Jak impregnovat dřevo před vlhkostí a hnilobou vlastníma rukama?

Dřevo je bezpečný, ekologický materiál, který se používá pro různé účely. Vyrábí se z něj kvalitní nábytek, staví domy a přístavky, vyrábí se z něj dekorace a dekorativní prvky do zahrady či interiéru – seznam je nekonečný. Ale strom vyžaduje zvláštní přístup k sobě, musí být ošetřen speciálními ochrannými sloučeninami. V tomto článku se podíváme na to, co je nutné k pokrytí dřeva, aby bylo chráněno před hnilobou a vlhkostí.

Obsah

1. Proč je nutná ochrana dřeva?
2. Jaké prostředky se používají?
3. Antiseptický
4. retardéry hoření
5. Univerzální
6. Nejlepší sestavy
7. Lidové cesty
8. Síran měďnatý
9. Oil
10. Birch tar
11. Tar
12. Technologie zpracování

Proč je nutná ochrana dřeva?

Obliba dřeva jako ekologicky šetrného materiálu používaného v nejrůznějších oblastech přitahuje velké výrobce i běžné uživatele. Dřevo má ale jednu vlastnost, kterou je třeba vzít v úvahu. Je mírně odolný proti vlhkosti a hnilobě, proto prochází speciálním zpracováním.

Než začnete s tímto přírodním materiálem pracovat, musíte zjistit, z jakých důvodů dřevo potřebuje ochrannou manipulaci ze strany člověka.

• Dřevo je materiál, který nesnáší kontakt s vlhkostí. Většina hornin kvůli tomu začne rychle vsakovat a chátrat a brzy podstoupí hnilobný proces.
• Dřevěné desky často trpí náhlými změnami teploty. Mohou se začít deformovat a deformovat.
• Dřevo může být vážně poškozeno útoky různých stromových parazitů – štěnic. Pohlcují přírodní materiál, a proto jeho kvalita rapidně klesá.
• Dřevo je náchylné k růstu plísní. Stejná plíseň, která se často tvoří v podmínkách vysoké vlhkosti, velmi kazí kvalitu a stav ekologického materiálu.
• Nejnebezpečnější pro strom je kontakt s ohněm. Materiál se nejen velmi snadno vznítí, ale také aktivně podporuje plamen.

Aby všechny výše uvedené faktory přírodní materiál nezkazily nebo zcela nezničily, používají se specializované přípravky, které dřevo spolehlivě ochrání. Po zpracování se dramaticky zvyšují jeho provozní vlastnosti a odolnost vůči negativním vnějším vlivům. Životnost stromu se znatelně zvyšuje stejně jako životnost konstrukcí, které jsou z něj vyrobeny.

Lidé často zanedbávají použití ochranných látek při stavbě dřevěných konstrukcí. V důsledku toho budovy rychle začnou ztrácet svou dřívější atraktivitu a spolehlivost.

Jaké prostředky se používají?

Ochranné směsi určené speciálně pro dřevo jsou různé. Jsou rozděleny do několika kategorií, z nichž každá poskytuje určité produkty, které mají své vlastní vlastnosti použití. Podívejme se podrobně na to, které ochranné prostředky mohou prokázat vysokou účinnost při práci se dřevem.

Antiseptický

Nejběžnější kompozice, vyznačující se výrazným bělícím účinkem. Má smysl používat antiseptické roztoky, pokud potřebujete zpracovat strukturu, která pod vlivem agresivního ultrafialového záření dokázala ztratit svou původní atraktivitu a estetiku.

Pokud je dřevo ošetřeno vhodně vybranými antiseptiky, nevzniknou na něm pouze plesnivá ložiska, různé houby a mikroorganismy, ale snadno se zničí ty spory a larvy, které se na něm již nacházejí. Hlavním a hlavním účelem antiseptik je vysoce kvalitní a spolehlivá ochrana dřevěných budov před biologickým zničením, rozpadem.

