švů je lehký, ohnivzdorný a odolný povlak.
Materiál stěny musí poskytovat spolehlivou hydroizolaci. Jeho instalace se provádí v přísném souladu s pokyny výrobce. Existuje pět nejběžnějších typů krytí:
- švová střecha; ; ;
- ondulin; .
Ze všech uvedených materiálů stojí za to vyzdvihnout střechu Ondulin.
Tento materiál je velmi lehký a na rozdíl od vlnité lepenky a kovových dlaždic je vhodné jej položit na střechu. Ondulin si můžete přivézt ve vlastním autě a sami si ho sestavit – je to stejně jednoduché jako sestavit nábytek z Hoffu nebo IKEA. Nemusíte najímat pokrývače a utrácet desítky tisíc rublů za instalaci. Při správné montáži Ondulinu je záruka na zatékání 15-20 let v závislosti na typu střechy.
Jako součást Ondulinu není vůbec žádný kov, takže tento materiál nikdy nezreziví. Ondulin se také prakticky netopí, nekondenzuje vlhkost a nehlučí při krupobití nebo dešti. 1 m 2 Ondulin unese až 1 tunu zatížení (hmotnost Škody Fabia). Proto se při velkém nahromadění sněhu střecha z Ondulinu nebude prohýbat a neztrácí tvar.
Ohřev
Nejčastěji se pro tepelnou izolaci používá minerální vlna.
Tepelnou izolaci lze provést až po instalaci nátěru a hydroizolace. K izolaci se nejčastěji používá minerální vlna. Mezi krokvemi se drží díky tření o trámy a díky spodní bedně. Tloušťka tepelné izolace se volí výpočtem v závislosti na klimatické oblasti, v průměru 150-200 mm. Přečtěte si více o izolaci střechy.
