Ovocné stromy se vysazují v době jejich vegetačního klidu. Nejvhodnější doba pro to, zejména v oblastech, které se vyznačují jarním suchem – říjen a listopad. Rostliny vysazené v této době dobře využívají zimní vláhu, zemina v jamkách se přes zimu zahustí a na jaře začnou dříve kvést.
Sazenice zakoupené pro výsadbu se vysazují co nejdříve; je třeba dbát na to, aby jejich kořeny nevyschly. Pokud kořeny vyschnou, musí být strom na jeden den ponořen do vody až po korunu. Pokud není možné vysadit stromy na podzim, položí se do země, pečlivě přikryjí zeminou, přičemž je třeba zajistit, aby nedošlo k poškození zvěří. Na jaře se stromy vysazují, jakmile půda rozmrzne a uschne.
Broskvoně na rozdíl od jiných stromů netvoří na podzim kořenové laloky, a proto nemohou získat vodu ze země. Celou zimu, odpařováním vlhkosti kmenem a větvemi, často vysychají z nedostatku vláhy. Podzimní výsadba těchto stromů má proto své opodstatnění pouze během relativně krátké a bezmrazé zimy. Doporučuje se, aby byly vysazeny brzy na jaře, nejpozději dva dny po obdržení ze školky. Pokud jste ale broskve koupili již na podzim, měly by být položeny do poloviny koruny do vykopané jámy na místě, kde se v zimě neuzavřou.
Meruňky a líska je také nejlepší sázet brzy na jaře. A sazenice jahod a jahod se vysazují v červenci, začátkem srpna: to vede k tomu, že v prvním roce dostanou dobrou sklizeň. Po první polovině září by se jahody a jahodníky neměly sázet.
Rybíz a angrešt je vhodnější sázet na podzim, protože na jaře tyto keře rychle kvetou; může dojít k poškození ledvin a zpomalení růstu. U maliníku je nejproduktivnější jarní výsadba. Při podzimní výsadbě by měly být všechny sazenice zkontrolovány na jaře a podle potřeby rozdrtit půdu kolem kořenů.
Příprava půdy pro výsadbu
Před výsadbou ovocných stromů by měla být půda pečlivě připravena. Cílem je zlepšit vlastnosti půdy v hloubce 50-60 cm, provzdušnit ji, obohatit o humus a další hnojiva a také regulovat její reakci. V roce výsadby ovocných stromů v létě je třeba půdu zryt do hloubky 50-60 cm a zároveň na ni aplikovat přiměřené množství chemických hnojiv. Ovocné stromky je dobré sázet do půdy vyhnojené hnojem. Pro výsadbu stromů se doporučuje připravit pás široký 1,0-1,5 m.
Sada zahradního nářadí a potřeb, které potřebuje každý zahradník: nůžky, zahradní nože, lýko, luková pila s rotačním kotoučem, zahradní vosk a lepicí páska. Tyto nástroje se používají při roubování a prořezávání ovocných stromů.
Jámy pro podzimní výsadbu ovocných stromů se připravují nejpozději měsíc předem a pro jarní se vykopávají již na podzim. Aby se po vykopání neztratil střed jamky a stromek zasadil přesně do řady, zarazí se do středu jamky kolík, po okrajích další dva. Jámy se hloubí do hloubky 50-60 cm a průměru 100-150 cm.Na úrodné půdě mohou být tyto jámy menší. Dno jámy je kypřeno, zejména na těžkých, hustých půdách.
Při kopání jámy se horní, úrodnější vrstvy půdy vrhají na jednu stranu jámy a spodní, méně úrodná, na druhou.
Při označování výsadby stromů od sebe by se nemělo zapomínat, jak budou stromy vypadat v dospělosti. Proto by neměly být vysazeny příliš blízko. V husté výsadbě nemají stromy dostatek světla, budou se táhnout příliš vysoko, kvetou a plodí málo, častěji jsou vystaveny chorobám a napadení škůdci. U jabloní na mohutné podnoži a třešní se doporučuje vzdálenost 8–10 m, u hrušek na sazenicích a planinách 7–9 m, u ořechoplodců 10–15 m, u švestek a třešní 6–8 m, u meruněk 6–7 m, pro broskve 4-5 m, pro jabloně a hrušně na zakrslé podnoži 4-6 m, pro angrešt a rybíz 2-3 m, pro maliny a ostružiny 1-2 m, a pro lískové ořechy – 4 m .
Stromy ve stěnové výsadbě se vysazují ve vzdálenosti 3-4 m na rovné plochy – ve směru sever-jih, na svazích ve směru horizontály.
