Od roku 2000 jsme vyzkoušeli mnoho metod množení fialek pomocí listových řízků a chceme se podělit o ty nejpohodlnější a nejoblíbenější možnosti pro nás.
Pokud jste odebrali řízek ze své zdravé rostliny, můžete začít zakořeňovat bez jakýchkoliv předběžných kroků. Pokud jste jej dostali ze sbírky někoho jiného, je vhodné list omýt ve slabém (světle růžovém) roztoku manganistanu draselného – odstraníte tím možné mikroorganismy.
Pokud řez ztratil elasticitu, např. po dlouhé přepravě, je nutné jej na chvíli zcela ponořit do vody, dokud nezíská normální turgor (v průměru několik hodin).
Nabízí se otázka: jak nejlépe zakořenit – přímo do substrátu nebo nejprve naklíčit ve vodě? Pro zkušeného pěstitele fialek žádný rozdíl (sázíme přímo do substrátu). Ale začínajícímu amatérovi bychom stejně radili list nejprve vložit do vody. Pokud se mu něco nelíbí a řízek začne hnít, okamžitě to uvidíte a budete moci řez aktualizovat a znovu zakořenit. V substrátu je šance, že si toho časem nevšimnete.
Podle našich pozorování řízky dobře produkují kořeny v průhledných i neprůhledných nádobách (sklo, plast). Řízky však nevytvářejí kořeny v křišťálové nádobě!
Jakou vodu si mám vzít? Zakořeňovali jsme ve vařené vodě, v obyčejné vodě z kohoutku (usazené na 1 den) a ve slabém roztoku komplexního hnojiva – výsledek byl ve všech případech dobrý. Zkoušeli jsme odebírat vodu přes domácí filtr – většina řízků nevytvářela kořeny.
Pokud zakořeňujete řízek ve vodě, není nutné jej umisťovat pod igelitový sáček (skleník). Pečlivě sledujte list: pokud je vše v pořádku, za 2 týdny se objeví jemné kořeny. Nečekejte, až přerostou: 0,5-1 cm stačí k přesazení řízků do substrátu. Pokud řez začne hnít, udělejte nový řez, omyjte ho ve slabém roztoku manganistanu draselného a vložte do čisté nádoby s jinou vodou.
Existuje výborný způsob zakořenění (je vhodný i pro vrtošivé odrůdy, které tvrdošíjně nechtějí zakořeňovat ve vodě): rašeliník vezměte čerstvý (z lesa) nebo skladovaný syrový a volně ho vložte do igelitového sáčku. Listy jsou na ni položeny naplocho, řezy jsou symbolicky pokryty mechem. Sáček pevně zavážeme (dobře fungují sáčky na zip), dáme na teplé (24ºC) místo, osvětlení nehraje při zakořeňování zvláštní roli. Při této metodě jsou kořeny silné a všechny stejně vyvinuté. To bude trvat stejné 2 týdny. Pokud budete dávat pozor, všimnete si, že během této doby začal růst mech. To naznačuje, že aktivně vylučuje sphagnol (baktericidní látku podobnou fenolu), a zřejmě proto řízky prakticky nehnijí.
Takže váš řízek má kořeny. V čem ji budete pěstovat příště? Vyzkoušeli jsme několik substrátů. Pěstování v řezaném rašeliníku na knotovém zavlažování roztokem mikrohnojiva se osvědčilo. Dětí je hodně, jsou dobře vyvinuté. Pro pravidelné zavlažování je lepší použít směs nakrájeného mechu sphagnum na polovinu s červenou zvětralou rašelinou. Výsledky jsou také velmi dobré. Pokud zakořeňujete v substrátech, které obsahují jakoukoli zeminu, zvyšuje se procento hnijících řízků. Předpokladem (bez ohledu na složení substrátu) je umístění řízků do skleníku nebo pod igelitový sáček.
Mnoho lidí používá k zakořenění rašelinové tablety. Pro ty, kteří nemají příliš velké množství fialek, je to pohodlný způsob.
Pokud se řízek úspěšně zakořenil, cítí se dobře, ale nechce rodit miminka, musíte ho stimulovat! K tomu obvykle odřízneme horní třetinu listu. Zpravidla to pomáhá – po chvíli se objeví děti.
