Champignon bisporus je lídrem mezi houbami pěstovanými lidmi. Celkový objem vypěstovaných žampionů tvoří 75–80 % celosvětové produkce hub. Nejčastěji se žampiony pěstují v USA, Francii, Velké Británii, Jižní Koreji a na Tchaj-wanu. Existují tři odrůdy žampionu bisporus: bílá, hnědá a krémová. Bílá a hnědá poskytují nejvyšší výnosy.
Na Ukrajině se používají různé metody pěstování žampionů, které jsou zpravidla založeny na mnohaletých osobních zkušenostech pěstitelů hub. Samozřejmě jsou v nich rozdíly a dost závažné. Ale zároveň jsou to obecné body, ověřené zkušenostmi těchto lidí v různých částech Ukrajiny, které nám umožňují mluvit o jednotné metodě pěstování žampionů.
V moderním průmyslovém pěstování hub jsou běžné dva systémy pěstování žampionů – jednozónový a vícezónový. Každý z těchto systémů má své výhody. Pojďme je analyzovat podrobněji.
Výhody jednozónového systému: dobrá tepelná izolace komor; kvalita kompostu je regulována délkou a kontrolou pocení; možnost ošetření komor párou po kultivaci; nižší mzdové náklady při provozu kamer.
Výhoda vícezónového systému: je hospodárnější (vytápění a větrání je potřeba pouze v pasterizačních komorách kompostu a na klíčení mycelia). Je třeba poznamenat, že hlavní nevýhodou vícezónového systému je vysoká složitost procesů spojená s nutností častého přemisťování substrátu. Pokud pro jednozónový systém používají hlavně regály a postele, pak pro vícezónový systém používají kontejnery ze dřeva nebo kovu.
Co je to pěstování žampionů? V první řadě je nutné vzít v úvahu, že se jedná o složitý technologický proces skládající se z více etap. Jedná se zejména o: přípravu substrátu a krycí zeminy; setí mycelia; klíčení mycelia v kompostu; aplikace krycí půdy; klíčení mycelia v krycí půdě; tvorba primordia plodnice; tvorba hub; sklizeň.
Příprava podkladu. Substrátem pro pěstování žampionů je žampionový kompost. Jeho hlavním úkolem je vytvořit prostředí, které poskytuje živiny myceliu žampionů. Kompost navíc musí být nepřístupný pro konkurenční mikroorganismy.
Podle obsahu se kompost dělí na přírodní (sláma a koňský hnůj) a syntetický (sláma a slepičí hnůj nebo pivovarské obilí). Existují dva hlavní způsoby přípravy kompostu:
1. Klasická metoda, při které se k přípravě kompostu používají hromady a kužely. Jeho výhody: organoleptická kontrola a hodnocení kompostu; není potřeba další zařízení (například systém přívodu vzduchu).
Nevýhody: závislost přípravy kompostu na povětrnostních podmínkách (přívod kyslíku na hromadu při rozdílu teplot mezi hromadou a okolím); velké ztráty sušiny; dlouhá doba ohřevu pilot; znečištění životního prostředí.
2. Způsob použití popelnic a provzdušněných podlah. Výhoda: kontrola nad procesem; menší ztráta sušiny v první fázi přípravy substrátu; menší ztráta živin; zlepšuje se struktura kompostu; vysoká úroveň homogenity substrátu; nezávislost na povětrnostních podmínkách; zmenšení výrobní plochy.
Kompostovací proces (první fáze) je konvenčně rozdělen do dvou fází:
1) vlhčení a míchání;
2) kompostování v hromadách.
Vlhčení a míchání kompostu se provádí z důvodu: rovnoměrného promáčení slámy, změkčení a ohřevu; rovnoměrné promíchání všech složek (sláma, kuřecí hnůj, sádra, voda, přísady); vynikající provzdušňování a vysoká vlhkost v ploché hromadě.
Schéma předvlhčování a míchání
1 den. Přivezou slámu a položí ji na místo. Kompostováno tak, aby tam nebyly žádné mechanické nečistoty. Navlhčete hadicí, nejlépe recyklovanou vodou (voda, která stéká z obojku do rezervoáru a poté je opět přiváděna do obojků). Sláma se pokládá ve vrstvách o výšce 50 cm, přičemž každá vrstva se důkladně navlhčí.
