Přestože od pěstování okurky uplynulo více než 6 tisíc let, zachovala si mnoho zvyků svých předků. Například aktivně pěstujte dlouhý hlavní stonek a husté olistění, což bylo výhodné v horkých podmínkách domoviny rostliny – Indie. Ve středním pruhu, dokonce ani ve skleníku, to není vždy ziskové. Chcete-li zvýšit návratnost okurkové kultury, musíte znát pravidla štípání.
Proč štípat okurky?
Okurka je schopna dosáhnout délky 2 m, v přírodě nemá za cíl produkovat mnoho chutných plodů, poměrně mírné množství a nejlépe ve velké časové a fyzické vzdálenosti od sebe. Na okraji keře se tvoří samičí květy, které plodí. Pokud nezaštípnete okurky v polykarbonátovém skleníku, zahradník prohrává ve všech směrech.
Rostliny vynakládají mnoho energie na růst stonků a listů.
Vaječníky se tvoří méně, než je možné.
Rostlina je častěji nemocná, a to i kvůli příliš hustému listí, které zadržuje vlhkost.
Zelentsy se zmenšují a získávají hořkou pachuť.
Rozdíly ve způsobech zaštipování a také spory o nutnosti tohoto postupu jsou způsobeny tím, že se na trhu objevilo mnoho různých druhů okurek. Až donedávna se každý zahradník mohl omezit na zaštipování centrálního stonku, a to stačilo: včelami opylované odrůdy, které zaplavily trh, produkují pouze samčí květy na hlavním stonku. Dámské se objevují pouze na vedlejších nevlastních. Zahradník, který neodřízl vršek, riskoval, že dostane spoustu prázdných květin a pár malých hořkých okurek.
Dnes se objevily odrůdy okurek, které kvetou pouze samičími květy, i ty, které netvoří dlouhé řasy. A od té chvíle bylo štípání obtížnější. A také okurka opylovaná včelami může být smíšeného typu: na hlavním stonku může mít někdy samičí květy s vaječníky.
U okurek, které rostou ve sklenících, bez ohledu na jejich typ, je tvarování nutné z dalších důvodů. Příliš hustá zelená hmota, zvláště jsou-li zažloutlé nebo již vysušené listy, ztěžuje zálivku, zadržuje vlhkost.
Takové okurky začnou trpět hnilobou, padlím, bakteriózou, nemluvě o zvýšené zátěži kořenů a odebírání živin z nalévacích ohnišť.
Kdy zákrok provést?
Pokud se rostlina na zahradě rozběhne, je poměrně obtížné provádět tvarování, rostlina se rozteče a není jasné, kde má jaké větve. Pokud se jedná o včelami opylovanou okurku, pak stačí zaštípnout vršek nad 5-6. uzlem, na postranních výhonech se pak rychleji tvoří vaječníky. Z takových odrůd je nutné odstranit až 5 uzlinových květů, pouze pokud jsou tyto květy samičí. Pokud jsou samčí, nemá smysl je odstraňovat, takové květy rostlinu nijak nezatěžují. Celý postup lze zredukovat na přerušení centrálního stonku.
U partenokarpických je vše složitější. Tyto okurky uvolňují první květy velmi brzy, některé odrůdy již po 3. listu a květ je již samičí, tedy s malou okurkou. Nenechte se zlákat čekáním na „první okurku“. I když se chovatelům podařilo na okurkách něco změnit, kultura si zachovala své přirozené návyky. “První” poroste velmi pomalu. V některých případech je dokonce možné, že plnohodnotné okurky již dozrály ve výšce 100 cm od země a prvorozený stále sedí. Proto je lepší ji ihned odstranit. Až do výšky 5 listů na rostlině se odstraní vše kromě listů a vrcholu: vzcházející květy, boční výhonky. Prostě berou moc. Po takovém zaštípnutí rostlina vynaloží mladé síly na vytvoření silnějšího kořenového systému a růst hlavního stonku.
Pro maximalizaci výnosů se moderní hybridy s vysokým výnosem často provozují na vertikálních podpěrách. V takovém případě si můžete rostlinu pořádně prohlédnout a efektivně seříznout. Formování je nejlepší plánovat již ve fázi výsadby, protože čím delší jsou boční výhonky, tím více místa bude rostlina potřebovat.