Vlastnosti zakořenění přímo do substrátu. Před zakořeněním proveďte čerstvý šikmý řez. Délka řapíku je přibližně 3 cm, který se šikmo zakopává 1-1,5 cm do substrátu. Substrát by měl být dostatečně vlhký, ale ne přemokřený. Aby list neztratil přebytečnou vlhkost, zakryjte jej plastovým sáčkem. Řízky dobře zakořeňují při teplotách nad 20 stupňů. V průměru se kořeny objeví po 2-3 týdnech. V závislosti na odrůdě se děti tvoří do 1,5-3 měsíců od výsadby. Podle našich pozorování, pokud stříhání neplodí děti déle než tři měsíce, pak z něj zpravidla nebudou žádní potomci.
U některých odrůd s kudrnatými listy se děti, které vyrůstají, začnou opírat o spodní část listu. Doporučujeme tyto „kudrlinky“ odstřihnout, aby nenarušovaly vývoj mladé generace.
Podle našich zkušeností není při oddělování od řízků rozhodující velikost a „věk“ mláděte – každá odrůda má své období. Hlavní je, aby si dítě vypěstovalo alespoň pár vlastních kořenů. Pak bude odloučení od rodiče úspěšné. Obvykle od zakořenění řízku po oddělení dítěte uplyne v průměru 2-3 měsíce.
Může existovat tato možnost: když je od řízků odděleno několik dětí, některé z nich již mají kořeny, zatímco jiné ne. Nemluvňata nevyhazujte: zasaďte jich několik do jednoho květináče a zakryjte je fólií – stejně jako všechna oddělená miminka. Většina malých zapustí kořeny a brzy doženou své větší bratry.
Pokud má list pouze jedno mládě, můžete je zasadit společně do květináče, aniž byste je na nějakou dobu oddělovali. Poté můžete list jednoduše odštípnout.
Abyste správně oddělili miminka od řízků, uchopte všechna miminka najednou do jedné ruky a řízky do druhé. A jemným pohupováním je oddělte. Poté se děti od sebe velmi snadno oddělí.
Děti z pestrých odrůd často vypadají úplně bílé. Musíte počkat, až vyrostou a alespoň některé listy zezelenají – teprve poté je lze z řízků odstranit. Jinak bílá miminka zemřou bez živin, které jsou produkovány pomocí chlorofylu.
Směs pro přesazení dítěte bude záviset na tom, jak plánujete rostlinu zalévat. Pokud se jedná o knotovou závlahu, pak doporučujeme použít směs bez půdy. Pokud je zálivka normální, můžete použít následující směs: jeden díl listové nebo zahradní zeminy, jeden díl nařezaného rašeliníku a jeden díl zvětralé červené rašeliny. Při dostatečné zálivce a pravidelném krmení na takovém substrátu vám vyroste krásná zdravá rostlina.
Přibližně 10 dní po oddělení si dítě musí začít zvykat na podmínky, kde bude dále růst: periodicky celofán mírně otevíráme a pozorujeme jeho stav.
V této fázi už tušíte, co od miminka čekat. Věnujte pozornost například neobvyklému tvaru nebo barvě listů – s největší pravděpodobností takové rostliny nebudou kvést podle odrůdy. Někdy se však tento sport může ukázat jako mnohem zajímavější než rozmanitost. Ale nejlepší na množení fialek pomocí listových řízků je to, že každý list obvykle produkuje několik potomků, z nichž většina vykvete podle odrůdy!
Zakořenění listů je nejjednodušší a cenově nejdostupnější způsob množení fialek. Ne všichni amatérští pěstitelé květin se však vyrovnávají se získáváním nových vzorků z mateřské rostliny. Často listy určené ke zakořenění do té chvíle hnijí. Když se děti objeví. To se děje proto, že ne všichni začátečníci vědí, jak správně zakořenit fialku.
Pravidla pro výběr listu pro zakořenění
Správný výběr sadebního materiálu je klíčem k úspěchu při šlechtění fialek. Slabý a nemocný list nedá silné potomstvo a s největší pravděpodobností zemře dříve, než se objeví kořeny.
Pro zakořenění vezměte zdravé a silné listy fialky.