Pokud jsou stromy stejného tvaru vysazeny po celé ploše zahrady v jakékoli její konkrétní části, je nejvhodnější trojúhelníkové umístění, protože v tomto případě je efektivně využita celá plocha. Pokud jsou na zahradě vysazeny stromy různých tvarů, odrůd a stáří (například jádroviny s třešněmi nebo stromy s keři), je vhodnější je umístit ve tvaru čtyřúhelníku, čtverce nebo obdélníku s proloženou výsadbou keřů. a malé stromy.
Pokud jsou ovocné stromy vysazeny v oblasti, kde byly vykopány staré ovocné stromy, je vhodné nechat půdu v klidu alespoň šest měsíců a během této doby se půda několikrát zryje a zároveň se odstraní všechny staré kořeny . Kromě toho by se na takovém pozemku měla po dobu jednoho roku pěstovat zelenina, aby se obnovila úrodnost půdy, hnojení pozemku hnojem a chemickými hnojivy. Nové ovocné stromy by neměly být vysazovány na stejném místě, kde rostly staré stromy. Rovněž se nedoporučuje vysazovat stejné druhy ovocných stromů na stejné místo.
Příprava sazenic k výsadbě
Po zakoupení sazenic jsou před výsadbou speciálně připraveny. Ostrým nožem nebo nůžkami odřízněte všechna poškození, vysušené nebo zmrzlé kořeny, dokud se neobjeví zdravá tkáň. Zdravé kořeny mají bílé dřevo, sušené kořeny jsou hnědé a zmrzlé kořeny jsou šedé nebo černé. Příliš dlouhé a slabé kořeny jsou také mírně prořezány a je žádoucí dát řezu správný tvar. Řez by měl být hladký a jeho plocha by měla být co nejmenší. Musíte řezat kolmo k ose kořene.
Korekce nerovné koruny: a), c) pomocí rozpěrky, b) podvázání větve
Pokud má koruna více než čtyři postranní výhony (a miskovitá koruna má více než tři), výhony navíc se odříznou přímo u kmene. Dále se zastřihují všechny výhony, které rostou po kmeni nebo na hranici kmene a kořene – na tzv. kořenovém krčku. Poraněná místa se uhladí nožem a potřou zahradním voskem, což je důležité zejména u broskvoní. Zbývající výhony se stříhají až na jaře, včetně stromů vysazených na podzim.
Aby se sazenice lépe zakořenily, před výsadbou se kořeny namočí do kaše ze směsi humusovo-jílovité orné vrstvy s divizí. Do této kaše se nepřidává bahno, protože na vysychající půdě tvrdne a neumožňuje kořenům dýchat a kořenovým lalokům proniknout do půdy.
Metody prořezávání výhonků a větví: 1 – na bdělém oku a) správně; b), c) špatně; 2 – na patě a) se zimním střihem; b) během vegetačního období; 3 – na kruhu větve a) správně; b), c) špatně; d) řezání větví
U stromů s vysokým kmenem nebo nedostatečně vyvinutým kořenovým systémem jsou instalovány kolové stojany, zejména ve větrných oblastech. U nejvyšších stromů by se taková cola měla uchovávat 5-8 let, dokud není kmen dostatečně zpevněn. U malokořenových rostlin se kůly ponechávají neustále. Kolíky jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu. Kůl by neměl zasahovat do koruny stromů (10 cm pod úrovní nejnižšího výhonu). U dřevěných kůlů se spodní část, ponořená do země, spálí nebo pokryje ochrannou nezávadnou vrstvou. Do díry připravené k zasazení stromu se předem zarazí kůly, než se zasadí strom.
Výsadba ovocných stromů
Než začnete s výsadbou ovocných stromů, musíte zkontrolovat půdu, zda není příliš mokrá nebo zmrzlá. Jáma s připraveným kůlem se částečně zasype kvalitní zeminou horní vrstvy, která se při hloubení jámy složí samostatně. Na okraji jámy je země mírně sešlapaná. Zemi lze obohatit kompostem. V žádném případě se nesmí aplikovat čerstvý hnůj.
Řez ovocných stromů po výsadbě: a) s normálně vyvinutou korunou; b) se špatně vyvinutou korunou; c) v nerovnoměrně vyvinuté koruně
Zemina se nasype do jámy tak, aby u centrálního kůlu vytvořila val, na kterém je zasazený strom instalován. V oblastech vystavených větrům je kolík umístěn asi 10 cm od stromu na straně, odkud vítr vane. V ostatních případech je obvykle zaražen na jižní straně stromu: pak zakryje kmen mladé sazenice před slunečními paprsky. Další vývoj a plodnost stromu závisí na tom, zda je výsadba provedena správně. Příliš hluboká výsadba je jedním z důvodů neustálé neplodnosti stromu. Proto musí být strom vysazen tak, aby kořenový krček sazenice vystupoval 5-6 cm nad povrch půdy. Po usazení země stromek sedne do země ve stejné podobě, v jaké rostl ve školce.