Načasování zaštípnutí závisí na době výsevu semen. Začněte tvořit partenokarpickou okurku, když dosáhne 30-40, někdy 50 cm, a objeví se na něm první plody. Obvykle je to začátek léta.
Jak štípnout?
Svírání a odebírání nevlastních dětí se provádí pouze za suchého počasí. Používejte zahradní nůžky. Z bočních výhonů by měly zůstat malé pahýly 0,5 cm, není nutné je s “masem” vytrhávat. Odstraňují se i kníry, ty také ubírají na síle.
Je důležité štípat nejen správně, ale také včas. Uprostřed růstu zaštipujte mladé výhonky. Chcete-li například nechat nevlastního syna se 3 listy, musíte čtvrtý odstranit v okamžiku, kdy jeho délka není větší než několik milimetrů. Pokud vyrostl téměř plnohodnotný list, jeho odstraněním dojde pouze ke ztrátě již vynaložených sil pro rostlinu.
Obecné schéma tvarování a sevření krok za krokem.
Jakmile se objeví první vaječníky, odstraní se spolu s postranními výhonky ve výšce 30-40 cm od kořenového krčku. Listy se nedotýkají. Někdy se provádí vyšší zaslepení – úplné odstranění spodních bočních výhonků, květů, knírů a vaječníků ve výšce do 50 cm (do 6. sinusu)
V paždí je ponecháno 5-6 listů plodnice, přerostlé postranní výhony se zaštipují v délce 30-40 cm.
Rostlina stoupá výše, vaječníky, které se objevily, jsou opět ponechány a výhonky jsou zaštipovány, jakmile uvolní jeden list po druhém.
Potom vedou rostlinu v jedné linii, po každých 3-5 listech zanechávají postranní výhony stále větší délky: 2 listy, 3, 4, 5 atd.
Ukazuje se rovnoměrný stupňovitý stonek, který je upevněn na mříži. Když stonek dosáhne konce podpěry, ve výšce 1,5 m, obtočí se kolem podpěry a nechá se volně růst dolů. Když je 1 metr od země, zaštípněte vrchol, růst hlavního stonku je dokončen.
Toto schéma je zobecněné, existuje mnoho jeho variant a každá bude správná, pokud zahradník vezme v úvahu vlastnosti odrůdy.
Například u hybridu Impresa F1 lze postranní stonky udržovat ve výšce 50 až 100 cm v 1 listu. Poté na dalších 50 cm zůstanou 3-4 boční výhonky se 2 vaječníky. Jakmile okurka dosáhne 150 cm, jsou ponechány boční výhonky se 3 vaječníky. Konec stonku přehozený přes mřížovinu je sevřen v různých vzdálenostech od země – 70-80 cm nebo více, pokud se má zrání urychlit.
Takové schéma je také možné.
Až do 5. listu jsou odstraněny všechny boční výhonky a vaječníky.
Až 10 listů, nechte všechny vaječníky a odstraňte nevlastní děti.
Do 15. listu ponechte všechny vaječníky, po 2. listu zaštípněte vršky nevlastních dětí.
Po 15. listu jsou ponechány všechny vaječníky, vrcholy nevlastních dětí jsou zaštípnuty po 3. listu.
Jakmile stonek přeroste okraj podpěry o 6 listů, dojde k jeho sevření.
Z paždí horních dvou listů je ponecháno několik větví, které jim umožňují volný růst. Jsou sevřeny 1 metr od země.
Nejdůležitější věcí při štípání je dodržovat pravidlo: pro každý vaječník jakékoli úrovně by měl být 1 list. Je také důležité vzít v úvahu individuální vlastnosti odrůdy / hybridu. V opačném případě může zahradník tvarovat délku bočních větví podle svého uvážení. Vše závisí na osobních schopnostech: úrodnost půdy, zalévání, hnojení, volný prostor ve skleníku.
Nuance štípání v závislosti na odrůdě
Existují 4 hlavní skupiny okurek: hybridy, odrůdy, včelí opylené, samosprašné (partenokarpické). Pokud se název odrůdy nebo hybridu nezachoval, můžete si jeho skupinu určit sami: partenokarpické okurky budou mít v paždí prvních spodních listů květy s malými vaječníky.
Partenokarpický
Partenokarpické okurky samčí květy nepotřebují. Všechny nebo téměř všechny květy na rostlině, včetně těch na hlavním stonku, samičí, plodnice pod korunou se vyvíjejí bez opylení. Takové okurky potřebují příděl, ale v žádném případě by neměl být odříznut vrchol centrálního stonku. Hlavní stonek je stejně plodný jako boční, takže jakákoliv včasná manipulace s ním jen oddaluje vzhled úrody.
