Řízky hroznů jsou efektivní a snadno proveditelný způsob rozmnožování, při kterém se z části mateřského výhonku vytvoří nová rostlina. Lodyha (chubuk) se pro tyto účely řeže buď na jaře zeleně, nebo se na podzim lignifikuje.
Příprava na novou sezónu pro pěstitele začíná koncem podzimu a je to řezem révy. Tehdy probíhá sklizeň budoucích řízků. Zahradníci jej provádějí zpravidla po preventivním ošetření révy 3% roztokem síranu měďnatého nebo železitého nebo jiným fungicidem.
Proč řezat hrozny na podzim?
Pokud je jarní (do poloviny dubna) klíčení řízků v souladu s kalendářem přírody, pak zakořenění v zimním období, počínaje listopadem, má jiný cíl, a to: roční zisk sazenice ve vegetačním období, a jako cenu případný signální hrozen na další ročník.
Zimní nucení sazenice má oproti jarnímu klíčení jednu důležitou výhodu. Předpokládá se, že od listopadu do začátku ledna upadají růstové pupeny révy do zimního spánku, tzn. v jejich buňkách se za účelem sebezáchovy prudce snižuje rychlost metabolických procesů. V kořenové tkáni však příroda neposkytuje mechanismus přirozeného klidu, proto za určitých podmínek (o nich níže) mohou kořeny vyklíčit před probuzením ledvin – a to je přesně cíl, který pěstitel sleduje. bez ohledu na dobu klíčení.
Pokud však chce zahradník získat od přírody celý rok, musí se připravit na další výdaje za plnohodnotné osvětlení během několika zimních měsíců. V každém případě pro pěstování na parapetu nebo v pěstebním boxu je nutné řízky nejprve naklíčit.
Sklizeň hroznových řízků pro zimní skladování
Řízky pro budoucí klíčení se sklízejí ze střední části jednoletého výhonu, nad 4-6 uzly od báze, protože. právě v této části se nachází největší počet ovocných pupenů (nejspodnější a horní pupeny hroznů jsou méně vyvinuté a nejčastěji neplodné). Mimochodem, z tohoto důvodu by měly být řízky nakupovány od osvědčených pěstitelů, kteří si váží své pověsti a mají zájem, aby jejich sadební materiál dobře zakořenil u nových majitelů.
Pro zimní uskladnění se řízky zpravidla řežou s 6-8 oky, což odpovídá délce asi metru. Je nepraktické vyrábět méně stopky, protože. zkrácené řízky ztrácejí vlhkost (a s ní i živiny) rychleji než dlouhé. Pokud je z nějakého důvodu nutné řezat menší řízky, pak se nejčastěji omezují na tři oka a jejich konce jsou pokryty parafínem nebo zahradní smůlou, která omezuje intrabastovou dehydrataci.
Pokud zahradník plánuje klíčit řízky v březnu nebo dubnu, pak před položením do sklepa má smysl vinnou révu „zalévat“, pro kterou je asi jeden den ponořen do vody, a poté po vysušení zabalit v plastovém obalu a uloženy ve sklepě nebo ve spodní části chladničky.
Ideální teplota pro přezimování řízků hroznů je 2-4°C, maximálně však 8-10°C, jinak po období vegetačního klidu mohou pupeny začít růst již v polovině ledna. Je velmi důležité zajistit optimální úroveň vlhkosti kolem řízků, ale zabránit tvorbě kondenzátu, vedoucího k plísním a možnému hnilobě ledvin. Z tohoto důvodu by se řízky neměly balit do mokrého papíru nebo vkládat do mokrého písku či pilin – tento postup je vhodnější pro zahájení klíčení.
Čas od času, asi jednou za dva týdny, je třeba řízky zkontrolovat. Pokud zjistíte plíseň nebo zatuchlý zápach, révu okamžitě opláchněte v silném roztoku manganistanu draselného nebo peroxidu vodíku (1 lžička na 1 litr vody) a poté ji osušte. Je také vhodné obnovit fólii nebo sáček, aby se na čisté dřevo nezanesly patogenní spory.
Příprava řízků hroznů na klíčení
Po několika měsících „anabiózy“ ve sklepě nebo v chladničce se řízky dají asi den, aby se aklimatizovaly při pokojové teplotě, a pak se dlouhé liány nařežou na řízky se dvěma nebo třemi očima a ponoří se do vody alespoň na jeden den. , častěji pro dva.