Prořezávání koruny a dorůstání postranních větví rok po výsadbě
Aby se předešlo příliš hlubokému sesedání půdy, je po obvodu jámy mírně sešlapán. Dodržení stanovené hloubky výsadby je důležité zejména u drobných ovocných dřevin pěstovaných na pomalu rostoucí podnoži. Při hluboké výsadbě na místě roubování zpravidla v pěstované části rostou vlastní kořeny prudce rostoucí, což oslabuje plodnost pěstebního materiálu a ovlivňuje velikost koruny stromu.
Strom by měli sázet dva lidé – jeden drží strom a narovnává jeho kořeny, druhý zasypává díru jemně prosetou zeminou a první by měl stromem lehce zatřást, aby půda pronikla všude mezi kořeny a nezůstala žádná prázdná místa naplněné vzduchem, protože tyto dutiny vytvářejí předpoklady pro plesnivé kořeny a strom je špatně přijímán. Je třeba dbát na to, aby drny a hrudky zeminy nespadly do jámy. Aby země těsně přiléhala ke kořenům, je nutné díru po zasypání ušlapat a zalévat.
Spodní vrstvy zeminy, vykopané z jámy a odložené stranou, lze použít pouze tehdy, když není dostatek úrodné půdy. Ale v tomto případě musí být země obohacena kompostem a položena na povrch jámy.
Zasazený strom je přivázán ke kůlu, ale ne pevně, aby se po zasazení do země mohl strom pohybovat. Až když se sazenice úplně usadí, přiváže se ke kolíčku pevně, nejlépe koženými řemínky (zde nelze použít gumičky).
Ještě před výsadbou ovocného stromu se půda pečlivě pohnojí chemickými hnojivy. Na jednu jámu je třeba dát 1,5-2,0 kg vápenné mouky, 1,5-2,0 kg thomasové mouky a 0,2-0,3 kg síranu draselného. Polovina těchto hnojiv se umístí na dno jámy a druhá polovina se důkladně promíchá se zemí a nalije se na dno jámy. Hnojiva by neměla přijít do přímého kontaktu s kořeny sazenice.
Při podzimní výsadbě je třeba sazenice chránit před poškozením zvěří. Kolem každého stromu do výšky 130 cm se umístí síť nebo jiné ploty z rákosu, smrkové kůry, chvojí apod. Na jaře se tyto ploty spálí, aby se zabili škůdci, kteří tam našli úkryt během zimy.
Aby kořeny stromu nezmrzly, nasype se kolem kmene hromada zeminy o výšce 25-30 cm, na jaře je tato zemina rozptýlena na vzdálenost metru ve formě misky, což přispívá k zadržování vlhkosti .
Transplantace stromu
Někdy musíte přesadit dospělý ovocný strom. Klíčem k úspěšné transplantaci je zachování integrity kořenového systému. Za tímto účelem je rok před transplantací vykopána drážka podél průměru koruny ve vzdálenosti 50-70 cm od kmene, pokrytá kompostovanou zeminou. Během vegetace tato zemina dobře klíčí a kořenový bal je dobře zachován při přesazování. Při přepravě vytěženého stromu na velkou vzdálenost by měl být kořenový bal umístěn v krabici nebo zabalen do pytloviny. Na jaře je třeba korunu přesazeného stromu „zmladit“ (silně proříznout). Aby strom v místě výsadby zakořenil a chránil jej před větrem, je nutné jej zpevnit třemi sítěmi s pytlovinou, aby nedošlo k poškození kmene sítí. Tato ochranná konstrukce je upevněna kolíkem zaraženým do země. Aby se omezilo odpařování vlhkosti, doporučuje se celý kmen svázat pytlovinou nebo slámou. Během vegetace strom vydatně zaléváme a po zakořenění přihnojujeme. Ve druhém roce se z přesazeného stromu odstraní všechny květy a plody, které se objevily, aby nedošlo k jeho vyčerpání.
Výběr pobočky. Důležité je, aby byla zdravá, alespoň na pohled. Věk: od jednoho do čtyř let, jak navrhují odborníci. Vybral jsem si dvouletou větev jabloně Kalvil Orlovský a nemýlil jsem se. Odrůda je mrazuvzdorná a přináší vynikající plody. Vyberte větev na jižní straně koruny, když ještě nejsou žádné listy.
