Bez ohledu na konstrukční materiály stěn je při izolaci budovy důležité dodržovat následující pravidla formulovaná na úrovni SNiP:
- tepelná izolace musí být spolehlivě chráněna před pronikáním vlhkosti do ní;
- přístup vodních par k tepelné izolaci by měl být co nejvíce omezen;
- uspořádání vrstev by mělo zajistit vysychání konstrukce a zabránit hromadění vlhkosti v ní.
První pravidlo je technicky snadno proveditelné. Vnější úprava chrání před stykem s atmosférickou vlhkostí, jejíž vlastnosti lze zlepšit pomocí hydroizolační membrány.
Ochranu proti pronikání vodní páry zevnitř domu zajišťují vhodné parotěsné membrány, které nezabraňují dřevěným stěnám „dýchat“, ale zachycují větší molekuly vody přítomné v teplém vzduchu vytápěné místnosti. A zde je určitý rozpor s požadavkem na uspořádání vrstev, které by měly zajistit zvětrávání vodních par z konstrukce.
Dřevo je neobvyklý stavební materiál – snadno absorbuje vzdušnou vlhkost a stejně snadno ji uvolňuje. Pokud ale na vnější stranu stěny připevníte parotěsnou membránu, přirozený přenos vlhkosti se naruší, a to je špatné pro dřevěné konstrukce, které za vlhka začínají hnít. Mnoho odborníků proto radí nepoužívat na dřevěné stěny jako hydroizolaci vnější fólie (pouze membrány) a parotěsné fólie zcela opustit, aby nenarušovaly unikání vodních par ze stěny a izolace v obou směrech.
A tyto stejné požadavky na sušení konstrukce ukládají omezení při výběru izolace.
V žádném regulačním dokumentu není žádný přímý zákaz používání pěnového polystyrenu. Navíc je pěnový polystyren označen jako izolace pro dřevěný dům ve všech přijatelných typech konstrukcí. Ale jeho paropropustnost je mnohem menší než u dřeva napříč vlákny (nemluvě o směru podél vlákna). A pokud se použije jako tepelná izolace, zcela zablokuje zvětrávání vodní páry z dřevěné stěny ven.
Penoplex, známý také jako extrudovaná polystyrenová pěna, se od klasické pěny liší pouze technologií výroby a stejně nízká je i jeho paropropustnost. Proto tento oblíbený tepelně izolační materiál „mokré fasády“ není vhodný pro dvouvrstvou izolaci dřevěných stěn.
Stejné argumenty „fungují“ proti použití stříkané polyuretanové pěny. A pokud se během instalace polystyrenové pěny vyskytnou nějaké švy a praskliny, pak bezešvá „skořepina“ parotěsné tepelné izolace zcela eliminuje možnost odvětrávání nadměrné vlhkosti ven.
Nejlepší je minerální vlna splňuje podmínky pro „vysušení konstrukce“. Pokud mluvíme o požární bezpečnosti, pak je v tomto parametru nejvhodnější pro izolaci dřevěného domu. Ze tří druhů minerální vlny se obvykle používá vlna kamenná. Se skelnou vatou je obtížnější pracovat – při úpravě a instalaci se z úlomků sklolaminátu tvoří drobné drobky, které jsou nebezpečné pro kůži a dýchací cesty. Strusková vlna se nedoporučuje pro izolaci obytných budov kvůli jejím nízkým ekologickým vlastnostem.
Stříkaná tepelná izolace je ekovlna s „mokrou“ technologií nanášení na stěny.
Před zateplením dřevěného domu zvenčí musí fasáda připravit.
Pro jakýkoli typ budovy existuje standardní soubor opatření, který spočívá v uvolnění povrchu od závěsných prvků. A existují práce typické pro dřevěný dům – kontrola stavu izolace mezi korunami, tmelení (v případě potřeby) a ošetření antiseptikem.
Přípravné práce musí být prováděny za suchého počasí. To je zvláště důležité pro impregnaci horní vrstvy dřeva antiseptikem. Samotný proces ošetření spočívá v aplikaci roztoku metodou „umírání“, a pokud kapiláry vrchní vrstvy obsahují vodu, antiseptikum se do dřeva správně nevstřebá.
Při připevňování minerální vlna na stěnu v systému „mokrá fasáda“, používá se lepicí roztok a mechanické spojovací prostředky. Kromě toho hraje hlavní roli lepidlo, protože počet kovových tepelně vodivých vměstků v tepelné izolaci by měl být omezen. A aby byly desky z tvrdých rohoží z kamenné vlny bezpečně připevněny, musí být stěna poměrně plochá nebo mít malé rozdíly ve výšce „reliéfu“, což lze opravit vrstvou lepicí malty. Tuto podmínku splňují pouze domy ze dřeva.
