Každý si může vytvořit svou vlastní sazenici denivky!
K tomu potřebujete velmi málo:
- láska k rostlinám a experimentům;
- 2 zkřížené denivky;
- trochu trpělivosti, jen tři roky.
. a ejhle, vaše mistrovské dílo je hotové!
Aby bylo možné křížit, není nutné věnovat se vědecké práci na výběru a šlechtění odrůd. Můžete to udělat pro sebe a s největší pravděpodobností nová rostlina zůstane ve zdech stejné zahrady a bude to váš výtvor! Sazenice neopakují 100% vlastnosti svých rodičů, proto je tento proces zajímavý.
Téma výběru je velmi široké, proto budeme zkoumat pouze hlavní body.
Denivky se dělí na Diploidní (diploidní) – DIP (22 chromozomů) a Tetraploidní (tetraploidní) – TET (44 chromozomů). Zvolte pro křížení např. diploidní s diploidním, tzn. oba rodiče mají stejný počet chromozomů. Tetraploid je považován za perspektivnější v práci kvůli většímu počtu možných kombinací vlastností budoucích semenáčků. Ploidii a další vlastnosti odrůdy si můžete ověřit v databázi AHS (American Hemerocallis Society) na http://www.daylilydatabase.org/
Je lepší strávit ráno, za jasného počasí. K selhání opylení dochází za deštivého nebo velmi horkého počasí, kolem 30’C.
Vyberete si rostlinu „matku“ – na kterou se usadí tobolka se semenem, a rostlinu „otce“ – ze které odebíráme pyl. V době opylení by se měly prašníky otevřít a pyl je viditelný a blizna by měla obsahovat stigmatickou tekutinu. Je nutné odtrhnout tyčinku jedné květiny, „otce“, a pylem tyčinky poprášit bliznu pestíku na druhé květině, „matce“.
Označte ihned po opylení. Štítek je připevněn k základně opylované „mateřské“ květiny. Na něm obvykle uvádím číslo opylování a jméno rodičovského páru. Záznam je duplikován v samostatném deníku s uvedením data opylení a dalších podrobností, které jsou pro vás důležité. Snažte se zapsat co nejvíce důležitých informací, v době květu, za 2-3 roky, se s největší pravděpodobností vrátíte ke svým poznámkám.
Po opylení odkvetlý květ netrhejte, po nějaké době sám opadne. Pokud bylo opylení úspěšné, pak již za pár dní uvidíte mladý lusk se semenem, který vyroste a dozraje asi za 60 dní. Zralá krabice začíná vadnout, žloutnout a praskat. Mějte čas ji včas odříznout, aby semínka nespadla na zem.
V diploidu dozrává v tobolce asi 40 semen. Tetraploid nevyrábí více než 20 kusů.
Pokud kvůli chladnému počasí semena na samotné rostlině nestihnou dozrát, můžete stonky květin odříznout s krabicemi a umístit je do vody, aby dozrály po dobu 1-2 týdnů v teplé místnosti.
Po otevření krabičky semena vyndejte a dobrá vytřiďte – jsou velká, hustá, kulatá nebo oválná, leskle černá. Všechna ostatní nezralá, pomačkaná semena vyhodíme.
Platí pravidlo, že dokud úplně nedokončíte práci s jednou semínkovou krabicí, neotevírejte další. To je nutné, aby nedošlo k záměně. Nezapomeňte si ponechat označení v každé fázi práce se semeny.
Důležitý bod. Semena musí být před uskladněním vysušena. Chcete-li to provést, položte je na papírové ubrousky a nechte je 4-5 dní zaschnout. Nedosušená semena mohou během skladování plesnivět a hnít. Přesušená semena klíčí velmi dlouho (až jeden a půl měsíce).
Sušená semena denivky skladujte v chladničce v průhledném sáčku na zip při teplotě od +1C do +4C. Semena pravidelně kontrolujte. Pokud se objeví kondenzace, vložte do sáčku kousek ubrousku, aby absorboval přebytečnou vlhkost.