Spodní část takové okurky je „zaslepena“, to znamená, že jsou odstraněny všechny boční procesy, květiny a výhonky. Výška oslepení je do 5-6 pravého listu. Okurky mají slabý a povrchní kořenový systém a tento postup vám umožňuje nasměrovat první, nejnásilnější síly k jeho posílení. V budoucnu keř vytáhne více plodů. Sklizeň bude dřívější a vydatnější. Postranní větve jsou obvykle normalizovány na 2-5 listů, podle vlastního uvážení.
Vrchol je odstraněn, když je formace dokončena, ve výšce 1,5-2 m, ale není to nutné. Pokud existuje touha sklízet ovoce pravidelně a po dlouhou dobu, až do mrazu, pak se stonka nechá růst a postupně ji pokládá v kroužcích na mřížovinu.
Hmyzí opylovači a hybridi
Odrůdy a hybridy opylované včelami fungují nejlépe, když je dodržen jeden nebo všechny následující kroky.
Odřízněte korunu, když se na okurce objeví 6 listů. Z dutin není třeba nic odstraňovat. Pro opylení budou vyžadovány samčí květy a úrodu přinesou boční výhonky. Zaslepení u takových odrůd se neprovádí, jen to poškodí.
Abyste měli dostatek samčích květů pro celou zahradu, u dvou nebo tří rostlin není centrální stonek odříznut.
Výhonky vyrostou z dutin. Můžete je nechat všechny, ale pokud máte pochybnosti, že rostlina tolik „vytáhne“, ponechte 4 výhonky.
V budoucnu můžete na každém z těchto výhonků zaštípnout vrcholy 2. listu a počkat na nové postranní výhonky. Získáte okurkový strom s 1 stonkem, 4 kosterními větvemi a 8 plodnými větvemi.
Vlastnosti péče
Existují důležité body péče, které zesílí efekt štípání.
Současně se zaštipováním se z rostliny odstraní všechny zažloutlé nebo suché části.
Zelentsy se sklízejí co nejčastěji, což zabraňuje jejich přezrávání, zejména u partenokarpických odrůd. Rostlina nasměruje volné síly k tvorbě a růstu nových plodů.
Ihned po prořezání se okurky zalijí teplou usazenou vodou, ale tak, aby se vlhkost nedostala do postižených oblastí. Ve stejný den si můžete udělat vrchní oblékání.
Hybridy s mírným růstem řas usnadní tvorbu okurek. Mnoho moderních trámových hybridů má velmi slabý růst bočních řas. Jednotliví hybridi s velkým zatížením hlavního stonku nemusí vůbec vytvářet boční výhony.
Pokud se zvolí ambiciózní pěstební schéma, lze k udržení velkého počtu řas použít přípravky: “Vaječník” pro stimulaci tvorby vaječníků, “Agricola pro okurky”, “Fertika Kristalon okurka”.
Časté chyby
Časté začátečnické chyby při tvarování okurek.
Časné sevření bodu růstu u partenokarpické okurky.
Příliš čerstvá nebo tepelně neupravená semena odrůd opylovaných včelami – bude mnoho neplodných květů.
Zahuštěné plodiny jsou stejně škodlivé pro všechny odrůdy. Nebuďte lakomí, i když je okurka partenokarpická. Postranní výhony delší než 5 listů se zřídka ospravedlňují.
Pěstování včeloopylných hybridů v semenáčcích – část vaječníků odpadne pro nedostatek pylu. K takovým výsadbám by mělo být přidáno několik kopií raných odrůd, které budou ve správný čas pokryty květinami.
Odstranění listů při oslepení. Termín “oslepení” se týká odstranění všeho od výhonků po květy a úponky, ale ne listy.
Odlomení všech listů na nejbližší plod. Pod každou okurkou by měl být jeden list.
Prořezávání ihned po zalévání. Lepší zalévat poté.
Špatná práce s knírem. Pokud je rostlina již upevněna na mřížoví, antény ji vůbec nepotřebují, je lepší je také odříznout.
Nejdůležitější při tvarování je naučit se základní principy, pochopit znaky vybrané odrůdy nebo hybridu. Zbytek bude následovat. Bez tvarování se obejdete s jakýmkoliv druhem okurek. Plody budou stále, jen ne tak hojné a přátelské.