Nejoblíbenější a osvědčené jsou skladby “Procept”, “Snowball”, “Neomid”, “Tikkurila” a mnoho dalších.

retardéry hoření

Pokud je cílem zvýšit požární bezpečnost dřeva, pak má smysl používat retardéry hoření. Jinak se jim říká protipožární impregnace. Zpomalovače hoření mohou být na vodní i organické bázi.

Zpomalovače hoření znamenají působení speciálních látek, které účinně chrání dřevo a různé dřevěné konstrukce před ničivými účinky ohně. Působením takové impregnace, která pronikla do samotné struktury materiálu, se znatelně sníží rychlost šíření plamene. Praxe ukázala, že bez použití příslušného ošetření se dřevěné konstrukce rychle zhroutí – od objevení se prvních trhlin a defektů až po úplné zhroucení konstrukce trvá pouhých 20 minut.

Univerzální

Moderní univerzální impregnace na dřevo jsou velmi žádané. Jedná se o vysoce kvalitní kompozice, které poskytují jak požární, tak biologickou ochranu. Po aplikaci takových impregnací je přírodní materiál účinně chráněn jak před rychlým spálením, tak před zničením pod vlivem biologických faktorů.

Díky nepřekonatelné kvalitě a dostupné ceně si léky jako Pirilax a Neomid 450 získaly obrovskou popularitu.

Nejlepší sestavy

V prodeji najdete mnoho různých produktů určených k účinné ochraně dřeva před různými druhy destrukce a deformace. Najít správné složení není těžké. Zvažte přehled nejlepších směsí na příkladu impregnací určených pro venkovní použití.

• Tikkurila Eko World. Zasklívací kompozice od světoznámé značky Tikkurila byly vždy známé svou úžasnou kvalitou a nejvyšší účinností. Tento přípravek nejen spolehlivě ochrání přírodní materiál před biologickým poškozením, ale také opět podtrhne jeho přirozenou strukturu. Ihned po ošetření se dřevo stává odolnější vůči vlhkosti a UV záření. Téměř zcela eliminuje riziko plísní a jiných nebezpečných hub. Konstrukce ošetřené Tikkurila Eko World mohou vydržet velmi dlouho.

• Luxens. Složení je založeno na alkydu, proto má specifickou vůni, která velmi rychle zmizí, jakmile impregnace na povrchu dřeva zaschne. Výrobek Luxens se může pochlubit ekonomickou spotřebou. Pokud se aplikuje na dřevo, neztrácí po dlouhou dobu svou atraktivní strukturu. Luxens je schopen poskytnout nejvyšší stupeň biologické ochrany.

• Pinotex Ultra. Tento lék se vyznačuje tím, že má speciální ultrafialový filtr. Kompozice má schopnost proniknout co nejhlouběji do struktury dřeva. Po nanesení předmětného přípravku na přírodní materiál se na stromku vytvoří polomatný průhledný film, který zaručuje spolehlivou ochranu před atmosférickými vlivy nebo agresivními slunečními paprsky. Pinotex Ultra také zlepšuje požárně bezpečnostní parametry dřeva.

• extrémní klima. Vynikající kvalita všestranná. Dokážou zpracovat téměř jakýkoli druh dřeva. Pokud mluvíme o mazání dřevostaveb, pak lze Extreme Climate aplikovat jak uvnitř, tak venku. Jakmile je impregnace na povrchu materiálu, okamžitě se stane odolnějším vůči jakýmkoli rozmarům přírody a nezhorší se pod vlivem ultrafialových paprsků.

• Dufa Wood Protect. Spolehlivá impregnace, která je vhodná na dřevo všech druhů. Nemá specifický alkydový zápach, lze jej proto použít jak pro venkovní, tak pro vnitřní použití. Složení produktu zahrnuje tvrdý vosk a přírodní oleje, díky nimž jsou dřevěné povrchy odolnější proti opotřebení a trvanlivé. Po aplikaci vytváří Dufa Wood Protect matnou vrstvu, která je schopna poskytnout vynikající ochranu dřeva před negativními vnějšími faktory. Impregnaci lze nanášet štětcem, válečkem nebo stříkací pistolí.

