Jak zakrýt místo očkování?

Zkušení a zruční zahradníci prořezávají zahradní stromy a keře dvakrát ročně.

Na podzim se to dělá tak, aby stromy mohly snadno přezimovat.

Na jaře se větve prořezávají dříve, než se poupata otevřou, a také dříve, než stromy na zahradě stihnou vstoupit do vegetačního období.

Kromě toho by měla být veškerá práce dokončena před zahájením procesu toku mízy, v tomto případě se rány hojí rychleji.

V centrální části Ruska je doporučená doba pro prořezávání stromů březen-duben: do této doby průměrná denní teplota stoupne nad 0°C.

Aby zahradní strom po řezu co nejméně trpěl, potřeba zakrýt rány. Tmel není vyžadován pouze u jehličnatých stromů, které produkují velké množství pryskyřice.

U mladých ovocných stromů se ošetřují rány větší než 10 kopa a u dospělých stromů rány větší než 2 rublové mince. Veškeré práce na natírání a omítání kmenů stromů se provádějí za suchého slunečného počasí.

Také bude užitečné pro každého zahradníka vědět o roubování hroznů na jaře.

Přečtěte si také, jak se množí hrozny.

Všechna pravidla pro výsadbu kopru: https://rusfermer.net/ogorod/listovye-ovoshhi/vyrashhivanie-i-uhod/pravila-vyrashhivaniya-ukropa-na-svoem-uchastke.html

Obsah

1. Proč potřebujete pečetit stromy?
2. Jaký je nejlepší způsob utěsnění stromů?
3. Udělej si sám zahradní lak na dřevo
4. Jak aplikovat tmel na poškozené místo dřeva
5. Očkování postranních štěpů
6. Inokulace při štěpení
7. Očkování proti parazitům

Proč potřebujete pečetit stromy?

Za prvé, životnost každého stromu je pozitivně ovlivněna nejen správnou péčí, ale také včasným ošetřením ran.

Otevřená rána obvykle mokvá po dlouhou dobu, což způsobuje, že strom znatelně zeslábne. A pokud se malé rány, jejichž průměr nepřesahuje 2-2,5 cm, hojí poměrně rychle samy, pak velké rány vyžadují ošetření a pečlivou pozornost zahradníka.

Faktem je, že při pomalém, ale přirozeném hojení se na ranách stromů usazuje mnoho patogenních hub a bakterií. Způsobují hnilobu dřeva a mohou také vést ke vzniku dutin. I bez ošetření může řez vyschnout s prasklinami.

Za druhé, stromy je třeba utěsnit nejen po prořezávání nebo roubování, ale také po lámání větví a větviček. Díky biologicky aktivním látkám obsaženým v tmelech nebo pastách probíhá proces regenerace rychlejším tempem.

Tmel ochrání poškozenou část stromu před vysycháním a také před vniknutím hmyzu, bakterií a spor plísní do rány.

Zajistí potřebné utěsnění řezů, čímž zabrání pronikání infekce přes poškozenou tkáň.

Za třetí, tmel se používá po poškození stromů zajíci nebo hlodavci, kteří si rádi pochutnávají na výhoncích a kůře stromů.

Některé druhy tmelů nejen dezinfikují, ale také pomáhají stromům vyrovnat se s účinky spálení sluncem v létě a také pomáhají předcházet omrzlinám v zimě.

Specialisté a zkušení zahradníci přitom nemají jednotný názor na to, kdy by se stromy měly zakrývat: někteří doporučují ošetřit ránu okamžitě, jiní raději počkají, až řez trochu zaschne.

První možnost je výhodnější, protože optimální indikátory nepřítomnosti houbových infekcí (včetně skrytých) se vyskytují u stromů, jejichž rány byly ošetřeny bezprostředně po řezání nebo řezání.

Kromě toho existují různé názory na to, čím je nejlepší stromy pokrýt. Podívejme se i na tuto problematiku.

Jaký je nejlepší způsob utěsnění stromů?

Různých tmelů každým rokem přibývá. Uvádíme ty, které jsou mezi zahradníky nejčastěji žádané:

• zahradní var („Včela“, „Univerzální Bugorkova“ a další);
• pasta RanNet;
• zahradní tmel “BlagoSad”;
• biobalzám RobinGreen;
• protirakovinný zahradní tmel „ZSP“;
• 5% roztok síranu měďnatého;
• olejové barvy (včetně přírodních vysychavých olejů);

Co se týče vápna, ten není schopen ochránit stromy před různými plísněmi a viry a navíc se ze stromů snadno smyje při první sprše.