Před výsadbou musí být semena stratifikována v chladničce po dobu nejméně 4 týdnů.
Stratifikace je proces, při kterém jsou semena vystavena jak chladu, tak vlhkosti. To je během krátké doby vyvede z klidového stavu. Poté mohou být naklíčeny.
© Pěstitelé květin z Moskvy. Použití textů a fotografií a také citací
Použití materiálů stránek je možné pouze se svolením majitele a s přímým odkazem na stránky.
V průběhu let jsem se naučil, že semena denivky lze zasadit kdykoli: na podzim, v zimě, na jaře a v létě. Obvykle se na podzim a na jaře vysazují do otevřené půdy. Řeknu vám podrobně o podzimní výsadbě. Všude tam, kde padá a leží sníh, je to nejnáročnější postup. Semena není třeba skladovat, kontrolovat ani namáčet, všechny obtíže zimního pěstování doma zmizí, můžete zasadit velké množství semen. Sazenice pěstované v OG obvykle kvetou o rok později než ty pěstované doma. Kdysi jsem se setkal s informací, že značná část semínek může při velkých mrazech zemřít, ale sám jsem to nepozoroval. Nestabilní zima v Petrohradu dává různé možnosti pro zimní podmínky: se sněhem nebo bez sněhu, neustálé kolísání teplot od plus do mínus, silné mrazy až do mínus 30 stupňů po několik dní bez sněhu atd., ale moje klíčivost semen nebyla nižší 50 %. Při podzimním sázení semen do země je procento klíčení stejné jako doma a vyšší než při jarním sázení semen do výfukových plynů.
V Petrohradě je sněhová pokrývka v poslední době nestálá a vzácná. Sníh napadne až po lednových prázdninách a od konce října jsou mrazy, přesto semena klíčí společně.
Semínka sázím koncem října, kdy se oteplení už teoreticky nepředpokládá. Snažím se vybrat místo, kde v zimě nefouká sníh a neměl by vystoupit nad hlavní úroveň půdy na místě. Vyvýšené hřebeny silněji promrzají, při tání snadněji rozmrzají a k jejich pokrytí je potřeba více sněhu. Mnoho lidí však do takových záhonů sází a následně řeší jejich izolaci, zavírání, otevírání.
Suchá semínka sázím nahusto, přibližně 1 cm v řadě a 10 cm – 15 cm mezi řadami do hloubky přibližně 1 cm -1,5 cm.Na výsadbu 100 semen budete potřebovat 1 řadu 1 m nebo 2 řady 0,5 m Jedná se o velmi malou plochu 30 cm x 80 cm.
Pokud je to možné, je lepší zvětšit vzdálenost mezi semeny na 2 cm – 3 cm, poté je můžete zasadit později. V průměru je potřeba počítat s 50% klíčivostí semen, i když se pohybuje od 20% do 90% v závislosti na kvalitě semínek.
Před skupinu semen z každého opylení umístím plastový štítek označující rodiče. Někdy je duplikuji malými dřevěnými kolíčky, protože. štítky jsou v zimě vytlačeny ze země, špatný plast se láme. Celé schéma výsadby si zapisuji do sešitu s uvedením počtu semen z každého opylení pro možnost následné obnovy. Visačky a kolíčky zakopávám téměř úplně do země (méně vytlačují a netrhají krycí materiál). Celou výsadbu přikryji dvojitou vrstvou libovolného netkaného materiálu (spunbond, lutrasil. ) přímo na zemi a okraje přitlačím dlažebními kostkami, aby to v zimě neodfouklo větrem. Je nutné zakrýt, protože Semena se sázejí mělce. V zimě je může vytlačit ze země a odfouknout větrem, nebo je může sežrat ptáčci. Krycí materiál stabilizuje změny teplot během tání a zadržuje vlhkost na jaře, čímž zabraňuje vysychání vylíhnutých semen. Dvojitá vrstva, protože jsem měl smutný zážitek, když vysunuté štítky roztrhaly spunbond a vítr roztrhal zbytky. Semena v místě prasknutí téměř všechna zmizela.