• neomid 450. Speciální vodou ředitelný koncentrát. Správně připravenou kompozici lze použít pro aplikaci jak vně, tak uvnitř budov. Neomid je často potřísněn ploty, altány a mnoha dalšími základnami. Správně naolejovaný strom se nebojí špatného počasí ani silného ultrafialového záření. Kromě toho je minimalizováno riziko hmyzích škůdců.

• “Senezh Bio”. Vysoce kvalitní ochranný přípravek, který dokáže účinně ochránit strom před srážkami, plísněmi a mnoha dalšími negativními faktory. Často se používá pro produktivní zpracování obytných nebo komerčních budov. Impregnace je obtížně vymývatelná, díky čemuž si zachovává vysokou kvalitu dřeva po dobu 30-35 let.

Uvedenými složeními výčet nejlepších impregnací na dřevo nekončí. Existuje mnoho dalších účinných a funkčních možností, které dokážou přírodní materiál dobře ochránit před různými negativními vlivy.

Lidové cesty

Aby bylo dřevo účinně chráněno před hnilobou a vlhkostí, je povoleno používat nejen zakoupené sloučeniny od známých výrobců, ale také různé lidové prostředky.

Síran měďnatý

Zpracování dřeva, které používá síran železa nebo mědi, je považováno za nejdostupnější a nejjednodušší. Tyto prostředky umožňují po dlouhou dobu zabránit tvorbě hniloby na stromě. Vitriol je smíchán s mízou stromů, poté účinně zabraňuje pronikání vlhkosti do řeziva. Uvažovaný lidový lék může mírně změnit odstín materiálu – to je třeba vzít v úvahu před použitím.

Síran měďnatý není nejbezpečnější možností zpracování. Při zahřívání tato kompozice uvolňuje škodlivé toxické látky. Při práci s ním musíte používat rukavice.

Oil

Dřevo bylo od pradávna ošetřováno oleji. Nejčastěji se používal lněný olej, který materiál velmi dobře vyčistil a dodatečně zpevnil jeho strukturu. Strom potřený lněným olejem začíná získávat dobrou přilnavost. Tuto ochranu lze aplikovat štětcem nebo sprejem.

Vhodné pro ochranné ošetření a teakový olej nebo tungové dřevo. Takové kompozice umožňují dřevěné základně získat větší pevnost. Snadno a rychle se vstřebávají. Odborníci také doporučují ošetřit dřevo horkými oleji – mnohem lépe a rychleji se tak dostanou k dřevěné konstrukci a zároveň ji účinněji chrání.

Birch tar

Pro účinnou ochranu dřeva je ideální obyčejný březový dehet. Často místo ní lidé používají smrkovou pryskyřici. Tyto kompozice se vyznačují tím, že vyzařují silný zápach. Impregnace jsou lepkavé a poměrně snadno se špiní, takže práce s nimi je extrémně nepohodlná – musíte být trpěliví.

Strom dříve ošetřený březovým dehtem nelze následně podrobit lakování, broušení nebo jinému zpracování. Materiál, který má aplikované činidlo podobné pryskyřici, je vysoce hořlavý.

Tar

Dehet i dnes pomáhá zastavit proces přirozeného poškozování dřeva. Nejčastěji se takový nástroj používá k ochraně podzemních struktur stromů nebo spodních korun kulatiny, které jsou nejvíce ovlivněny negativními vnějšími faktory. Dehet se musí před použitím zahřát a smíchat s motorovou naftou. Totéž musí být provedeno, pokud se pro zpracování používá bitumen. Ochrana s použitím takových sloučenin vykazuje poměrně vysokou účinnost.

V otázkách šetrnosti k životnímu prostředí však dehet znatelně kulhá. Je pravda, že moderní spotřebitelé mohou v obchodech najít promyšlenější produkty – tmely a impregnace s přídavkem bitumenu.