Vezměte prosím na vědomí, že stejný materiál se může v různých klimatických podmínkách chovat odlišně. Můžete vyzkoušet několik typů produktů, abyste vybrali ten nejlepší. Můžete například použít zahradní lak na jeden řez a pastu RanNet na druhý a uvidíte, která rána se hojí rychleji a efektivněji.

Podívejte se na postižené místo po několika letech: v místě nekvalitního tmelu se mohou vytvořit nekrózy nebo rakovinné rány.

V každém případě je lepší dát přednost těm produktům, které obsahují co nejméně ropných produktů a dalších „chemikálií“.

Pokud nejsou po ruce žádné speciální nástroje, pak v případě nouze můžete jako tmel použít elektrickou pásku, tekuté hřebíky, fasádní tmel a cementovou maltu.

S vynalézavostí lze použít i lakovací antiseptikum, které si díky prodlouženému působení zachová antiseptické schopnosti déle než běžný zahradní lak.

Z přírodních materiálů je vhodná hlína, na poškozené místo lze navíc aplikovat sphagnum mech.

Nezapomeňte se na našem webu podívat na prostředky proti škůdcům ovocných stromů.

Užitečná sekce pro každého, kdo má chatu o péči o zahradu: https://rusfermer.net/sad/plodoviy/uxod

Udělej si sám zahradní lak na dřevo

Některé tmely lze vyrobit vlastníma rukama doma – budou vás stát méně a jejich součásti budou přirozenější.

1. Za starých časů se k zatmelení ran používala jílová kaše nebo jen hlína. K výrobě kaše budete potřebovat 200 gramů hlíny, 100 gramů kravského trusu, 100 gramů vápna, pro přidání viskozity můžete přidat i slámu nebo vlnu. Výsledná směs se zředí vodou do takové míry, že připomíná velmi hustou zakysanou smetanu. Tento tmel si zachovává střední viskozitu a podporuje rychlé hojení řezných ran, řezů a ran.
2. Od pradávna si zahrádkáři cenili také hašené vápno. Roztok se připravuje tak viskózní a nasycený, jak je to možné: na 10 litrů vody potřebujete alespoň 2-3 kg hašeného vápna, 0,5 kg síranu měďnatého, 100 gramů kaseinu.
3. Forsyth mast si také snadno připravíte sami: vezměte 16 dílů kravského hnoje, 8 dílů křídy a stejné množství dřevěného popela, přidejte 1 díl říčního písku a poté důkladně promíchejte, dokud nezískáte směs podobnou těstu. Masť se připravuje bezprostředně před aplikací na poškozenou oblast. Naneste vrstvu 2–3 mm, posypte popelem.
4. Někteří zahrádkáři zasypávají ránu zeminou a obvazují pytlovinou, aby zeminu nesmyl déšť a po vysušení se nedrolila.
5. Existuje několik receptů na výrobu zahradního laku vlastníma rukama. Dobrý výsledek zpravidla poskytuje tmel vyrobený ze stejných dílů vosku, kalafuny a tuku. Nejprve na mírném ohni musíte rozdrtit a roztavit kalafunu, poté přidat vosk a nakonec namazat. Vše důkladně promíchejte, abyste získali homogenní hmotu.
6. Existuje jednodušší recept: rozpusťte 6 dílů parafínu a přidejte 3 díly jemně drcené kalafuny. Přiveďte směs k varu a přidejte 2 díly rostlinného oleje. Nechte ještě 10 minut povařit.
7. Na další recept na zahradní smůlu budete potřebovat 8 dílů smrkové nebo borovicové pryskyřice a 3 díly slunečnicového nebo jiného rostlinného oleje. Ingredience musí být zahřáté smíchány.
8. Na ohni můžete rozpustit 1 díl sádla, přidat 4 díly kalafuny a 1 díl vosku. Jakmile se ingredience rozpustí, vařte na mírném ohni dalších 20 minut. Pro urychlení procesu hojení ran můžete do výsledné směsi přidat rozdrcenou tabletu heteroauxinu.

Vlastnosti a fáze postřiku ovocných stromů na jaře.

Přečtěte si o pěstování cuket ve volné půdě: https://rusfermer.net/ogorod/plodovye-ovoshhi/vyrashhivanie-v-otkrytom-grunte/vyrashhivanie-rannih-kabachkov-semenami-ili-rassadoj.html

Jak aplikovat tmel na poškozené místo dřeva

Pokud je řez malý, může být pokryt běžným štětcem, ale pokud je rána velká, ošetří se špachtlí nebo válečkem.