Povrch srubových stěn musí být vyrovnán. To lze provést s OSB, překližkou odolnou proti vlhkosti nebo sádrokartonem pro vnější úpravu (společnost Knauf nedávno představila tento typ sádrokartonu). Překližka a OSB však nesplňují požadavky na paropropustnost přední úpravy dřevěného domu a v každém případě je pro vyrovnání vyžadováno opláštění. A použití latí a doplňkových materiálů neguje výhodu „mokré fasády“ oproti odvětrávané – její relativně nízké náklady.
Existují také některé zvláštnosti ve způsobech upevnění izolace na dřevěné stěny, kdy se místo hmoždinek používají samořezné šrouby a lepicí roztok je vysoce elastický.
Jinak má izolační technologie standardní sled prací:
- Po obvodu základny (grilování) je připevněn startovací pás.
- Nainstalujte spodní řadu rohoží z kamenné vlny. Použijte lepidlo a minimálně 5 ks. samořezné šrouby na 1 m².
- Při instalaci dalších řad se svislé švy posunou nejméně o 20 cm.
- Otvory oken a dveří v rozích by neměly mít protínající se švy izolačních plechů.
- Povrch je zpevněn sklolaminátovou síťovinou a rohy jsou vyztuženy perforovanými rohy. K upevnění výztužných prvků se používá roztok lepidla.
- Na síť se opět nanese vrstva malty (celková tloušťka by měla být asi 6 cm), povrch se vyrovná a po zaschnutí se přebrousí.
- Probíhá omítání a malování fasády.
Navzdory zdánlivé jednoduchosti celého procesu existuje při instalaci jakéhokoli typu izolace dostatečné množství úskalí, které je třeba vzít v úvahu, aby veškerá práce nebyla marná. Pokud nemáte žádné zkušenosti, je vždy lepší pozvat profesionála, zejména proto, že sebevědomí vývojáři provádějí veškerou práci na základě smlouvy a poskytují záruku.
Venku nebo uvnitř? Nebo ho možná neizolovat vůbec (zima je pryč)?
Pravidelný přispěvatel do houzz. Mimoměstský novinář, „motor“, experimentátor a praktik. Miluji svou daču: vymýšlet, navrhovat, stavět, vyrábět, zabývat se inženýrskými systémy. Čas od času se koníček „dača“ stává zdrojem příjmů: spolupracuji se specializovanými médii, radím těm, kteří si chtějí vybrat dům, pozemek, pomáhám zástupcům stavebních firem propagovat jejich projekty a navazuji komunikaci prostřednictvím sociálních sítí
Ve skutečném dřevěném domě můžete snadno dýchat a vždy dobře spát. Ale tloušťka dřevěných stěn nestačí odolat mrazu. Proto pro trvalý pobyt musí být dřevěný venkovský dům dodatečně izolován.
Domy ze dřeva: praskliny
Takové domy nevyžadují vnější ani vnitřní úpravu – dřevo je samo o sobě krásné.
Je tu však problém: pro dosažení tepelně úsporných charakteristik uvedených v SNiP 23/02 „Tepelná ochrana budov“ musí být tloušťka pevné stěny alespoň 2003 cm. tloušťka dřeva, ale ve skutečnosti, že v masivních dřevěných stěnách jsou vždy mezery. A takové domy jsou vždy větrané.
Fakta: Pokud se jedná o vysoce kvalitní vrstvené dřevo, celková plocha trhlin se může rovnat ploše sotva otevřeného okna. Ale pokud mluvíme o běžném profilovaném dřevě, pak v podstatě musíte dům vytápět nepřetržitě otevřeným oknem – můžete ho vytápět, ale ne dlouho. Aby byl dům vhodný k trvalému bydlení a majitel domu nezkrachoval na topení, je třeba dům dodatečně zateplit.
NA TOTO TÉMA…
► Glulam House: Klady a zápory
Srub: spáry v rozích
S roubenkou je to ještě obtížnější než s roubenkou. Nejtenčím místem jsou zde spáry mezi kládami. A protože dřevo je živý materiál, spáry, zejména v rozích, mají tendenci se „otvírat“, takže dům „dýchá“. Navíc tento proces pokračuje po mnoho let.
Rok po výstavbě bude muset být srub pečlivě utěsněn, aby nedošlo k jeho profouknutí. A ne zateplovat, ale eliminovat praskliny. Dále, zatímco je dům stále relativně čerstvý a neusazený, musí být tato operace prováděna každoročně. Účty za plyn, elektřinu, palivové dříví a další energetické zdroje závisí na tom, jak dobře jsou provedeny izolační práce.
Fakta: Samozřejmě, pokud tepelné ztráty nejsou kritické, má smysl upustit od průběžné izolace ve prospěch pravidelné údržby. Pohyby a otevírání trhlin nejsou vadou dřeva, ale fyzikální vlastností „živého“ materiálu, které je třeba se přizpůsobit. Pevný obklad je až poslední možností. Když je srub starý, vypadá nereprezentativně a vůbec nedrží teplo.