Technologie zpracování

Nezáleží na tom, kde přesně bude strom umístěn – v zemi, doma, na ulici, ve sklepě nebo ve skleníku, v každém případě bude muset být pečlivě ošetřen vysoce účinnou ochrannou směsí. Pouze v tomto případě můžeme očekávat, že přírodní materiál vydrží dlouhou dobu a neztratí své kvalitní výkonové vlastnosti. Dřevo si můžete naimpregnovat sami – není na tom nic složitého.

Zvažte postupný proces ochranného zpracování dřeva vlastníma rukama.

Již před tisíci lety lidé věděli, že dřevo není přátelské k vodě a ohni, je pro něj destruktivní. K ochraně domů a budov byly vynalezeny jednoduché a účinné prostředky.

Ve staré Číně bylo dřevo „konzervováno“ a chráněno před hnilobou namáčením v nasyceném roztoku kuchyňské soli.

První listinné doklady o ochranném ošetření dřeva v Evropě pocházejí z doby Alexandra Velikého – tehdy bylo dřevo napuštěno olivovým olejem.

Mezi nejstarší metody ochranného ošetření dřeva patří:

• Nátěr pryskyřicí, dehtem, smrkovou pryskyřicí. Díky tomu bylo dřevo odolné proti vlhkosti a chránilo ho před dřevokaznými brouky, sporami hub a hnilobnými bakteriemi.
• Hořící. Vlivem vysoké teploty se kanálky vláken ve vnější vrstvě dřeva zužují. Zanášejí se pryskyřicemi a produkty spalování. Povrch desky je znatelně pevnější, nehnije a je méně náchylný k požáru. Dřevo se pálilo na obyčejných ohništích. V Rusku se tomuto procesu říkalo kouření. Metoda se používá dodnes (japonská technologie Yakisugi).
• Voskování a impregnace olejem: bylo použito lněné semínko, slunečnice, olivový olej, vosk, propolis. Olej a vosk byly předehřáté – za tepla pronikají hlouběji do dřeva. Takové impregnace činí dřevo odolným proti vlhkosti, dodávají mu měkký lesk a hladkost.

Tyto metody se používají dodnes.

V poslední době se začalo hodně mluvit o vařených skandinávských barvách – finských a švédských.

Falun Red – švédská antiseptická barva.

Barva Falun je pro Švédy zdrojem národní hrdosti. Dřevěné domy a hospodářské budovy natřené charakteristickou tmavě červenou barvou jsou vizitkou Švédska a název barvy Falu rödfärg pochází ze stejnojmenného měděného dolu ve městě Falun, kde se ruda začala těžit ve XNUMX. století.

Falun red získal tak široké uznání nejen kvůli estetice, ale především díky své nízké ceně a schopnosti dobře chránit dřevo před drsným severním klimatem.

Švédský recept (na 10 litrů vody)

• Žitná mouka – 1 200 g;

• Síran železitý – 550 g;

• Kuchyňská sůl – 550 g;

• Přírodní vysoušecí olej – 550 g;

• Červené olovo – 550 g;

Nedoporučuje se provádět žádné změny v receptuře, protože každá složka skandinávské barvy řeší své vlastní důležité problémy.

Žitná mouka podporuje tvorbu pasty, která váže složky barvy a poskytuje lepicí vlastnosti kompozice.

Kuchyňská sůl je regulátor savosti + lehké antiseptikum.

Síran železitý je hlavní konzervační složkou, která poskytuje fungicidní účinek.

Přírodní vysoušecí olej je hlavní pojivovou složkou sypkých částic směsi. Vysychající olej také zlepšuje krycí vlastnosti barvy díky pronikání do struktury dřeva a následné polymeraci. Činí ošetřený povrch odolným proti vlhkosti a nečistotám.

Červené olovo je barvivo a také chrání strom před přímým slunečním zářením.

Ve švédské směsi je povoleno použití jiných vápenatých pigmentů obsahujících železo (okr, oxid železa mumiyo, umbra).