Prořezávání a aktualizace řezů vám umožní získat představu o stavu bělového dřeva (vnější, méně hustá vrstva dřeva umístěná pod kůrou) a pupenů. Je-li řez světle zelený, pak je réva živá; pokud je hnědá nebo šedá, pak bohužel další manipulace nemají smysl.
Někteří zahrádkáři doporučují namáčet zdravé řízky v roztaveném sněhu nebo pramenité vodě, jiní to nevidí, protože se domnívají, že stačí použít obyčejnou vodu z vodovodu tím, že ji propustíme přes domácí filtr. V čem se ale všechny praktiky sbíhají, je dezinfekce řízků růžovým roztokem manganistanu draselného, který se na několik hodin přidává do vody.
Druhý den se doporučuje krmit řízky mikroelementy, které jsou bohaté na med nebo humát sodný. K tomu přidejte 10 polévkovou lžíci do 1 litrů vody. přírodní med nebo humát, podle návodu. Po medové terapii je třeba řízky dobře omýt a nechat oschnout.
Níže bude popsáno několik metod zakořenění, které autor tohoto článku zažil v městském bytě. Dovolte mi připomenout, že cíl všech metod klíčení řízků je stejný: vyvolat vzhled kořenů a nejlépe před probuzením ledvin.
K tomu musí být pata řízku umístěna v teplém a vlhkém prostředí, zatímco horní uzliny s očima by měly být v chladnějších a méně vlhkých podmínkách. Tento teplotní rozdíl je podstatou tzv. kilchevanie. V podmínkách farmy se používají velké boxy (nádrže) vybavené spodním ohřevem. Jako topidlo se pro instalaci podlahového vytápění stále častěji používá elektrický kabel nebo rohože s plochými vodiči s proudem. Nejjednodušší termostat, například akvarijní, udržuje teplotu na úrovni pat řízků v rozmezí 25-28 ° C. Vyšší teplota, zvláště při delším zahřívání, může vést k opačnému efektu!
Vrstva (5-7 cm) substrátu absorbujícího vlhkost, jako jsou napařené piliny, písek s perlitem, agroperlit nebo prostě pěnová pryž, se umístí do nádoby vyhřívané zespodu a izolované ze stran (například pěnovými fóliemi), do kterého se vkládají připravené řízky. Je také nutné zajistit dobré větrání, které nejen odvede stoupající teplo, ale také ochladí vzduch v úrovni očí na cca 16-20°C.
Zpravidla stačí dva týdny takového režimu, aby začal rovnoměrný růst kořenů. Je zřejmé, že výše popsaná konstrukce kilchevatoru nachází uplatnění především v chovech specializovaných na klíčení a prodej sazenic. V podmínkách městského bytu nebo venkovského domu lze úspěšné kilching provádět mnohem snadněji, s improvizovanými prostředky a bez technických problémů. Nejčastěji se jako zdroj tepla používá baterie ústředního topení nebo se řízky jednoduše umístí na teplé místo, například na lednici nebo kuchyňskou linku.
Klíčení řízků hroznů
Existuje několik způsobů, jak klíčit řízky doma. Všem předchází určitá příprava. Podrobnosti a přísady se liší, ale schéma je asi toto:
- Dvou- nebo tříoký řízek se odřízne dobře nabroušeným prořezávačem shora uprostřed internodia nebo i výše (tento proces je poprvé důležitý jako zdroj vlhkosti a plastických látek, později bude vyschnout a sám odpadnout) a parafín (nebo zakrýt zahradní smůlou).
- Stopka se odřízne nejprve pod spodním uzlem ve vzdálenosti 0,5 až 1,5 cm a ledvina se zaslepí (odstraní).
- Dalším krokem je rýhování spodní části rukojeti (3-5 cm) špičkou nože, hřebíkem nebo šídlem. Obvykle stačí 2-3 škrábance, dosahující k lýkové vrstvě, častější vyříznutí kůry povede k jejímu odlupování.
Účelem řezu je vyvolat tok hormonů do poraněných oblastí, aby se zahájila tvorba kořenů. Růstové stimulanty přispívají k dalšímu urychlení tohoto procesu. Nejznámější z nich: Kornevin, Heteroauxin, Epin a Clonex gel. Před použitím si musíte přečíst návod, protože. předávkování způsobuje opačný účinek, tj. inhibuje tvorbu kořenů.