Den 2. Slámu promíchejte a navlhčete.
den 3. Zaléváno. Teplota nahřáté slámy je 45-50°C, vlhkost 80%.
Den 4 Přidejte kuřecí hnůj a sádru. Zde jde především o rovnoměrné promíchání slámy s kuřecím trusem. Po promíchání položte hromadu širokou 3 m a vysokou 2-2,5 m. Pokud není sláma dostatečně navlhčena, hromadu zalijte.
5-6 dní. Regulace teploty a vlhkosti.
Den 7 Přerušení a vytvoření nové haldy – kužele. Teplota v hromadě klesá.
Den 8 Zvýšení teploty.
Den 9 Přerušení a vytvoření nové haldy.
Den 10 Regulace teploty a vlhkosti.
Poté, co je veškerý výchozí materiál rovnoměrně promíchán a navlhčen, je formován do hromádek.
Den 11 Límec je tvořen přísně svislými stěnami, které jsou zhutněny a vytvářejí odolnou konstrukci. Zalijte to vodou.
Rozměry: 2 m – šířka, 2-2,5 – výška.
Den 12 Zahřívání hromady.
Den 13 Teplota se snižuje. Proveďte přerušení (1.) – v případě potřeby přidejte vodu.
Den 14 Zahřívání hromady.
Den 15 11. přerušení.
Den 16 Zahřívání hromady.
Den 17 Plnění pasterizačního tunelu pro druhou fázi.
Poměry surovin při přípravě
Existují různé typy syntetického kompostu, ale nejběžnější jsou tyto dva:
1. Sláma sušená na vzduchu – 1000 kg; ptačí trus – 1000 kg; sádra nebo alabastr – 60 kg.
2. Sláma sušená na vzduchu – 1000 kg; mláto – 625 kg; ptačí trus – 125 kg.
Kompostovací proces se skládá ze dvou fází, které změní strukturu, hustotu a vůni kompostu.
Fáze I. Na slámě se tvoří povlak – LHA (lignino-humusový komplex). Po naložení do tunelu k pasterizaci má kompost silný zápach po čpavku, má tmavě hnědou barvu a sláma se při určité námaze láme. Tunel je hermetická komora vybavená ventilačním systémem s čištěním vzduchu, přívodem páry a automatickým řízením parametrů mikroklimatu.
Doporučuje se dodržovat následující chemické složení kompostu: vlhkost 71-73%; N organický 15-17 %; N (NH4) 0,4-0,6 %; N celkem 1,9-2,3 %; S/N 20-25.
Fáze II se skládá ze dvou částí: pasterizace a kondicionování.
Hlavním účelem pasterizace je hubení škůdců a patogenů. K tomu je nutné zvýšit teplotu kompostu na 58-59°C, poté je nutné provést proces úpravy, čímž se vytvoří podmínky pro rozvoj teplomilné mikroflóry. Teplotní rozsah kompostu by měl být 45-52°C.
Dále musí být upravený kompost rovnoměrně zatížen (optimální výška vrstvy je 2 m). Nejprve se to dělá, aby se vyrovnala teplota na všech místech kompostu. Kompost postupně zahříváme během 10-12 hodin (cca 1-1,2°C za hodinu). Optimální teplota je 45+2°C. V závislosti na rozdílu teplot naloženého kompostu a jeho činnosti může proces trvat déle.
Když teplota dosáhne 58°C, zahájíme pasterizaci na 6-8 hodin. Po jasně udržované expozici se kompost začne ochlazovat na teplotu zamlžování (kondicionování). Tento proces je určen k odstranění čpavku z kompostu. Kompost ochladíme na 48-52°C, poté ho kondicionujeme na 5-6 dní. Teplotu doporučujeme snižovat postupně, přibližně 1-1,5°C za den. Dále zkontrolujeme hotový kompost na přítomnost čpavku. Pokud (chybí NH4), pak je vše připraveno k setí, kompost zchlaďte na 25°C a proveďte výsev (očkování).
Výsev se provádí s obilím infikovaným houbovým myceliem. Před výsevem se mycelium zahřeje na teplotu 25°C. Spotřeba mycelia na 1 m2 je 300-400 g mycelia zrna. Převážná část mycelia (ne více než 85 %) se přidá do hloubky 10-15 cm od povrchu kompostu; zbývajících 15 % je rozptýleno po povrchu kompostu. Lehce zhutněný povrch kompostu se zakryje papírem a navlhčí.