„Zkušení“ zahradníci nedoporučují stříkat tmel stříkací lahví, protože tato metoda není nejekonomičtější a kromě toho nebude schopna ošetřit těžko dostupná místa, jako jsou praskliny.

Před ošetřením ran je třeba je vyčistit. Pokud ošetřujete starou, již zaschlou ránu, musíte její povrch očistit zahradním nožem.

Seškrábněte vrstvu odumřelých buněk, kterou nelze obnovit, jinak zabrání novému tmelu proniknout do živé tkáně.

Po vyčištění někteří zahradníci místo řezu dodatečně dezinfikují 5% roztokem síranu železnatého nebo růžovým roztokem manganistanu draselného.

Tento postup však není nutný, pokud vámi zvolený tmel obsahuje jakoukoli dezinfekční složku (antiseptikum).

Tmel se nanáší v jedné tenké vrstvě. Klíčovou roli nehraje tloušťka vrstvy, ale rovnoměrnost pokrytí poškozeného povrchu.

V tomto případě, Nemazat zdravé dřevo, protože to zabrání kůrě v hojení rány.

Roubování ovocných stromů je roubování řízků z jiného na jednu rostlinu. Postup vám umožní obnovit starý strom se snížením plodnosti a také získat úrodu několika odrůd na jednom kmeni.

Kromě správné zálivky, hnojení a péče o zahradu by měl zahradník studovat stávající druhy Druh je evolučně vyvinutý soubor jedinců, vyznačující se jediným. Více a způsoby roubování stromů. Takže když se zahradník naučí technologii roubování bočním řezem, děleným nebo parazitním způsobem, bude schopen udržovat zahradní stromy dobře upravené a plodné!

Očkování postranních štěpů

Tato metoda zahrnuje roubování řízku na boční povrch podnože (sazenice nebo větve). Používá se na jaře (optimálně v období otékání pupenů) a v létě, v zimě k roubování přerostlých sazenic. K roubování dospělých stromů se používají libovolné větve, které se prořezávají až další rok poté, co se pletiva srostly a výhon vyrostl na řízku.

U mladých stromů se pro roubování vybírají větve, které jsou vhodné pro tvorbu kosterních větví.
Na větvích podnože o tloušťce minimálně 2-2,5 cm se ve vzdálenosti 20 cm od báze provedou řezy kopulačním nožem pod úhlem 30° ke středové ose, přičemž na jedné straně řez by měl být o 1 cm delší. Připraví se řízek se třemi dobře vyvinutými pupeny. Jeho spodní konec je na obou stranách odříznut a tvoří klín, jehož jedna strana je o 1 cm delší než druhá.

Pomocí přeroubování můžete změnit odrůdu dospělé rostliny. Stromy s peckovinami se přeroubují ve věku maximálně 10 let, s jádrovinami do 15 let. Za tímto účelem se roubování provádí za kůru nebo do rozštěpu.

Řez začíná 2-3 mm pod pupenem. Horní konec řízku seřízneme 1 cm nad druhým pupenem. Poté se řízek vloží do řezu na podnoži a vzhledem k požadované poloze pro růst v určitém směru se místo roubování sváže. Pro usnadnění tohoto procesu můžete podnož naklonit proti směru řezu tak, aby vznikla mezera, do které lze snadno vložit klín řízku.

Pokud je strom starší a jeho kůra je silná, pak se řez provede rovně, to znamená se stejnými stranami. Na násadě se provádí klínovitý řez o délce 4 cm, který se vkládá do řezu na boku, aby se pletiva podnože co nejméně oddalovaly a přesněji se srovnaly vrstvy kambia. Poté se místo roubování sváže a natře zahradním lakem, aby se při dešti nebo zálivce nedostala mezi podnož a porost vlhkost.

5-8 dní po roubování, kdy části srůstají, se podnož nad místem roubování přeřízne na polovinu, aby roubovaná část začala aktivně růst a stala se hlavní větví. Horní část výsledného trnu je také pokryta zahradním lakem.

Když se v místě roubování objeví četné vrcholy, jsou ztenčeny. Nejsou zcela odstraněny, aby byla zachována ochrana roubované části před větrem. Zbývající vrcholy dlouhé 15-20 cm se zaštípnou, aby se omezil jejich růst. V následujících 3-4 letech se z podnože odstraní vršky.

Touto metodou roubování lze korigovat jednostrannou korunu a přeroubovat strom. V druhém případě je část podvytí nad bočním řezem okamžitě odstraněna.