Při výběru výsadbového materiálu musíte dodržovat následující doporučení:
- Pro množení se nedoporučuje odebírat letáky ze spodní řady výpusti. Takové listy jsou na rostlině nejstarší, tedy již oslabené. Staré listy prakticky netvoří děti, takže se z nich nevyvine plnohodnotná rostlina. Často jsou tyto listy postiženy sporami hub nebo bakteriemi.
- Ze středu fialky byste neměli odebírat listy pro zakořenění, protože při řezání může dojít k poškození růstového centra mateřské rostliny. Centrální listy jsou navíc ještě příliš mladé a nemohou dát plnohodnotné potomstvo.
Rada. Nejvhodnější pro reprodukci je list umístěný přímo pod stopkou. Zásoba živin v takovém materiálu je maximální.
Jak uříznout list
Zakořeňovací list je pečlivě řezán pod ostrým úhlem.
Kvůli porušení pravidel pro jejich řezání se vyvinul chybný názor na složitost zakořeňování listů fialky. Ve snaze získat výsadbový materiál mnoho milovníků fialek jednoduše odlomí listy z rostliny. Tento způsob sklizně řízků je nepřijatelný, protože může poškodit mateřskou rostlinu a způsobit, že leták nebude vhodný pro zakořenění.
Pěstitelé květin doporučují řezat řez pod úhlem 45 stupňů čepelí nebo ostrým kancelářským nožem. Šikmý řez je nezbytný pro zvětšení oblasti tvorby plodu. Délka stonku obrobku by neměla být větší než 4 centimetry. U miniaturních odrůd fialek není doporučená délka řapíku větší než 1,5 centimetru. Místo řezu je ošetřeno drceným aktivním uhlím a mírně vysušeno.
Důležité. Pokud je list po přepravě nebo odeslání poštou uschlý, doporučuje se provést nový řez na řízku před zakořeněním. Pokud list zcela ztratil turgor, musí být několik hodin namočený ve slabém roztoku manganistanu draselného a poté dobře vysušen.
Metody zakořenění listů
Čím rychleji se obrobek dostane do prostředí vhodného pro zakořenění, tím snadněji a rychleji se z listu objeví kořeny a děti pak rostou. Existuje několik způsobů, jak zakořenit listy.
Zakořenění ve vodě
Zakořenění ve vodě je nejjednodušší způsob, jak kontrolovat stav řízku a včas zabránit jeho rozpadu. Jako nádobu pro zakořenění se doporučuje používat tmavé sklo. To pomůže zabránit růstu řas na vnitřních stěnách a znečišťování vody. Před naplněním nádoby vodou se důkladně promyje a poté sterilizuje nebo kalcinuje v mikrovlnné troubě. Po ošetření se nádoba naplní vodou a přidá se do ní tableta s aktivním uhlím pro dezinfekci.
Stonek listu fialky je ponořen do vody na několik centimetrů.
List fialky je nutné umístit do vody tak, aby se nedotýkal stěn nebo dna nádoby. Pro fixaci se používá kus lepenky nebo silného papíru namontovaný na nádobě s vodou. Stopka listu by měla být ponořena do vody do výšky 1,5-2 centimetrů.
Proces tvorby kořenů by měl být pravidelně sledován. Za příznivých podmínek se první kořeny objeví za 3-4 týdny. Pokud se na místě řezu místo kořenů objeví hniloba, řízek se vyjme z vody, shnilá část se odřízne a znovu se ponoří do čisté vody.
List je připraven k přesazení do země poté, co kořeny dosáhnou velikosti 1-1,5 centimetru.
Zakořenění v rašelinové tabletě
Zakořenění listu fialky v rašelinové tabletě dává téměř stoprocentní výsledek. Volný a zároveň výživný substrát přispívá k aktivní tvorbě kořenů. Výhodou tohoto způsobu zakořeňování jsou také dezinfekční vlastnosti rašeliny. Zakořenění v rašelinové tabletě je vhodné, protože výslednou růžici fialek lze později přesadit do květináče, aniž by byly narušeny jemné kořínky.
Skvělým řešením je zakořenění lístků fialky v rašelinových tabletách.
Před výsadbou řízku se tableta namočí na 20 minut do teplé vody. Tablet se zvýší na výšku asi 5-6krát. Do nabobtnalé rašeliny se zasadí fialový list, který prohloubí řízek o 1 centimetr. Shora je zasazený list pokrytý průhledným uzávěrem (skleněným nebo plastovým kelímkem). Po objevení dětských listů se rostlina spolu s tabletou přesadí do květináče naplněného živnou půdou.