Na jaře, kolem března, nasaďte na vybranou větev fólii, do které umístěte plastovou láhev o objemu 1-1,5 litru s odříznutým dnem hrdlem dolů.
Horní a spodní část rukávu se zavazováním na láhev s elektrickou páskou. Zde podotýkám: rukáv může být vyroben z obalových sáčků, které používají oddělení ryb ve velkých obchodech. Fólie je měkká, elastická, dostatečně pevná.
Na své dvouleté vrstvení jsem nasadila průhlednou láhev na mléko o objemu 1 litr – zcela dostačující
kapacita. (Obecně budu mluvit o volbě kapacity o něco nižší.)
Objímku s lahví je vhodné přivázat ke kůlu nebo ke kmenu jabloně – doufám, že je jasné proč.
Ke slovu přichází jakýkoli stimulátor tvorby kořenů nebo 15-20% roztok medu. Čas je začátek vegetačního období, kdy za nás pracuje slunce a začíná proudění mízy.
Jeden z těchto roztoků se nalije do pouzdra a nechá se 1-2 dny zrát. A předtím je třeba provést operaci na větvi: odříznout prstenec kůry o šířce 0,8 průměru větve. Současně v ose větve nad řezaným prstencem proveďte několik řezů nožem v kůře – aby vyšly kořeny.
Pevně zavažte spodní část rukávu, aby nedošlo k úniku. Vršek jsem omotal kolem větve a upnul kolíčkem na prádlo – je to jednodušší a pohodlnější.
Pozor: film návleku se pod tlakem kapaliny poněkud prodlouží a vytvoří nad páskou plíživý záhyb. Tuto sklopnou kapacitu jsem nazval „žumpa“, o které budu také psát níže.
Po několika dnech roztok vypustíme a rukáv naplníme živnou směsí: lesní listový humus a shnilý hnůj v poměru 1: 1, bez pěchování, mírně třes. To lze provést bez odstranění objímky z větve, ale je důležité, aby páska byla ve spodní čtvrtině láhve.
Zaléváme a obnovujeme postroj. Použil jsem pouze dešťovou vodu a usadil. Moje „žumpa“ mi pomohla zjistit, kdy přestat zalévat: jakmile voda začala vytékat z díry, kterou jste propíchli, přestaňte zalévat. A přetečení není hrozné: přebytečná voda vždy zmizí.
Zvažte: láhev v rukávu neumožňuje, aby hliněná hmota získala podobu palačinky a vytváří určitou tuhost při zapínání.
Chci také poznamenat, že by se neměly používat láhve s objemem větším než 1,5 litru: směs páry a vzduchu do nich pronikne déle až do místa, kde vycházejí kořeny. A pokud si myslíte, že v litrových lahvích se směs spíše vyčerpá, pak můžete aplikovat zálivku roztokem dešťové vody a humusu. To je ale opět potřeba ověřit experimentálně. Zaléval jsem: v horkém počasí – 1x za dva dny, v chladném počasí – 1x týdně Otázka otázek: kdy se sazenice narodí? Nyní jsem pevně přesvědčen, že pro tak mohutné jabloně je při správné péči poslední srpnová dekáda. Ale je tu jeden jemný bod: na jedné straně je žádoucí ponechat větev s „matkou“ co nejdéle a na druhé straně sazenice potřebuje co nejvíce času na přípravu na zimu.
Prvního září loňského roku mi pomohla „žumpa“ – kořeny tam byly. A o všem bylo rozhodnuto. Tady je, okamžik pravdy!
Sazenici jsem okamžitě začal vysazovat na trvalé místo. Technika výsadby je známá všem, ale v tomto případě existují rysy spojené s neobvyklým kořenovým systémem.
Sazenice byla zasazena o něco hlouběji, než je obvyklé vodítko – přeci jen nemá kořenový krček. Tato otázka mi není úplně jasná. Při výsadbě se půda moc nezhutnila a po navalení se dobře zalévala. Chemikálie, kromě popela, nepoužil. V žádném případě byste neměli narážet! Při nástupu mrazu izoloval listovím a smrkovými větvemi. Ale to bohužel nestačilo.
Hrubý chyba. Na zimu jsem sud neobalil ochranným materiálem. A zaplatil za to: na jaře na něm objevil dvě malé mrazové dírky. Naštěstí ho to nezabilo. V červenci letošního roku semenáček úspěšně konkuroval v růstu s „matkou“. Všechny vnější příznaky jsou normální.
Výhody metody korunky:
• horizontální růst kořenů, který je velmi důležitý pro severozápad a mnoho dalších regionů;
• v případě poranění jabloně mrazovými trhlinami nebo dokonce odumřením kmene lze „vrcholky“ použít jako sazenice.
Jablka jsou úžasná!