Inokulace při štěpení

Tato metoda roubování spočívá v odříznutí podnože, rozštípnutí horní části řezu a upevnění odřezku vroubku do vzniklé mezery. Jedná se o jednu z nejstarších metod zahradního roubování. Používá se v případech, kdy není možné roubovat jinými metodami z důvodu poškození podnože v důsledku četných neúspěšných roubování nebo zhrubnutí kůry.

Roubování do rozsedlin se provádí koncem zimy nebo brzy na jaře (nejlépe v druhé polovině března), než začne na stromech proudit míza. V takovém případě můžete řízky použít ihned po sklizni, bez dlouhodobého skladování. Po naroubování v létě dobře rostou.

Další výhodou tohoto způsobu roubování je, že podnoží může být přerostlý strom nebo již plodící strom, jehož velké větve potřebují obnovu. Pokud má strom dobře vyvinutý kořenový systém, bude odolnější vůči chladu a strom v budoucnu úspěšně odolává zimě.

Podnož může mít přibližně stejnou tloušťku jako řez nebo mnohem silnější. Pro roubování můžete použít silnější řízky, než je přípustné u jiných metod. Pokud jsou podnož a výmladka stejného průměru, pak se podnož seřízne rovnoměrně nad pupenem.

Řez je hladký, bez zubatých hran, za tímto účelem je v případě potřeby oříznut.

Poté se svisle nařeže nožem o hloubce 2-2,5 cm. Spodní konec řízku s pupenem je na obou stranách odříznut jako při kopulaci, čímž je řez o něco větší, než je hloubka rozštěpu. Dále se řízek zasune klínem do rozštěpu na podnoži a zajistí se úvazem. Aby se tento proces usnadnil, dřevo se od sebe odtlačí čepelí nože.

Pokud je podnož tlustá (např. 15 cm v průměru), pak se štípání provádí jinak. Nejprve se použije řez nožem k označení místa rozštěpení. Poté se sekerou nebo dlátem (nebo nožem) a kladivem naštípeme dřevo do hloubky 5-7 cm.

Řezná část nástroje je instalována na zamýšleném místě a udeřena shora kladivem. Poté se do vzniklé mezery vloží výplň (šroubovák, dřevěný klín atd.). V případě potřeby použijte dláto a kladivo k rozšíření mezery.

Na tlustou podnož se touto metodou roubují obvykle dva řízky najednou. Vkládají se do rozštěpu podél okrajů proti sobě. Pokud uděláte rozštěp ve tvaru kříže, můžete zasadit 4 řízky najednou. Za tímto účelem se pomocí stejné metody vytvoří druhý kolmo k jednomu rozdělení.

Odřezky se vkládají do křížové štípenky jeden po druhém, pokaždé se dřevo odtlačí a vloží záložka. Vložení řízku do štípačky si můžete usnadnit i roubovacím nožem, kterým se mírně pootočí a dřevo od sebe odtlačí. Záložku vyjměte až po vložení řízků. Stejný způsob spojení podnože a výmladku se používá, pokud je řízek měkký, s jemnou kůrou, aby nedošlo k jeho poškození.

Pokud je řízek mnohem tenčí než podnož, není třeba dělat úplné rozštěpení a poranit dřevo a zanechat velkou ránu. Pološtěp je lepší udělat tak, že podnož podélně seříznete na jedné straně o 2-3 cm, nedosahující středu jeho průměru. Pokud řežete na polovinu tloušťky, dřevo může prasknout a zcela se rozštípnout, a to by nemělo být povoleno.

Je vhodné roubovat na jeden strom řízky ze stromů těch odrůd, jejichž plody jsou vyžadovány v malých množstvích. K výrobě lahodného džemu můžete vzít odrůdy s ovocem pro krátkodobé skladování a čínské odrůdy.

V tomto případě je spodní konec řezu řezán jinak. První řez je proveden jako u kopulace, ale delší. Druhý je z bočního okraje prvního, přičemž kůra a pupen zůstávají pouze na jedné (třetí) straně a získává se klín s trojúhelníkovým průřezem. Řízek se zasune do pološtěpu tak, aby strana s kůrou a pupenem směřovala ven a řezné plochy vroubku a podnože byly v kontaktu.

Dalším typem rozštěpového roubování je sedlové roubování. Pokud je řízek tlustý, pak se štěp provádí v jeho spodní části a ne v podnoži. Nejprve se provede rovnoměrný řez nožem a poté se rozštípne do hloubky 2 cm. Vzniklá mezera se stejným nástrojem rozšíří, přičemž se dřevo odtlačí.