Hlavní chyby při opravě izolace
Chyba 1: Izolace nevyschlých stěn napadených houbami a štěnicemi
Pokrytí těchto stěn „nedýchavými“ materiály vytvoří skleníkové podmínky pro rozvoj plísní a zkrátí životnost domu. Proto před opláštěním ne nové stěny odstraňte a vyměňte shnilé koruny a úlomky kulatiny a proveďte kompletní ošetření antiseptiky. Ale nespěchejte, abyste se hned pustili do opláštění. Nejlepším antiseptikem je sluneční ultrafialové záření, proto nechte srub s odstraněným obkladem „dýchat“ alespoň pár měsíců.
Na fotografii: dokončení stěn radlicí – před dokončením na izolaci nechte srub dýchat
Chyba 2: Pevný obklad srubového domu
Obložení přes izolaci často promění dům v silnostěnnou krabici s hlubokými okenními otvory. Opláštění se připevňuje na vyčnívající plochy nejmohutnějších kulatin, dále 10 cm izolace, 4 – 5 cm vzduchová mezera a opláštění. Získáte tak stěny o tloušťce až 60 cm se zapuštěnými okenními otvory, jako jsou pevnostní střílny.
Takovou izolací dům ztrácí obvyklé proporce. Pokud je pro vás ale kompletní zateplení nevyhnutelné, zvolte pro opláštění panelový dům, který imituje spíše dřevo než klády. Navíc čím je širší (na výšku), tím úhledněji a štíhleji bude dům vypadat.
Doporučená izolace pro dřevěný dům
Pro vnější izolaci použijte minerální vlnu na bázi čediče. Fasáda je samozřejmě v rohožích, ne v rolích (sklouzávají ze svislých ploch).
Je důležité, aby se: Zapomenout bychom neměli ani na větrací mezeru mezi obkladem a izolací. A také přísně dodržujte pravidlo: na vnější straně – vrstvy se zvýšenou paropropustností, na vnitřní straně (ze strany místnosti) – se sníženou propustností.
Chyba 3: Použití syntetické izolace
Zateplení dřevěného domu pěnovým polystyrenem je výborný recept pro ty, kteří chtějí dům co nejdříve poslat k demolici. Dřevo se rozhodně nekamarádí se syntetikou a plastovými fóliemi. K zateplení dřevěného domu zvenčí i zevnitř je vhodné používat pouze přírodní „prodyšné“ materiály.
Rada: Všechno má své místo. Stříkaná polyuretanová pěna a pěnový polystyren (hovorově – polystyrenová pěna) jsou bez výhrad vhodné pouze pro izolaci podkladu.
Není to chyba: izolujeme zevnitř
Přísně vzato odborníci tvrdí, že budovu stačí zateplit pouze zvenčí. Pro dřevěný dům to není dogma, zde jsou všechny prostředky dobré. Pro izolaci zevnitř se používají pouze přírodní materiály na bázi celulózy: lněné rohože, tepelně a zvukově izolační dřevovláknité desky (Isoplaat).
Možnou možností je ecowool. Existují však otázky týkající se tohoto materiálu, přesněji řečeno, technologie jeho aplikace na svislé povrchy. Aby nedošlo k přeskakování a usazování, měli by ecowool na stěny nanášet pouze odborníci a pouze se speciálním vybavením. Mimochodem, neklouže ze srubových stěn.
Nejekologičtějším a cenově dostupným materiálem pro izolaci podlah v dřevěném domě jsou sušené borové piliny s přídavkem vápna. Navíc pro ně nemusíte chodit na staveniště.
Co když to nezabalíte?
Co dělat, když nechcete skrýt roubené nebo dřevěné stěny pod opláštěním? Opustit atmosférický dřevěný dům ve prospěch pórobetonu nebo sip panelů? Samozřejmě že ne! K dřevěnému domu stačí přistupovat se stejnými požadavky jako na praktický „rám“, zaměřený na minimální spotřebu energie.
Skutečný dřevěný dům není obyčejný dům, ale drahý, nepraktický a vyžadující neustálou údržbu (jako jachta nebo motocykl). Jeho úkolem není jen zajistit teplotní a vlhkostní podmínky, ale potěšit vás a vaši rodinu pohodlím a teplem. Chápeš ten rozdíl?
Pokud nechcete zakrývat srubové stěny, budete se o ně muset postarat: utěsnit, utěsnit a znovu utěsnit. Pokud se jedná o dům z vrstveného dýhového řeziva, pečlivě utěsněte trhliny speciálními akrylovými nebo silikonovými tmely.
Aby se údržbové opravy nezměnily v sisyfovskou práci, je vhodné začít termovizní kontrolou – ta vám ukáže problematické švy, rohy a spoje. Takové vyšetření je ale vhodné provádět v zimě, kdy je venku zima a v domě je horko.
Je však vhodné pracovat s tmelem za teplého počasí – a ne na jaře, ale blíže k podzimu, kdy jsou stěny suché. Obecně je důležité pamatovat na to, že zdrojem tepelných ztrát nejsou jen stěny, ale také okna, sklep a střecha.
TVŮJ TAH…
Řekněte nám o svých zkušenostech a chybách při provozu a zateplování dřevostavby