První semena v Petrohradě začínají klíčit od konce dubna do poloviny května, v závislosti na jaře. Když se objeví většina sazenic, odstraním kryt na zemi, nainstaluji přenosné oblouky a znovu je přikryji spunbondem, ale v jedné vrstvě. Pod fólií se sazenice mohou spálit, pokud nejsou neustále sledovány, mohou být příliš horké. Sazenice sázím během léta, protože se uvolňuje místo v chladném nebo zataženém počasí, ale je pro ně méně traumatizující přesazování na začátku léta nebo v srpnu (severozápadní podmínky). Transplantace může začít, když se objeví 4-5 listů.
Sazenice sázím s minimálním odstupem v řadě 15 cm – 20 cm a 20 cm mezi řadami. Takové sazenice se pak dají vyrýt jen v obecné mase, nebo se vyřazené zničí odříznutím vějíře těsně u země a nakapáním na řez plevelem (Tornado, Roundup. ). Pokud to prostor dovolí, je lepší nechat větší intervaly, tzn. udává minimum, při kterém jsou sazenice tetraploidních denivek schopny kvést. Diploidi a miniaturky mohou kvést s menšími vzdálenostmi mezi rostlinami.
Denivky po přesazení také na obloucích přikrývám spunbondem, aby se nespálily a lépe udržely vlhkost. Přístřešek odstraňuji v polovině srpna a poté nezakrývám.
Po zakořenění sazenic, pokud byly vysévány na začátku léta, přihnojím suchými hnojivy (dusík + fosfor + draslík), zasadím do země mezi řádky a zaliji. Hnojím i nezasazené sazenice, pokud plánuji přesadit blíže k srpnu. I když má každý svůj recept na hnojivo, chci říct, že výsadbou sazenic v místě bývalého skleníku, kde se dříve každý rok aplikoval hnůj, jsem do podzimu, i bez jakýchkoliv hnojiv, získal nejvýkonnější jednoroční- staré sazenice, podobné dospělým rostlinám, a na jiných místech než Nehnojit, někdy na podzim dochází k velmi malým „dusnostem“.
Na zimu jsem od sazenic odstřihl všechny vějíře, stejně jako ostatní denivky. Při prvním zimování sazenice přikrývám smrkovými větvemi, pak ne, protože. Myslím, že by měly zůstat pouze zimovzdorné exempláře.
Další rok je péče stejná jako u každé odrůdové denivky. Kvetení nastává ve 2. – 4. roce.
Semínka jsem do OG na jaře nesázel, zkušenost nemám, ale kdybych žil na těch místech, kde je podzimní výsev v zimě pro nedostatek sněhu nemožný, zasadil bych ho velmi brzy na jaře s namáčeným semena a také jej zakryjte netkaným materiálem (nebo dokonce filmem v počáteční fázi pod neustálou kontrolou), aby se udržela vlhkost.
Kromě výsevu v OG existuje mnohem více způsobů, jak klíčit semena denivky: krabice s půdou a semeny můžete zahrabat do sněhu pro stratifikaci a poté je přenést do teplé místnosti a na podzim zasadit semena do truhlíků na lodžii- zima, atd.
Povím vám pouze o způsobu sázení semínek do různých nádob a pěstování sazenic na parapetu v běžném městském bytě.
Doba výsadby semen závisí na několika podmínkách: oblasti, kde žijete, a dostupnosti dalšího osvětlení. V jižních oblastech přichází jaro o 1 – 2 měsíce dříve a denní světlo v zimě je delší než na severu. Jižané často vysévají semena před Novým rokem. Na severu lze sazenice vysazovat pouze před květnovými svátky, od února se denní hodiny stávají přijatelné pro růst rostlin bez dodatečného osvětlení. Pokud je přídavné osvětlení, není čas přistání důležitý.