Výnos okurek, jejich chuť a doba plodnosti do značné míry závisí na správném zaštípnutí. Postup se provádí s přihlédnutím k typu zahradní plodiny: je odrůdová nebo hybridní, opylovaná včelami nebo parthenokarpická. Bez štípání rostlina věnuje většinu své energie zelené hmotě, slabě tvoří vaječníky, častěji onemocní a zelení má hořkou pachuť. Hybridy poslední generace nezávisle tvoří krátkou, slabě olistěnou révu, ale za vysokou cenu se ne vždy vyplatí kvůli rychlému návratu úrody.
Co je to štípání okurek?
Existují dva hlavní způsoby štípání (štípání) odrůdových okurek a F1 hybridů. Výběr je určen typem kvetení plodiny – samčí nebo samičí. Je snadné rozlišit květiny různých pohlaví podle přítomnosti nebo nepřítomnosti vaječníku. Většina hybridů má samičí typ kvetení, proto mají vysoký výnos a zaručenou kvalitu plodů. Takové odrůdy se nazývají neurčité.
Zelená hmota hybridních rostlin však potřebuje korekci, při silném růstu oslabuje kořeny, vytváří stínování a vyvolává rozvoj hniloby. Aby k tomu nedošlo, odstraní se část postranních výhonků – nevlastní synové a zbytek se zaštípne po druhém listu. Zároveň se odstraňují i zažloutlé nebo zasychající části rostliny, vzniká na nich padlí, zejména ve skleníkových podmínkách.
U odrůdových okurek se na hlavním stonku tvoří pouze samčí květy, na postranních výhonech samičí. Pokud necháte plodinu růst přirozeně, můžete zůstat bez sklizně. Vaječníků bude velmi málo – veškerá síla řasy půjde do prázdných květů. Pro aktivní rozvoj postranních výhonků zaštípněte horní část hlavního stonku. To znamená, že provádějí přesný opak tvorby hybridních okurek.
Některé druhy plodin nepotřebují zaštipování. Jedná se o hybridy doporučené pro pěstování ve sklenících s vysokou hustotou výsadby. Jejich postranní réva neroste a plodí buket, což mnohonásobně zvyšuje výnos. Populární odrůdy:
Kříženci se zkrácenými postranními révami jsou rané odrůdy a rychle přinášejí sklizeň, ale neměli byste od nich očekávat dlouhodobé ovoce. Další nevýhodou zdánlivě ideální kultury je nestabilita vůči méně stabilním povětrnostním podmínkám. Jakákoli nepředvídatelná změna klimatu může zničit sklizeň. To je „hřích“ téměř všech hybridů, které na rozdíl od odrůdových druhů neprošly přirozeným výběrem.
Chyby při svírání okurek
Nesprávně vytvořená réva pravděpodobně nebude produkovat hojné ovoce, protože vegetativní procesy v ní jsou narušeny. Štípání odrůdových a hybridních plodin je různé, ale chyby jsou stejné. Vyhnout se jim není vůbec těžké.
- Na rostlinách opylovaných včelami nemůžete ani částečně odstranit neplodné květy. Zdá se, že odstraněním samčích květů můžete stimulovat růst samičích květů, ale není tomu tak. Oba jsou potřebné pro opylování a tvorbu plodů.
- Při řezání výhonků je nutné ponechat malý fragment stonku, asi 0,5 cm, aniž by se přiblížil k listům. V opačném případě, pokud se „rána“ nakazí infekcí nebo houbovými mikroorganismy, bude jimi trpět celá rostlina.
- Pro sevření v otevřeném terénu byste měli zvolit suché, jasné počasí. Vysoká vlhkost podporuje infekci řezné rány. Nejlepší je pracovat ráno, pak se večer „rány“ zahojí a během noci organické látky stimulují růst nových výhonků.
- Tvarování rostlin znamená zvýšení výnosu, ale neměli byste se nechat příliš unést. V opačném případě bude mít neustálá stimulace opačný účinek.
- Svírání růstových bodů, ve kterých jsou stonky řezány, se neprovádí rukama, ale dobře nabroušeným, sterilizovaným nástrojem. Pro dodatečnou dezinfekci můžete řezy posypat drceným dřevěným uhlím.