Způsob přípravy švédské barvy

1. V kovové nádobě zahřejte 2/3 hlavního objemu vody a po malých dávkách do ní přidávejte žitnou mouku. Celou tu dobu se směs neustále míchá, aby se zabránilo tvorbě sraženin. Cílem této fáze je dosáhnout jednotné konzistence pasty. Vzhledem k tomu, že míchání obsahu napařovací kádě se musí provádět téměř nepřetržitě, používají Švédové dlouhé dřevěné pádlo s otvory.

2. Bez sejmutí nádoby z ohně se ve směsné pastě postupně rozpustí sůl, síran železitý a barvivo. Důkladně prohněteme a vaříme 5-10 minut na nepříliš vysoké teplotě. Poslední složkou přidávanou do směsi je lněný olej.

3. Zbývající třetinu vody přivedeme k varu a přidáváme do barvy, dokud nezíská malovatelnou konzistenci (měla by se blížit husté zakysané smetaně).

Barva se používá ihned po přípravě, nanáší se širokým štětcem nebo válečkem. Ošetření se provádí ve dvou vrstvách bez úplného mezisušení. Orientační spotřeba – 250 g/m2.

Vyvařenou barvu lze použít při natírání povrchů, které mohou absorbovat vodu, to znamená, že povrch musí být buď nenatřený, nebo předem natřený vyvařenou barvou. To je základní požadavek.

Tradiční červený okr byl obvykle jasně červený, měl tzv. Italský červený odstín. Červená, Falu, měla kdysi stejný odstín. Již v 1800. století se však někdy přimíchávala uhelná mouka, která dávala nátěru hnědý nádech.

Ve vyvařené barvě můžete použít i jiné zemité barvy: žlutý a hnědý okr, zelený umbra. U žluté barvy se místo síranu železnatého používá síran zinečnatý.

Vyvařená barva je absolutně prodyšná, neloupe se, ale stárne, postupně se mění v prach. Proto není naléhavá potřeba přelakovat. Můžete to udělat, kdykoli budete chtít. Dům natřený před 30-50 lety nevyžaduje přemalování, pokud mu nechcete dát čerstvě vymalovaný vzhled. Pokud chcete, aby povrch vypadal stále jako nový, pak ho stačí každých 10 let přelakovat.

Zde je recept na finskou barvu, převzatý z finského restaurátorského manuálu

Recept na vařenou barvu pro přípravu ve 200 litrovém sudu:

• voda 150l,
• síran železitý 6 kg,
• žitná mouka jemně mletá 12 kg,
• červený okr 25 kg,
• pytel 25 kg,
• přírodní vysoušecí olej 5 l,
• sůl 200 g.

Typická spotřeba je asi litr na 5 metrů čtverečních. m

Na vaření si můžete vzít železný sud o objemu 200 litrů, otevřený na konci. Pod nádobím na vaření je z cihel nebo kamenů asi 20 cm vysoký sporák.

Pokud je větrné počasí, můžete vykopat díru o průměru o něco větším, než je šířka sudu, a sud umístit tak, aby jeho dno bylo na úrovni země. Vítr tak nebude rozfoukávat plameny zpod hlavně.

Pro lepší udržení rovnoměrné teploty v sudu je obal zabalen do „koberce“ z minerální vlny, který je zajištěn železným drátem. Pro míchání si můžete vyrobit stěrku z prkénka, která by sahala na dno nádoby.

Vaření: nalijte 130 litrů vody do sudu a zapalte oheň. Zbývajících 20 litrů vody se rozdělí do 3-4 kbelíků. Do těchto kbelíků se rovnoměrně vmíchá žitná mouka. Síran železitý se pomocí špachtle vmíchá do vody ohřáté v sudu.

Když je voda dostatečně horká, ale ne vroucí, nasype se do sudu žitná mouka smíchaná se studenou vodou. Místo žitné mouky můžete použít pšeničnou mouku – pasta bude jen lepší. V minulosti byla pšenice příliš drahá na to, aby se dala použít k výrobě barviva. V průmyslu se pšeničná mouka obvykle používá pro vaření barvy.