Je třeba poznamenat, že pro úspěšnou transplantaci do OG musí být mladé rostliny staré alespoň dva měsíce.
I doma každý sází po svém: semena namočí nebo nenamočí, udrží je ve směsi vody s peroxidem vodíku v různých koncentracích a po různou dobu, počkají, až se semena vylíhnou, a teprve potom je zasadí. země nebo rostlina nabobtnala, ale nevylíhla se semena atd. d.
Podrobně se zastavím pouze u dvou metod.
Metoda 1. Namočte semena podle odrůd do směsi převařené studené vody s 3% peroxidem vodíku na 5 – 7 dní. Složení směsi: 0,5 l vody, 1 polévková lžíce peroxidu vodíku. (Složení peroxidu vody, na které jsem narazil na internetu, se pohybovalo od 100% vody po čistý peroxid vodíku.) Během této doby semena nabobtnají a klesnou ke dnu nádoby, malá část semen, zejména diploidů, může klíčit. Naklíčená semena musí být odstraněna a zasazena. Dlouhodobý pobyt v peroxidu vodíku může poškodit jemný kořen. Zbylá semínka naskládám do nízkých malých kelímků (stohů). Na dno hromádek jsem dal kousek vaty a malý kousek neobarvené látky. Zaliji studenou převařenou vodou, sliji přebytečnou vodu, vložím semínka a přikryji stejnou utěrkou. Na hromádky jsem dal štítky se jmény rodičů. Štítky – papír s nápisem + páska. Všechny hromádky vložím do plastové nádoby do mikrovlnky a zavřu víko. Umístím tam i teploměr.
Namočená semínka můžete v igelitovém sáčku se zipem umístit do perlitu s přidanou vodou, nebo semínka usušit ve směsi vody s peroxidem + perlit, ale já preferuji improvizované prostředky.
Po namočení semen dochází k procesu zvanému protřepávání. Nádoba se semeny se na několik dní umístí do chladničky (nikoli do mrazáku). Poté se na několik dní umístí na teplé místo, dokud se semena líhnou. Teplota uvnitř nádoby by v tuto chvíli měla být asi +25 stupňů. Jakmile se semena přestanou líhnout, nádoba se vrátí do chladničky. Experimentálně jsem určil, že optimální doba strávená v teple a chladu je někde mezi 3 a 4 dny. Pokud se na materiálu kolem semene vytvoří žlutá skvrna nebo plíseň, je třeba je vyhodit, i když na povrchu vypadají normálně. Taková semena se následně rozkládají. Hadřík se stopami plísně nebo žloutnutí je třeba vyměnit. V ostatních případech stačí vodu do hrníčků občas dolít, když vata vyschne. Všechna vylíhlá semena zasadím do země.
Tímto způsobem lze nechat vyklíčit až 90 % životaschopných semen, ale bude to trvat několik měsíců. Trvalo mi to až 4,5 měsíce, zbylá nevylíhlá semena částečně vyklíčila v létě ve výfukové zóně.
Existuje způsob, jak tento proces urychlit. Každý zná pojem stratifikace, ale ne každý ví, že stratifikace není jen ochlazování semen, ale dlouhodobé ochlazování semen ve vlhkém stavu. Z pokusů o optimalizaci procesu stratifikace, které provedla jedna ruská výzkumná organizace, jsem si vzpomněl, že nejlepší možností je chladit namočená semena denivky po dobu dvou týdnů při teplotě kolem nuly stupňů (ale s plusem). Čím vyšší teplota, tím delší by měla být doba chlazení.
V mé lednici na horní polici vedle studené stěny je +8 stupňů. Semena vysazená pro stratifikaci začínají klíčit v pátém nebo šestém týdnu.