Výhody zakořenění ve vermikulitu
Listy fialky rychle zakořeňují ve vermikulitu, stejně jako ve směsi vermikulitu a rašeliny. Vermikulit má díky své drobivosti maximální prodyšnost a zároveň dobře zadržuje vlhkost. Maximální výměna vzduchu a vlhkosti zabraňuje hnilobě stonku, k čemuž často dochází při výsadbě do země.
Směs vermikulitu a rašeliny ve stejném poměru umožňuje průchod vlhkosti, zabraňuje její stagnaci a nevytváří hustou vrstvu. Současně je zachováno požadované množství vlhkosti ve směsi. Řez listu fialky je optimálně navlhčen.
Pro zakořenění ve vermikulitu si vezmou jednorázový kelímek, udělají na dně otvory a na dno položí drenáž o výšce 2–3 centimetry. Poté se sklenice naplní směsí vermikulitu a rašeliny. Pro dezinfekci se doporučuje přidat do směsi prášek Phytosporin. Bude chránit stonek před procesy rozkladu a reprodukce houby.
Vermikulit se nalije do plastového kelímku a do něj se opatrně zasadí stonek fialky.
Směs je rovnoměrně, ale mírně zvlhčená. Poté se uprostřed vytvoří prohlubeň o výšce 1 cm a do ní se umístí listová stopka. List můžete zasadit svisle nebo v mírném sklonu.
Po výsadbě se z plastového sáčku postaví skleník. Je vhodné používat zipové sáčky správné velikosti. Sáček je vybrán tak, aby se do něj kelímek s lístkem celý vešel a nad lístkem byl volný prostor 2 centimetry. V procesu klíčení se sáček denně na několik minut pootevře, aby se vyvětral.
Sklo je umístěno na světlém, teplém místě, bez přímého slunečního záření. Teplota klíčení by neměla klesnout pod plus 20 stupňů.
Na podzim a brzy na jaře se nedoporučuje instalovat kelímky na parapet, protože chlad ze skla zabrání tvorbě dětí. Při zakořeňování v tomto ročním období je vhodné instalovat kalíšky v určité vzdálenosti od okna a osvětlit je fyto- nebo zářivkou.
Zakořenění listů v průhledném sáčku
List fialky můžete zakořenit nejen v květináči, ale i v malém množství substrátu nasypaného do průhledného sáčku. Ideální variantou jsou tašky se zámkem na zip. Do sáčku nasypte malé množství zeminy pro fialky smíchané s vermikulitem. Substrát se umístí do sáčku v suché formě, aby neznečistil stěny, a teprve poté se navlhčí.
Řez řezu letáku je umístěn pod úhlem v substrátu, těsně uzavřen. Tašky lze zavěsit nebo položit na rovný povrch. Chcete-li tašku čas od času vyvětrat, můžete ji na několik minut mírně otevřít a poté znovu zavázat.
Někteří zahradníci zakořeňují listy fialky v sáčcích.
Zakořenění listu fialky v půdní směsi
Chcete-li zakořenit list fialky v zemi, použijte jednorázové kelímky. Na dně každého je nutné udělat otvor pro odtok přebytečné tekutiny. Poté se na dno nalije vrstva drenáže (malé drby nebo kousky pěny). Poháry jsou naplněny volnou půdou pod okraje o 2 centimetry.
List se umístí do půdy pod úhlem 45 stupňů do hloubky nejvýše 2 centimetry. Aby se plech nedotýkal půdy, umístí se pod něj podpěra (zápalka nebo párátko). Pro vytvoření skleníkových podmínek pro rukojeť je shora pokryta průhledným uzávěrem.
Důležité. Šálky by neměly být umístěny na přímém slunci. V důsledku vytvořeného skleníkového efektu list zemře.
Transplantace řízků zakořeněných v pohárech s půdou se provádí poté, co průměr nově vytvořených listů dosáhne 3-4 centimetrů.