Teplota se udržuje vysoká, blízko varu, po dobu 2-3 hodin. Mezitím je třeba roztok míchat, aby se nepřipálil, a udržovat oheň, aby se roztok nevařil.

Pokud se pro zpevnění barvy používá sušicí olej, přidává se v této fázi. Doporučuje se přidat vysoušecí olej, pokud je povrch určený k natírání příliš hladký nebo hustý: hoblovaná prkna, nová polena, dřevo ošetřené antiseptikem nebo odstraňovačem nátěrů. Ve větší míře je použití sušícího oleje otázkou nákladů na barvu. Do vyvařené barvy není potřeba přidávat odpadní olej nebo petrolej. Nevysychající olej znesnadní malování.

Na konci vaření začnou za míchání postupně přidávat červený okr. Roztok bude mít v tuto chvíli tendenci se vařit a vystřikovat přes okraj. Pokud míchání nestačí, musíte vylít několik kbelíků roztoku, který lze později nalít zpět. Oheň by v tuto chvíli neměl být příliš horký.

Pokud například potřebujete, aby byla barva sytější, pak se množství červeného okru zvýší 1,5-2krát, to znamená 35-50 kg na 150 litrů.

Roztok s červeným okrem nalitý do něj se v teplém stavu nějakou dobu míchá. V první řadě se to dělá proto, aby se okrová lépe mísila. Oheň lze nyní uhasit.

Připravenost nátěru se kontroluje následovně. Čistě ohoblované štěpky se namáčejí do barvy a suší se na slunci nebo větru. Pak to můžete zkusit vyčistit rukou, abyste zjistili, zda barva drží nebo ne. Dobře navařený nátěr se z povrchu ještě pár let neotírá. Pro vytvoření pasty je důležité dlouhé vaření.

Pokud se očekává, že barva bude skladována déle než dva dny, přidá se k ní několik špetek soli jako konzervační prostředek. Takto můžete uvařenou barvu uchovat po dobu 1-2 týdnů.

Vyvařená barva může být natřena buď za tepla, nebo přes noc vychlazená. Pokud barva sedí přes noc, na povrchu se nahromadí vrstva pasty, proto je třeba barvu před použitím dobře promíchat. Ze stejného důvodu musí být barva při natírání za tepla pravidelně promíchávána.

Pro malování se doporučuje vzít si štětce na barvu nebo štětce. Lakování stříkáním se obecně nedoporučuje, ale pokud se použije tento způsob, je nutné barvu následně do povrchu vetřít štětcem.

Najednou naneste tolik barvy, kolik může zůstat na povrchu.

Vařená barva je mírně tixotropní nebo rosolovitá. Zahřátý je docela tekutý, ale chladnutím houstne. Lze ředit slanou vodou. Ředěním se však snižuje obsah pasty, proto se ředění nedoporučuje. Vyvařená barva se snadno smyje z rukou, štětců a oblečení čistou vodou.

Vyvařená barva vydrží déle, pokud schne pomaleji. Nejlepší je suché, zatažené počasí. V každém případě je třeba se vyhnout přímému slunci – stěny by se měly malovat, když je slunce za mraky nebo večer.

Pokud bylo nutné dosáhnout nějaké původní barvy finské barvy, byly předtím do kompozice přidány různé anorganické pigmenty: jemně nastrouhaná červená cihla, odpařené odvary z chrpy, ořechové kůry a slunečnicových semen.

Ruslagen mahagon

Od 18. století se z dehtu vyrábí prostředek na ochranu dřeva (tzv. mahagon Ruslagen), který se získává přidáním do dehtu nejčistšího a nejprůhlednějšího terpentýnu a lněného oleje získaného ze lněného oleje. Všechny složky jsou smíchány ve stejných poměrech.

Dehet dodává uvedenému ochrannému prostředku nahnědlý odstín, který lze změnit přidáním pigmentu.