Níže uvádím různé způsoby zakořenění připravených řízků.
Klíčení řízků hroznů ve vodě
Nejjednodušší a nejběžnější způsob. Do průhledné nádoby, někdy s vrstvou vaty nebo pěnové gumy na dně (jsou potřebné k udržení vlhkosti), vložte několik řízků, nalijte 2–3 cm vody a umístěte nádobu na teplý okenní parapet. Každé 2-3 dny je nutné vodu vyměnit. Předpokládá se, že kořeny se tvoří rychleji na křižovatce vody a vzduchu. Pokud je stonek zdravý, pak kalus (kořenový kalus) začne růst asi za 2-3 týdny. Někdy kořeny vyskočí bez tvorby mozolů, ale nejčastěji z něj a zpravidla na řezu paty a v rýhách.
Klíčení řízků hroznů v hadru
Stopky se vloží do čisté (předem napařené) a navlhčené bavlněné látky nebo pytloviny tak, aby patky byly zavinuté a konce s ledvinkami koukaly ven. Zavinutá polovina zákrutu se vloží do plastového sáčku a sváže se svými konci nebo motouzem, aby se udržela vlhkost. Zákrut se položí vodorovně na teplé místo, například na kuchyňskou linku nebo se položí na stoličku s patami k radiátoru, jejíž vzdálenost se reguluje pomocí domácího teploměru.
Metoda je účinná, ale vyžaduje výměnu látky (nebo její napařování) zhruba každý třetí den, jinak se látka nevyhnutelně potí a odřezky plesniví. Pokud se to přesto stalo, je nutné je ošetřit silným roztokem manganistanu draselného.
Obvykle se kalus a kořeny začínají tvořit 12-15 den.
Tato metoda je velmi účinná, ale vyžaduje neustálé sledování. Na řízky nemůžete zapomenout na týden, jako například v následující verzi.
Klíčení řízků v spařených pilinách, kokosovém substrátu, sphagnu, perlitu
V těchto substrátech absorbujících vlhkost řízky zpravidla nepodléhají rozkladu, zejména pokud jsou ošetřeny manganistanem draselným, peroxidem vodíku nebo Fitosporinem-M. Přes průhledné stěny řezané plastové lahve (obvykle se používají ke klíčení) je vhodné pozorovat tvorbu kořenů nebo jejich základů. Jakmile se objeví, měli byste řízky okamžitě přesadit do nádob s půdou.
Pěstování řízků hroznů v zemi
Hlavními požadavky na půdní směs pro pěstování řízků hroznů jsou lehkost (propustnost vody a vzduchu) a vyvážené složení živin ve prospěch zakořenění, tzn. s mírnou přítomností sodíku a vysokým obsahem fosforu a draslíku.
Nejjednodušším řešením tohoto problému je nákup hotové univerzální půdy. Vinaři se zkušenostmi však půdní směs připravují na podzim ze stejných částí lesních pozemků nebo humózního stříbra a říčního promytého (tedy bez jílu) písku, někdy s přídavkem nížinné (neutrální) rašeliny. Naklíčené řízky by měly být transplantovány v počáteční fázi tvorby kořenů – čím delší jsou kořeny, tím vyšší je pravděpodobnost jejich zlomení.
Za optimální pro transplantaci se považuje délka kořenů od 0,5 do 1 cm.
Vrstva jemného keramzitu nebo kamenů se nasype do pěstební nádoby s připravenými drenážními otvory, poté se zhruba do poloviny květináče přidá půdní směs. Mírně se zhutní a zalije se, pak se stonek seshora spustí a opatrně, sevře, posype ze všech stran a poté znovu zalije (je lepší to udělat koktejlovým brčkem procházejícím uzávěrem láhve), díky čemuž se půda je zhutněna kolem křehkých kořenů. V případě potřeby nasypte další část půdy.
Jakmile je řízek přesazen, hlavní hrozbou pro něj je nadměrné zalévání. Právě kvůli tomu většina sazenic zahyne. Má smysl poslechnout doporučení pěstitele s 20letou praxí V.P.Šishkina, který vysazenou sazenici zalévá pod kořen až při výsadbě. Následné zalévání tráví výhradně na pánvi. Pak si půda v květináči vezme přesně tolik vody, kolik rostlina potřebuje. Zbývající voda v pánvi musí být vypuštěna, aby nedošlo k ucpání odtokových otvorů.