Fragmenty kořenových listů
Rozmnožování fialek dělením listu se používá, pokud rostlina začne hnít. Nejčastěji se tato metoda používá k zachování zvláště cenných, vzácných odrůd. K dělení jsou vhodné i letáky, které začnou hnít. Je důležité, aby na odděleném fragmentu zůstala alespoň jedna živá žíla.
Rostlina, která začala hnít, se může množit rozdělením listu na části.
List se odlomí od mateřské rostliny, odřízne se z něj horní třetina a fragment se suší 2-3 minuty, aby byl řez pokryt filmem. Poté je řez ošetřen aktivním nebo dřevěným uhlím.
Fragment se umístí do nádoby s půdou a řez se těsně přitlačí k povrchu. Horní část nádoby je kryta průhledným uzávěrem. Reprodukce z části listu dává několik listových růžiček najednou, protože se tvoří z každé žíly.
Požadavky na složení půdy a doporučení pro její přípravu
Půda pro fialky by měla být co nejkyprovější a mírně kyselá. Vhodné jsou hotové směsi pro saintpaulie z obchodu, do kterých se doporučuje přidat říční písek, drcený rašeliník, perlit nebo vermikulit.
Můžete si vytvořit vlastní půdu pro fialky smícháním následujících složek:
- připravená půda pro fialky – 2 díly;
- perlit – 1 díl;
- vermikulit – 0,5 dílu.
Slavný šlechtitel B. Makuni navrhuje pro přípravu půdy pro fialky použít následující recept:
- listový humus – 1 díl;
- slatinná rašelina – 3 díly;
- písek – 1 díl;
- zelený mech – 2 díly;
- sphagnum – 1 díl;
- zahradní půda – 1 díl.
Pro dezinfekci se do této směsi přidává dřevěné uhlí.
Technologie pro oddělování výsledných zásuvek
Vyrostlé růžice fialek musí být odděleny a přesazeny do samostatných květináčů.
Rozdělit objímky vzniklých dětí je možné až poté, co dosáhnou průměru alespoň 3 centimetry. K samostatnému životu je připravena růžice, ve které se vytvořily alespoň tři páry listů. První vývod je ponechán ve staré nádobě, zbytek se oddělí a uloží do samostatných nádob.
Proces dělení musí být proveden bez problémů, protože několik zásuvek s. děti zasazené do jedné nádoby se časem začnou tlačit jedna na druhou. Taková fialka rychle ztrácí dekorativní účinek a nikdy nekvete.
Panašované odrůdy často tvoří mláďata se zcela bílými nebo růžovými listy. Takové zásuvky nelze oddělit, protože nejsou životaschopné. Nástavec je možné vysadit až po vytvoření 2-3 zelených listů
Po oddělení dětí může být mateřský list ponechán v půdě a bude moci dát novou vlnu dětí. Oddělené zásuvky dětí by neměly být okamžitě vysazeny ve velkých květináčích, protože nerozvinutá půda začne okyselovat. Vývoj fialek v příliš prostorném květináči je brzděn, listy se začínají natahovat.
Tipy a triky od zkušených pěstitelů květin
Při chovu fialek radí zkušení pěstitelé květin trpělivost. Protože některé odrůdy mohou tvořit kořeny po dobu 2-3 měsíců. Odrůdy “pomalého myšlení” nespěchají s formováním dětí a proces šlechtění může trvat až 6 měsíců. Není však možné stimulovat list vrchním obvazem, protože z přebytku výživy začne sám aktivně růst a nebude dávat potomky.
U všech metod, kromě zakořeňování ve vodě, je nutné před uložením řízku do substrátu řízek 15-20 minut sušit. Tento postulát zkušených pěstitelů květin je mnohými ignorován, což vede k selhání reprodukce fialek. Není však možné umístit „otevřenou ránu“ řízku přímo do půdy. Po vysušení řezu se tok mízy zastaví. Pokud řez není vysušený, řez začne hnít.
V tomto videu můžete vidět proces zakořenění fialkových listů doma.
Při zakořeňování začíná okraj listu často hnít. Tento proces nelze ignorovat, protože hniloba se následně rozšíří na celý list a rozšíří se na stopku. Nahnilé části listu je nutné odříznout a ošetřit aktivním nebo dřevěným uhlím.
Pokud dodržíte všechna doporučení pro zakořenění listu fialek, po několika měsících můžete získat plnohodnotný keř, který do roka vykvete.