Optimální podmínky pro vývoj jsou teplota 22-25°C, vlhkost – 80-85%. Po 14-20 dnech bude kompost zcela pokryt bílým hustým houbovým myceliem. Poté může být papír odstraněn a zlikvidován.
Příprava směsi krycí půdy.
Naším dalším úkolem je příprava a aplikace krycí zeminy. Krycí směs je velmi sypký substrát, takže zadržuje poměrně velké množství vody a vytváří optimální vzdušný režim pro mycelium. Krytí by mělo být čisté prostředí, chudé na živiny. Jako kryt je nejlepší použít směs rašeliny, defekace, písku a křídy. Kyselost krytu by měla být 7,4-7,6 pH. Před aplikací nátěrové směsi na kompost nezapomeňte dezinfikovat párou nebo formaldehydem. Parní ošetření zpravidla zahrnuje zahřívání krytu na 60°C po dobu 4-5 hodin. Formaldehyd by měl být zpracován ve speciálním prostoru při okolní teplotě 15°C. Spotřeba formalínu na 10 litrů je 2,5% roztoku na 1 tunu půdy. Roztok naneste rovnoměrně a po dvou dnech hromadu promíchejte, aby se odstranil formaldehyd. Nezapomeňte, že formalín je škodlivý a při práci s ním musíte používat plynovou masku.
Před aplikací by měla být krycí zemina vlhká (70-75 %) s hrudkovitou strukturou. Krycí půda je považována za vlhkou, pokud při zmáčknutí hrsti materiálu mezi prsty snadno vytečou proudy vody. Kryt by měl být aplikován rovnoměrně, ve vrstvě ne větší než 3-5 cm.V závislosti na složení krycí půdy (schopnost zadržovat vlhkost) by měl být zaléván 5-6 dní, 2-3x denně .
Dále se v komoře udržuje vysoká vlhkost (10-12%) po dobu 90-95 dnů. V tomto období je optimální teplota pro růst mycelia do půdy 25-26°C. Nemělo by docházet k větrání, protože oxid uhličitý uvolněný během procesu přerůstání podporuje růst žampionů.
V období tvorby primordií plodnic žampionů (velikost špendlíkových hlaviček) zalévejte minimálně. Míru zálivky je vhodné zvýšit až poté, co plodnice dosáhne velikosti hrášku. Pro zlepšení provzdušnění a rovnoměrné rozložení mycelia po celém povrchu provádíme kypření. 15 dní po nanesení krytiny ji kolonizuje mycelium.
Aby žampiony začaly tuhnout, je nutné vytvořit „proud“. Prudce snížíme teplotu na 15-16°C na 1,5-2 dny. V důsledku toho donutíme žampiony tvořit uzliny. A po 4-5 dnech se objeví žampiony.
Žampiony rostou v několika fázích a počet hub se může zvýšit nebo snížit. Tento jev se nazývá „vlny“. Přibližně 70 % sklizně pochází z prvních tří vln. Každá vlna obvykle trvá asi týden.
Během růstu hub jsou optimální klimatické parametry teplota 16-18°C, vlhkost 85-88% (mezi vlnami teplota – 17-19°C, vlhkost – 89-91%).
Zalévání žampionů během plodování se provádí rychlostí 0,5-1 l / m2 na zálivku. Pro druhou vlnu potřebujete 3-4 l/m2, pro třetí – 2-3 l/m2. Doporučuje se přestat zalévat 1-2 dny před sběrem hub. Díky tomu budete schopni uchovat kvalitu hub po delší dobu.
Při sklizni je vhodné žampiony ihned umístit do nádob, ze kterých se budou prodávat. Umístěte je stonkem nahoru, aby se dozrávající spory během přepravy nevysypaly.
Všichni začínající houbaři stojí před otázkami, jak moc, kdy a čím záhony zalévat.