Tvorba odrůdových okurek
U samčího typu kvetení, charakteristickém pro odrůdové plodiny, se odstraní vršek, což pomůže rostlině rozpustit boční liány. V závislosti na odrůdě a povětrnostních podmínkách ovlivňujících výšku klíčků se toto zaštipování okurek provádí po objevení 4–6 pravých listů. Kromě toho jsou odstraněny spodní výhonky, květy, které se dotýkají země a děložní listy.
Tímto způsobem je mladá rostlina chráněna před škodlivými bakteriemi a houbami, které mohou být v půdě. Po zaštípnutí okurky zesílí, aktivněji rozvíjejí korunu a tvoří vaječníky na nevlastních synech. Rostlinu je vhodné „krmit“ fosfátovými hnojivy rozpuštěním 60 g fosfátu v 10 litrech vody. Na 1 m² zahrady budete potřebovat 3 litry stimulantu.
Před sevřením horní části je třeba si umýt ruce mýdlem a dezinfikovat ostré nůžky. Operace se doporučuje nejen pro mřížové výsadby, ale také pro metodu „rozprostření“. Když nevlastní synové vyrostou, lze je přivázat k vodorovně natažené podpěře, aby greeny neležely na zemi. Vyhnete se tak nevzhledným žlutým „sudům“, nepravidelným tvarům a poškození škůdci.
Horní část hlavního stonku je řezána mírně pod listovou růžicí, jak je znázorněno na fotografii:
V budoucnu se bude okurková réva rozvíjet pouze do stran. Poté, co se na nevlastních synech objeví 3–4 listy, jsou také zaštípnuty, což podporuje růst koruny. Příliš dlouhé řasy vyčerpávají kořenový systém, což vede ke snížení počtu vaječníků nebo k jejich pádu. Okurky, které dosáhly standardní velikosti, je nutné pravidelně trhat, jinak se sníží výnos révy.
hybridní druhy
Uměle vyšlechtěné plodiny jsou většinou partenokarpické – tvoří vaječníky bez vnějšího hnojení. Na obalu semen je uvedeno, kde je pěstovat: uvnitř nebo na otevřeném prostranství. Snaží se hybridy namontovat na mříže nebo pletivo, aby je ochránili před škůdci, zajistili větrání vinné révy a snadný přístup k nim.
Úkolem při formování je posílit hlavní révu, snížit počet nevlastních synů a odstranit přebytečnou zelenou hmotu. Krokování začíná po objevení se 7. pravého listu.
Štípání okurek v otevřené půdě, fotografie krok za krokem
Hybridní okurky aktivně produkují samičí květy na začátku růstu. Neméně intenzivně produkují boční výhonky. Ale ani jedno, ani druhé není v raných fázích potřeba.
Řezací nástroj musíme sterilizovat a začít odstraňovat přebytečnou zelenou hmotu.
Nejprve odstraňte kotyledonové listy. Poté zespodu otevřeme první sinus. Už se tam vytvořil vaječník. Opatrně „vyndáme“ dvěma prsty, snažíme se nepoškodit sousední stonek. Vaječník se obvykle snadno oddělí, pokud jej mírně otočíte kolem jeho osy.
Odřízneme spodního nevlastního syna a list dotýkající se země. Na začátku růstu je kořenový systém okurek slabý a nepotřebuje příliš mnoho zeleně. Zaštipování umožňuje rostlině lépe se posilovat a přijímat maximum živin z půdy. Tento postup byste neměli zanedbávat, chcete-li získat chutnou, trvanlivou a velkou zeleninu.
Nezapomeňte zanechat úhledný pahýl.
Podobně odstraníme další list, postranní větev a plodnici. Když jsme se dostali do třetího internodia, soustředíme se na počasí. Pokud je nestabilní, s mnoha deštivými dny, růst teplomilné plodiny nebude příliš aktivní. Proto je vhodné ponechat třetí list a vybrat jeden z vaječníků, ten nejsilnější, a zbytek odstranit. Odřízli jsme i nevlastního syna. Podobná metoda se nazývá zaslepení okurkového keře.
Dále již nic neodstraňujeme, postranní výhony necháme volně růst. Nejvyšší nevlastní synové jsou mnohem výkonnější než ti nižší a přinesou bohatou úrodu. Když se vytvoří 1 – 2 uzlíky, bude potřeba sepnout i boční řasy. A tak dále na vrchol mřížoviny, jejíž výška je obvykle 1,5 – 2 m.