Nedostatek vláhy v půdě je podle většiny pěstitelů méně škodlivý než její nadbytek. Režim zavlažování sazenic se určuje podle růstu listů a kořenového systému, ne více než jednou za 4-5 dní nebo ještě méně často.
Velmi zkušený Shishkin dorůstá sazenici do sedmého listu, poté odstraní růstový bod, aby vyvolal vývoj nevlastních dětí, z nichž dvě nechává pro budoucí postranní výhonky.
Další pěstování sazenice již zpravidla probíhá v tuzemsku, v prostornější nádobě. Začíná postupnou adaptací na sluneční paprsky – nejprve pouze do rána, poté po 30-40 minutách jsou přivedeni k celodennímu pobytu v místech dočasného nebo trvalého přistání.
Správně sklizené a správně vypěstované lignifikované řízky hroznů se jistě srostou a ve druhém nebo třetím roce vás réva potěší úrodou.
Existuje mnoho způsobů – kolik pěstitelů, tolik způsobů. Ten, o kterém budu mluvit, se mi nejlépe daří v podmínkách mého bytu. Hrozny jsem vypěstoval jak ze svých řízků, tak z kupovaných, které mi byly zaslány na podzim.
Jak připravím a uskladním řízky v lednici před naklíčením?
Řízky jsem stříhal při podzimním řezu hroznů, kdy listy keře již obletěly (nebo neobletěly, ale umlátily mrazy). Řez révy se provádí při kladných teplotách. Réva musí být dobře vyzrálá. Vzhledem k tomu, že moje lednice je jediné místo pro skladování, nakrájela jsem řízky na 3 očka o velikosti krabice na ovoce. Pro ty, kteří se bojí zaměnit horní a spodní část rukojeti, může být spodní řez proveden šikmo a horní rovný. Nad horními a dolními ledvinami nechávám konopí 3-5 cm. Před uskladněním musí být řízky namočené ve vodě v jakékoli vhodné nádobě. Odborníci určují potřebnou dobu namáčení podle stavu révy, ale já jsem si vzal průměrnou dobu 1 den. Během této doby moje řízky získaly dostatek vlhkosti. Poté jsem je kvůli dezinfekci umístil na 10 minut do nádoby s dostatečně silným (ale ne černým) roztokem manganistanu draselného. Poté jsem je osušila na suchém ručníku a oba konce každého z řízků rychle navoskovala. To snižuje odpařování vlhkosti a prodlužuje životnost.
K tomu roztavím vosk ve svíčce ve vodní lázni a tam spustím konce řízků. Mám málo řízků, takže toto množství vosku mi stačí.
Voskované konce řízků.
Každý odřezek pevně zabalím do potravinářské fólie, pak vše zabalím, vložím do plastového sáčku a v krabici od ovoce posílám do lednice.
Mimochodem, řízky v balíku, který jsem dostal v listopadu, jsou voskované pouze z horního konce a spodní konce jsou zabaleny do vlhkého hadříku. Uvidím, jak se udrží.
Stopky z balíku:
Tyto řízky jsem nebalil jednotlivě, ale vše svázal gumičkou a pevně obalil potravinářskou fólií, pokud možno bez vzduchové mezery.
Pokud jsou řízky různých odrůd, musí být podepsány.
Během skladování jsem řízky párkrát zkontroloval, zda neplísní. Pokud se objeví plak, lze řízky otřít vatovým tamponem namočeným v roztoku manganistanu draselného.
Příprava řízků na zakořenění
Omlouvám se za kvalitu fotek – v tu roční dobu byla v bytě docela tma a nechtěl jsem dávat speciální osvětlení, ale doufám, že stejně bude vše jasné.
Začínám rootovat někde kolem 10.-15. Za tímto účelem vyndám řízky z chladničky a aktualizuji řezy ostrým nožem, můžete aktualizovat pouze spodní řez.
Řezaná réva a pupeny musí být živé (zelené).