Povrch je natřen dvakrát. Vzhledem k tomu, že doba schnutí produktu je dlouhá, nové ošetření povrchu se provádí po 3-5 dnech. Finální sušení trvá 3-4 týdny.

Lněný olej a vosk

Oblíbená „lidová“ impregnace se provádí jednoduše – vosk se ředí v zahřátém lněném oleji. Terpentýn se přidává jako ředidlo a pro lepší vstřebávání impregnace s nízkým obsahem vosku (dobře proniká do pórů dřeva a „vytahuje“ kompozici s sebou); další přísady do kompozice jsou možné (včetně tónování), ale ne Požadované.

Na jednom z fór jsem narazil na tento „lidový“ recept: 10 litrů oleje a 0,4 kg přírodního vosku, zahřívejte, dokud se pojivo (v tomto případě vosk) zcela nerozpustí v oleji ve vodní lázni (někteří lidé nemají Neobtěžujte se a vařte ve vhodné nádobě jen na oheň), přidání terpentýnu je volitelné.

Kompozice se nanáší štětcem a třením plstí nebo stříkáním automatickým zařízením.

Zaschnutí impregnace nějakou dobu trvá (zejména při nepřítomnosti přímého slunečního záření), po měsíci lze nevsáklé zbytky odstranit kartáčem (např. bruskou s kartáčovým nástavcem) a vyleštit plstěným hadrem.

Vápno a sůl

Před vynálezem moderních impregnací dřeva se aktivně používalo vápno a sůl. V moderní výstavbě se tato metoda používá pro skryté dřevěné konstrukce v domě: podlahové trámy, trámy a krokve jsou pokryty vápnem. Příznivci této metody poznamenávají, že ošetřené prvky vypadají jako nové i po deseti letech.

Při výrobě vlastní kompozice je důležité hašení vápna ve speciální nádobě. Je lepší vzít kovový kbelík, který odolá vysokým teplotám.

Nádobu je nutné těsně uzavřít víkem, kterým bude unikat pára. Je třeba mít na paměti, že objem směsi při hašení vápna se výrazně zvýší (2-3krát). Je důležité dodržovat proporce: budete potřebovat 4krát více vody než vápno.

Běžnou kuchyňskou sůl rozpusťte ve vodě v poměru 1 kg soli na 3 litry vody.

Po naředění vodou lze vápno skladovat velmi dlouho, hlavní je neustálým přidáváním vody zabránit jeho vysychání. Pokud hašené vápno vyschlo a všechna vlhkost se odpařila, budete ho muset vyhodit.

Síran měďnatý

Ošetření dřevěných stěn síranem měďnatým je další starodávná metoda používaná v moderním stavebnictví.

Složení je připraveno následujícím způsobem:

2 kilogramy vápna se zředí v 5 litrech vody; 50 gramů síranu měďnatého se zředí v půl litru vody; Do směsi se přidá 300 gramů soli a 500 gramů namočené hlíny.

Dřevo je ošetřeno tenkou vrstvou. Můžete vytvořit několik vrstev, je důležité počkat, až každá vrstva úplně zaschne. Po povrchové úpravě nejsou problémem ani vydatné deště.

Sůl a kyselina boritá

Další dostupná kompozice pro ošetření antiseptickým nátěrem se připravuje ze solného roztoku s přídavkem malého množství kyseliny borité. K tomu je třeba zředit stolní sůl ve vroucí vodě rychlostí 1 kg na 5 litrů a přidat 50 g kyseliny borité.

Dřevěné povrchy se natírají 2-3krát štětcem nebo štětcem. Po ošetření se výrazně snižuje možnost plísňových infekcí a výrazně se zvyšuje životnost konstrukcí.

Zpracování pryskyřičného dřeva

Proces není vůbec složitý. K tomu se pryskyřice zahřeje k varu a aby se pryskyřice snadněji nanášela, přidá se do ní trochu motorové nafty.

Výběr byl připraven pomocí otevřených zdrojů a níže uvedeného restaurátorského manuálu.