Metoda 2. Takže po namočení semínek v roztoku voda + peroxid vodíku umístím nádobu se semínky na 6 týdnů do lednice. Klíčky kontroluji jen první a poslední týden. Ve zbytku času jednou za dva týdny kontroluji vlhkost vaty a v případě potřeby dolévám vodu.
Po 6 týdnech vyjmu nádobu z lednice a dám na teplé místo. Dále následuje proces sestavení. Všechny možné výhonky se objeví během 3 – 4 týdnů. Zbývající semena nikdy nevyklíčila.
Pokud semena vložíte do stratifikace v polovině prosince a odstraníte je 1. února, pak se do 1. března vylíhnou všechna životaschopná semena a 1. až 9. května ve věku 2-3 měsíců mohou být zasazena do OG.
Vylíhlá semena se sázejí do různých nádob, kelímků, hliněných květináčů, plastových truhlíků se zeminou. jeden nebo více kusů v jedné nádobě (kořeny se nepletou a rostliny se při přesazování snadno oddělí). Je třeba pamatovat na to, že jakékoli nádoby na výsadbu denivek musí být dostatečně hluboké, minimálně 15 cm.Jako zeminu můžete použít směs zeminy, zakoupené rašelinové zeminy a písku, můžete použít pouze rašelinovou zeminu + písek nebo jednu zakoupenou zeminu. Preferuji směs zeminy, rašeliny a písku. Aby sazenice nehnily a neonemocněly, měl by být na dně nádoby drenážní otvor pro odtok přebytečné vody. Na dno nádoby je potřeba nasypat písek a na povrch půdy by se mělo nasypat také asi 0,5 – 1 cm písku, který vás zbaví přebytečné vlhkosti, plísní, černé hniloby a různých hnilob. Hlínu, rašelinu a písek zmrazuji na balkóně od podzimu do února.
Je tu ještě jedna maličkost, která zachrání sazenice před různými chorobami – to je teplý povrch, na kterém jsou nádoby umístěny. Své truhlíky se sazenicemi umisťuji mezi stůl a parapet nad radiátor. Před nadměrným teplem přikryji baterii látkou (dětská flaneletová deka).
Denivky milují zálivku, ale pokud je parapet studený, uhnívají, pak je nutné zálivku omezit a jednoduše často rosit.
Při zahřátí zespodu, vrstvě písku na vrchu půdy, kterou přidávám při smytí vodou, vydatném postřiku a mírné zálivce jsem nepozoroval napadení sazenic chorobami. Zalévám vždy shora.
Vylíhlá semena sázím do hloubky 0,5 – 1 cm, více ne. Povrchová vrstva půdy musí být neustále vlhká, dokud se neobjeví zelená šipka. K tomu přikryji půdu polyetylenem, který při klíčení semínek přesouvám (buď potřebuji půdu neustále rosit, nebo ji přikrýt nějakým víkem). Semena můžete sázet do květináčů poměrně hustě, například při průměru květináče 22 cm se běžně během 20-2 měsíců vyvine až 3 sazenic.
Přesazování velmi malých rostlin (do 1,5 – 2 měsíců) je obtížné, protože. Kořen denivky je v tomto věku velmi křehký a snadno se láme.
Jedním z problémů mladých sazenic denivek jsou kočky. Milují je ořezávat, někdy až do ničeho. Listy denivky jsou pro kočky jedovaté a způsobují zvracení zvířat.
Tímto způsobem mi kočky pomohly určit, zda je dobré ořezávat listy sazenic denivek. Odpověď je záporná. Pokud řežete mladé výhonky se 3-4 listy na polovinu, pak v době, kdy jsou zasazeny do výfukové zóny, mají menší kořenový systém než neořezané rostliny. Ale pokud jsou listy velmi protáhlé a překážejí, pak pečlivý řez nenadělá mnoho škody.