Namáčení řízků
Namáčení je jednou z fází přípravy řízků. Vinnou révu si prohlédneme a při známkách houbové infekce ji nejprve vydezinfikujeme v roztoku manganistanu draselného a poté namočíme do čisté vody. Vodu je lepší brát ne chlorovanou. Moje řízky byly čisté, ale stejně jsem je z bezpečnostních důvodů nejprve namočil na 1 hodinu do slabého roztoku manganistanu draselného a teprve potom na den namočil do čisté vody.
Při dlouhodobém zimním skladování řízky ztrácejí část vlhkosti, k doplnění těchto ztrát je nutné řízky namočit do čisté vody. Podle stavu řízků se namočí na 1-3 dny úplným ponořením do vody. Voda v nádrži by měla být vyměněna za čerstvou jednou denně.
Dezinfekce řízků v roztoku manganistanu draselného před namáčením:
Po aktualizaci spodního řezu by řízky neměly být delší dobu vystaveny vzduchu – měly by být buď ve vodě, nebo by měly být rychle vloženy do substrátu pro zakořenění. To se provádí především proto, aby se zabránilo rychlému korkování spodního řezu.
Příprava podkladu
Pěstuji na kokosu. Chcete-li to provést, nalijte malé množství teplé vody. Když je kokos dobře nabobtnaný, rozmixuji do hladka, vymačkám přebytečnou vodu a dám do sklenice na naklíčení – mám řezanou plastovou láhev, lze použít i plastové dózy na potraviny. Substrát musí být mokrý, ale nesmí stékat.
Nařezaná plastová láhev zpod vody mi stačila na 6 řízků. Horkým šídlem jsem na dně a bocích této láhve udělal otvory, aby odtekla přebytečná voda.
Je důležité, aby se při zakořeňování na rukojeti nejprve objevil kalus – základy kořenů a poté listy – za tímto účelem se provádějí následující manipulace.
Horní řez je tedy rovný, obvykle 3-5 cm nad ledvinou, spodní řez je šikmý, ve vzdálenosti ~ 1 cm od spodního oka je možný pod samotnou ledvinou. Opatrně jsem odstranil spodní oko (ledvinu) a udělal (poškrábal) několik rýh ve spodní části rukojeti od paty až po 3-4 cm výše.
Zakořenění řízků
K urychlení tvorby kořenů na řízcích používám poměrně silný stimulátor Phytoklon. Ve skutečnosti je to analog zahraničního gelu “Clonex”, jen mnohem levnější. Pokud tam není, můžete použít Kornevin nebo jiný stimulant. Mimochodem, stejný stimulant jsem použil na pěstování kořenového systému sazenic rajčat a výsledek se mi líbil, ale to už je jiný příběh.
V nádobách s kokosovým substrátem udělejte tužkou svislé otvory.
Stonek vyjmeme z vody, zaslepenou a zbrázděnou patu spustíme do stimulátoru a ihned umístíme do substrátu. “Phytoklon” můžete také aplikovat štětcem.
Tak vypadá sklenice s řízky.
Klíčení řízků
Klíčení kořenů na řízcích hroznů ve vlhkém kokosovém substrátu trvá v závislosti na teplotních podmínkách průměrně 15 až 25 dní. Různé odrůdy mají různou dobu zakořenění.
Pozitivní vliv na klíčení řízků má rozdíl teplot ve spodní a horní části řízků (efekt kilčování). Obvykle je tento rozdíl 6-8°. Teplota v oblasti pat řízků by měla být ~ +27. + 29 °, optimálně + 28 °, a v horní části řízků pokojová teplota je +20. +22°. Nemám kilchevator, takže jsem své řízky klíčil na radiátoru pod oknem.
Výřezy na baterii jsem bohužel nevyfotil, tak se pokusím tento moment popsat slovy.
Teplota vycházející z baterie musí být nastavena na požadovanou hodnotu. Pokud není regulátor, můžete pro snížení teploty položit na baterii něco, co pomůže uhasit teplotu – desku, překližku, laminát nebo pás tepelně izolačního materiálu. Nemám regulátor a baterie se dost zahřívají, takže jsem jako podklad použil desku s další vrstvou tepelné izolace.
Deska s tepelnou izolací by měla zcela zakrývat horní část baterie. Na desku s tepelnou izolací jsem položil paletu, ve které bylo sklo s odřezky. Teplota na desce byla kontrolována teploměrem. Opět by to mělo být ~ +27. +29 °C.