Podnož se sežene shora na obou stranách tak, aby vytvořil klín vysoký přibližně 2 cm.K získání sedlovitého rozštěpu můžete použít roubovací kleště, i když kombinace pravidelného rozštípnutí na výmladku s klínem na podnoži je někdy mnohem jednodušší . Poté se řízek položí na podnož jako sedlo a zajistí se páskou. Všechny otevřené řezy na podnoži a výmladku po roubování jsou pokryty zahradním lakem. Je přijatelné, aby se do trhliny dostalo malé množství tmelu.

Ujistěte se, že spodní část štěrbiny nezůstala odkrytá. Pokud to páskování neskryje, utěsněte mezeru zvenčí zahradním hřištěm. Po 2-3 dnech zkontrolujte stav vakcinačního místa. Pokud se z rozštěpení dostane dolů trhlina, je třeba ji zakrýt.

V každém případě je při roubování důležité spojit kambiové vrstvy podnože a vroubku, jinak nedojde ke splynutí tkání. Často mírné naklonění řezu od středové osy podnože pomáhá vyrovnat kambium a zvětšit plochu jeho kontaktu.

Tato metoda roubování zajišťuje pevné spojení tkání. Aby bylo roubování účinné, je důležité vybrat pro něj správné místo na podnoži. Štípání lze provést pouze v případě, že část větve o délce alespoň 10 cm pod řezem má hladký povrch (bez bočních větví, suků, otoků apod.), jinak rozsáhlé poškození dřeva a protržení kůry na různých místech je možné.

Naroubovanou rostlinu je třeba na jaře pravidelně zalévat, aby se v pletivech udrželo dostatečné množství vláhy.

Za měsíc a často i dříve bude možné podle stavu pupenů a kůry definitivně určit, zda se řízek na podnoži uchytil. Mladé výhonky, které se poté objeví z místa roubování, jsou vázány na speciálně instalované podpěry. Rostou velmi rychle, proto je nutné jejich vršky zaštipovat, aby se stimulovala tvorba nových výhonů a aby bylo možné vytvořit korunu.

Rozštěpové roubování není pro šlechtění třešní vhodné. Pro tyto ovocné stromy je lepší zvolit jiný způsob. Obvaz místa roubování je chráněn před vlhkostí a nečistotami plastovým obalem. Roubovaná rostlina vystavená slunci musí být poprvé zastíněna.

Když pletiva srostou a potěr začne přijímat výživu z podnože, bude možné úkryt odstranit bez obav, že naroubovaná část vyschne. Poté, co se na roubovaných řízcích objeví první listy, lze plastovou fólii z místa roubování odstranit, i když se pruhování udržuje po dlouhou dobu, aby nedošlo ke stlačení tkáně.

Očkování proti parazitům

Tato metoda spočívá v naroubování řízku na podnož bez předchozího řezu (na kmen nebo větev). Častěji se používá k přeroubování vzrostlých stromů, kdy má výmladka 5-10x menší průměr než podnož.

Parazitární očkování se provádí v období aktivního toku mízy v rostlinách (jaro a léto). Pokud roubovaný materiál nezakoření, odstraní se a rána se překryje zahradní smolou. Následně se utáhne a větev dále roste. Koruna stromu je přitom zachována. Po roce je možné roubování opakovat, ale na jinou větev. V případě potřeby můžete po neúspěšném roubování odříznout část větve podnože.

K roubování se na podnoži provede klínovitý řez, který odstraní dřevo asi o čtvrtinu plochy průřezu. Nejprve se nařeže podnož do hloubky 0,5-2 cm (v závislosti na tloušťce) a poté se klínem odřízne část dřeva umístěná výše. Pod řezem se kůra podélně nařeže nožem.

Na řezu zespodu se provede šikmý řez, jehož plocha je 2,5-3krát větší než plocha průřezu. Dále se provádí roubování jako u metody „kůra“. Klínovitý řez řízku se vloží do ohnutých okrajů nařezané kůry až na doraz, podnož a výmladka se spojí, kůra se pevně přitlačí k řízku a provede se úvaz. Všechny otevřené řezy na podnoži a porostu jsou pokryty zahradním lakem.

Pokud roubovaný řízek zakořenil, po 10-25 dnech na něm pupeny nabobtnají. Mladé výhonky vyrůstající pod místem roubování se odstraní, aby potomek dostal dostatek živin pro růst. Po roce se část podnože nacházející se nad roubovanou větví zcela vyřeže. To se provádí opatrně, aby nedošlo k poškození dosud slabě držícího potomka. Toto roubování je vhodné pro začínající zahradníky, aby dosáhli dobrých výsledků.