V tomto článku se pokusíme hovořit co nejpodrobněji o různých zavlažovacích systémech, za jakých podmínek, jak zalévat a množství vody nalévané v následujících fázích:
Fáze zalévání 2 kompost při pěstování žampionů
Zalévání kompostu je poměrně vzácný jev, protože dodaný kompost v 95 % případů splňuje požadovanou vlhkost a není třeba jej dodatečně zalévat. Ale všude jsou výjimky a budeme o nich mluvit.
Pokud váš kompost má vlhkost 67 – 72 % a udržujete jeho teplotu na normální úrovni a po otevření briket udržovat vlhkost a nepřesušíte vrchní vrstvu kompostu, pak takový kompost nemusíte zalévat.
Ale představme si situaci: dostali jste kompost s vlhkostí 64-66%. Takový kompost bude aktivnější a bude odpařovat zbývající vlhkost silněji, čímž se zvýší jeho vlastní teplota, takže bude velmi obtížné jej zadržet.
V tomto případě můžete provést 1-2 zálivky kompostem.
Musíte otevřít brikety a zalít je 4-5 litrů/m² obyčejná voda o teplotě 20-22 stupňů.
To by mělo zastavit zvyšování teploty kompostu a ochladit jej a nasytit ho vlhkostí.
Zalévání krycí vrstvy
Po přípravě a aplikaci krycího materiálu je třeba jej zalévat. Pokud byla krycí směs správně připravena a její vlhkost je 70 % a více, pak postačí zalévat 0,5 -1 litru/m² 3x denně po dobu 3 dnů. Celkem stačí na krycí sklíčko nalít XNUMX litry vody.
Teplota vody při zavlažování – 20-22 stupňů.
Je třeba dbát na to, aby vrstva nátěru neerodovala. V opačném případě byste měli okamžitě přestat zalévat.
Zalévání pro první vlnu
To je největší zalévání. Zde potřebujeme vrátit do krycí vrstvy vlhkost, kterou ztratila při nárazu. Proto se na vlnu aplikuje až 15 l/m², 4-5 litrů najednou.
Zalévání by mělo začít, když většina hub dosáhne průměru klobouku 2 cm.
Příklad zavlažování (není návodem): ráno 5 l/m², večer 5 l/m², ráno 5 l/m².
Při volbě dávkování zálivky byste měli vzít v úvahu vlhkost kompostu, vlhkost krycí vrstvy a to, zda se při zalévání na krycí vrstvě objevují louže. Pokud se voda hromadí, vyplatí se snížit dávkování zálivky.
Sušení po zalévání hub
Pokud to nebylo dříve vyžadováno, je třeba je po zalévání žampionů vysušit. Toho lze dosáhnout zvýšením rychlosti pohybu vzduchu, snížením úrovně provozu zvlhčovače a pokud je venku zima, tak zvýšením přívodu čerstvého vzduchu a dalšími možnostmi. Naším úkolem je zajistit, aby na kloboucích hub nezůstala žádná vlhkost. Žampiony o průměru 3 cm a více by měly být na okrajích čepice suché. A žampiony s průměrem klobouku menším než 3 cm jsou mírně lepkavé.
Sušení by mělo začít ihned po zavlažování a vzít ne více než 1,5 hodiny.
Zalévání pro druhou vlnu
Zálivka pro druhou vlnu se provádí ihned po dokončení sklizně první vlny a čištění záhonů. Protože naše krycí vrstva během růstu hub dost vyschla, můžeme ji klidně zalévat 4-5 l/m². Poté musíte počkat, až převážná část hub druhé vlny doroste do požadované velikosti, a nalít 10-12 l/m² třikrát, jako v případě první vlny.
Teplota vody při zavlažování – 20-22 stupňů.
Pak je to nutné provést sušení houby po zalévání.
Zalévání na třetí vlnu
Se zaléváním na třetí vlnu je vše trochu složitější. Po sklizni a vyčištění záhonu, před zavlažováním, všechny nemoci musí být odstraněny, pokud existují, abyste je nerozmazali vodou.
Při třetí vlně už má kompost menší sílu, takže není potřeba moc zalévat. Po zachycení druhé vlny zalévejte 3-4 l/m². Čekáme, až převážná část hub doroste do průměru klobouku 1,5-2 cm.Zalévání se provádí 2-3 l/m², 2-3krát.
Teplota vody při zavlažování – 20-22 stupňů.
Po zalití určitě dobrý osušte houbyaby se zabránilo bakteriálním skvrnám.