Teplota v bytě je cca +24. + 25°C, proto, abych tuto teplotu snížil a tím zvýšil teplotní rozdíl mezi patou a vrškem kliky, mírně pootevřem okénko v okénku nad baterií. Ukazuje se, že paty řízků mají teplotu ~ +28 °C a horní část řízku je v proudu vzduchu, jehož teplota se pohybuje od +20 . +22 °C – to je to, co potřebuješ.
V suchých místnostech, aby se zabránilo vysychání pupenů vinné révy, je nutné pravidelně, alespoň jednou denně, stříkat vrchní části řízků mimo substrát rozprašovačem, případně můžete dát igelitový sáček s otvory na řízcích, pravidelně je odstraňovat pro větrání.
V období zakořeňování substrát 2-3x vlhčím. Potřebu zálivky lze určit velmi snadno – suchý substrát má světle hnědou barvu, mokrý je tmavě hnědý.
Po 10-15 dnech začnu vizuálně kontrolovat, zda se objevily kořeny. Přes průhledný plast nádoby je dobře vidět stupeň zakořenění řízků.
Přesazování řízků do nádob.
Mnoho lidí používá k pěstování řízků plastové kelímky, ale nevěděl jsem, kolik času budou muset strávit v nádobách před zasazením do země, a tak jsem se rozhodl, že objem 0,5 litru pro pohodlný pobyt sazenic v nich není dost. Vyklíčené řízky jsem přesadil do sazenic o objemu 1,3 litru. Sáčky lze nahradit plastovými sazenicemi.
Na dno takového sáčku jako drenáž nasypu trochu keramzitu.
Dále naplním pytel zeminou, do které zasadím vyklíčené řízky. Půdní směs může být různá, důležité je, aby byla velmi dobře propustná pro vzduch i vodu – na bázi perlitu, kokosu, písku, zeminy .
S přípravou směsi se neobtěžuji, zejména proto, že pro mě není příliš vhodné to dělat v kuchyni v bytě. Zdá se mi, že jsem pro sebe našel dobré řešení – začal jsem používat hotovou směs na kaktusy – obsahuje písek, perlit, dolomitovou mouku, rašelinu a potřebná NPK hnojiva. Půda pro kaktusy je poměrně všestranná a hlavně dobře provzdušněná. Sazenice před výsadbou do země se v ní vyvíjely velmi dobře.
Když jsem řízky přenesl na zem, dal jsem na ně na 3-5 dní průhledný sáček s otvory pro vzduch, dokud kořeny nevyrostou. Pak balíček odstraním.
Když se objeví listy, sazenice se ráno a večer osvětlí pod UV lampou.
Nyní o zalévání
Vzhledem k tomu, že toto téma je poměrně rozsáhlé a stojí za samostatné téma, chci v tomto příspěvku zaměřit vaši pozornost pouze na obecné body zavlažování, abych nezničil to, co bylo úspěšně zakořeněno.
Často začínající vinaři chybují – jakmile stonek zakoření a poupata se otevřou, začnou tuto sazenici každý den intenzivně zalévat. To je absolutně nemožné! Přetečení vede ke smrti kořenového systému řízků.
Po zasazení řízku do nádoby provádím první zálivku sazenice nejdříve po 10-14 dnech (hodně záleží na vlhkosti vzduchu v místnosti a velikosti nádoby), poté jak rostou listy, Zalévám jednou týdně, a když sazenici vyroste dobrý listový aparát, zalévám přibližně jednou za 5 dní.
Zalévám většinou zespodu z pánve – sáčky se sazenicemi dávám do pánve s vodou asi na hodinu. Občas zalévám i shora, protože. půda pro kaktusy je dobře provzdušněná.
Dvakrát nebo třikrát se zálivkou krmím sazenice přidáním ~ 0,1% (1 g na 1 litr vody) komplexního rozpustného hnojiva do vody. Mladá sazenice hroznů spotřebuje mizivé množství minerálních prvků z půdy, proto je velmi důležité nepřehánět to s přihnojováním a půdu nezasolit.
Hlavní věc, kterou je třeba si zapamatovat, je, že je lepší podplnit než přeplnit. Úhyn sazenic hroznů z přelití je mnohonásobně větší než z nedostatečného plnění.
Doufám, že můj příběh někomu pomůže úspěšně vyklíčit řízky a vypěstovat vynikající sazenice hroznů.