Mladé rostliny začínám přihnojovat, když mají 3 listy, tzn. přejít na výživu ne ze semene, ale z vlastních kořenů. Krmné roztoky by měly obsahovat dusík, fosfor a draslík ve snížených koncentracích, tzn. Dělám roztok několikrát slabší, než je doporučeno pro krmení dospělých rostlin. Krmím při každém zalévání, ale mějte na paměti, že používám truhlíky na balkónové květiny. Obsahují velký objem zeminy, která pomalu vysychá, tzn. zalévání je málo časté.
Sazenice sázím na OG začátkem května (v Petrohradu), možná o něco dříve, ale nemám čas. Při výsadbě sazenic nešetřím „domácí“ rašelinovou zeminou, stejně jako při přesazování všech ostatních víceletých rostlin pěstovaných v rašelinné zemině. Rašelinová půda se následně stává mokrým „hrobem“ pro kořeny, kde se hromadí vlhkost, pokud má okolní půda velkou jílovou složku.
Sazenice lze snadno oddělit, pokud jsou vysazeny ve stejné nádobě.
Přes výsadbu položím přenosné oblouky a zakryji je jednou vrstvou spunbondu, aby se udržela vlhkost a neztvrdlé listy byly chráněny před spálením. Listy domů později odumírají, ale je lepší, aby tento proces probíhal postupně. Další péče je stejná jako při sázení semen do výfukových plynů.
Nyní jsme se dostali na úplný konec. Sazenice jsou vypěstované, rozkvetlé a všechny jsou tak krásné, úplně nejlepší. ale musíte si vybrat. Nejjednodušším a nejdůležitějším kritériem v tomto procesu je: líbí nebo ne. Poté, jak se zápletka zaplní, začíná srovnání s rodiči a jinými odrůdami. Ti, kteří zůstanou, nejsou o nic horší než jejich rodiče a mají nějaký rozdíl k lepšímu, nějakou „chuť“.
Existují však také obecná kritéria, podle kterých se provádí utracení, a to i těch sazenic, které jsou opravdu oblíbené. Zde je částečný seznam toho, co je považováno za vadu sazenice.
1. Velmi vysoká stopka nebo neúměrná v poměru k olistění, stejně jako slabá stopka, která není schopna vydržet zatížení květin.
2. Velmi nízká stopka. Kvetení se vyskytuje uprostřed listů. (Neplést s nízkými stopkami miniatur.)
3. Slabé větvení stopky a v důsledku toho malý počet pupenů (méně než 15).
4. Nahuštění poupat nahoře, zabraňující otevření květů.
5. Tendence k praskání stopky.
6. Nízké vegetativní množení.
7. Dceřiné ventilátory jsou umístěny velmi blízko sebe (rychlé zahušťování) nebo velmi daleko.
8. Neúplné otevření okvětních lístků – okvětní lístky ve tvaru lodičky.
9. Špatná textura. Velmi jemné a slabé okvětní lístky, které na slunci rychle ztrácejí turgor nebo jsou příliš husté, což neumožňuje úplné otevření květu.
10. Špinavá barva okvětních lístků.
11. Nerovnoměrné zbarvení okvětních lístků, skvrny.
12. Sterilita, vady stavby pestíku nebo tyčinek.
Postupem času se určité vady začnou stávat módou a to, co bylo dříve považováno za deformitu, se stává novým směrem hybridizace.
Každý tento seznam přidává a mění, některé považuje za důležité a jiným nevěnuje pozornost.
Ještě bych přidal potřebné podmínky v našich krajích – zimní odolnost, a schopnost dobře kvést v chladném, vlhkém nebo horkém a suchém létě, tzn. v podmínkách ostře kontinentálního klimatu a také nejlépe odolnost vůči chorobám, kterou tyto květiny časem ztratily.
Za sebe považuji mrazuvzdornost a barevnost denivky za přednostní vlastnosti sazenic. Žádné špinavé, vybledlé, matné květy, žádné geneticky podmíněné skvrny, pouze jiskřivý povrch pro světlé květy a sametový povrch pro tmavé a samozřejmě schopnost bohatě a plně kvést v našich severních zeměpisných šířkách.