Okurkový knír je předmětem sporů mezi zahradníky. Předpokládá se, že odebírají vinné révě vodu, ale nebylo to vědecky potvrzeno. Určité nepříjemnosti způsobuje schopnost vousů přilnout k jakýmkoli předmětům, které nejsou k tomuto účelu určeny, včetně sousedních řas, pokud jsou nakloněny větrem. Při rozplétání může dojít k poškození obou lián. Ale pokud budete pečlivě sledovat knír a včas ho nasměrovat na mřížovinu, stanou se dobrými pomocníky. Zejména při výsadbě do země, kdy je dostatek prostoru pro růst.
Vytvořený keř připevníme k vodítku mřížoviny. Nejlepší je použít jutový provázek určený pro zemědělské práce. Jemnou stopku není vhodné otáčet kolem podpěry, aby nedošlo k jejímu poškození. Je lepší udělat několik otočení motouzu kolem vrcholu výhonku, pohybem ve směru hodinových ručiček.
Optimální schéma pro štípání hybridních okurek v otevřeném terénu:
Štípání okurek ve skleníku, fotografie krok za krokem
Hlavním problémem skleníku je hustota výsadby. To vede k nedostatku světla, vody a živin, což způsobuje ztrátu až 70 % úrody. Nejlepší možností je vybrat hybridy s krátkými výhonky, které nevyžadují formování. Patří však k raným druhům, takže pokud chcete okurky sbírat až do pozdního podzimu, budete si muset vypěstovat něco jiného.
Například dodatečně použijte hybridy „Okhotnichiy Ryad“ „Chic“ a „Uglich“, které se vyznačují dlouhodobým plodem. Vyžadují povinnou formaci, protože jsou náchylné k růstu zelené hmoty. V prvních fázích je schéma zaštipování a zaštipování stejné jako u pozemních výsadeb. Léčba začíná, když mladá rostlina dosáhne výšky 40 cm, tedy zhruba od 6. pravého listu.
Je vhodné štípat skleníkové okurky na základě podrobného popisu s fotografiemi. Začneme zaslepováním spodní části stonku do výšky 30–40 cm.Nevlastní syny odstraníme z paždí listů, ponecháme pahýly silné 0,5 cm.
Poté opatrně vyjměte vaječník prsty. Zaslepení podporuje růst centrálního stonku, což umožňuje akumulovat sílu ke zvýšení šťávy, což je důležité ve stísněném skleníku. Listy přitom necháme nedotčené – uchovávají zásoby živin.
Stonek upevníme na jutovou podložku.
Poté, co se oslepená rostlina protáhne vzhůru a bohatě odkvete, odstraníme i nejspodnější listy. Nejsou potřeba, protože „výživa“ se začíná hromadit výše. Od 5. listu přestáváme odtrhávat vaječníky. To stačí k tomu, aby hybrid produkoval plnou sklizeň, aniž by utopil své sousedy ve skleníku.
Dále by tvar koruny okurky měl připomínat vánoční stromek obrácený vzhůru nohama. To znamená, že čím výše réva stoupá, tím dále jsou od ní zaštipovány boční výhonky, které jsou stále delší a delší.
Podle tohoto pravidla necháváme nevlastní syny na 5. a 6. internodiu, přičemž je sevřeme nad prvním listem.
Další patro zaštípneme nevlastním synem nad druhým listem a tak dále, dokud se réva nezvedne na vrchol skleníku. Bod růstu můžete posunout zpět ne v jednom, ale ve dvou „krocích“. To závisí na vzdálenosti mezi listy, která se u různých odrůd a hybridů liší. Samotné schéma expanze zdola nahoru je pro skleníkové okurky co nejpohodlnější. Po dosažení vrcholu mřížoví je centrální liána přehozena, svázána a sevřena.
Horní dva výhony necháme volně růst, dokud nedosáhnou poloviny výšky skleníku. Poté jsou také zastaveny uštípnutím.
Můžete naopak ponechat pouze centrální révu a odstranit boční výhonky. Zde je vodítkem osvětlení skleníku – pokud je nedostatečné, je lepší zvolit druhou variantu, a pokud je slunce nadbytek, korunu klidně zvýšit.
Někdy jsou řasy spuštěny na zem a pohřbeny. Ale takové rozhodnutí riskuje infikování celé okurky. Včasné zaštípnutí je mnohem účinnější a bezpečnější.
