Co je nejdůležitější pro pěstování dobrých hroznů? Získejte dobrý odrůdový řez. Kypré, zdravé a tak, aby to bylo z toho keře, jehož bobule vás osobně potěšily.
Vypěstovat si sazenici z řízku, nebo rovnou keře, je spíše zajímavé než pracné. Řekněme to takto: musíte opravdu NECHTÍT řízek klíčit, aby nechtěl růst.
Řízek (stonek) je část révy, která je za příznivých vývojových podmínek schopna vytvořit novou rostlinu.
Zakořenění hroznových řízků
Pozor, u různých odrůd hroznů je doba zakořenění různá, někdy až velmi velká, všechna zde navrhovaná doporučení jsou průměrného charakteru a ve většině případů vyhovují.
V posledních letech mnoho amatérských zahradníků cvičí pěstování sazenic doma. zakořenění řízků hroznů. Tento způsob množení hroznů není vždy tak jednoduchý, ale v praxi se celkem dobře uplatňuje. Řízky (chubuky) – lignifikované, z dobře vyzrálé jednoleté révy – se sklízejí na podzim při prořezávání hroznů, poté se řízky umístí k zimnímu uskladnění v písku ve sklepě nebo v plastových sáčcích v lednici.
Kdy začít zakořeňovat řízky hroznů
Zakořeňování začíná v polovině a nejlépe na konci února. To je způsobeno několika důvody.
Hrozny, jako každá jiná rostlina, mají období vývoje, v zimě je to období vegetačního klidu. Nerušit přirozený proces.
– Doba odpočinku je rozdělena na hlubokou, (organickou) a nucenou. Při hlubokém klidu, který trvá až do poloviny zimy, je réva méně citlivá na mráz. V této době ani zvýšení teploty a vytvoření příznivých podmínek nemůže způsobit probuzení a rozkvět ledvin. Od poloviny zimy se rostlina začíná probouzet a přechází do stavu nuceného klidu, trvajícího až do nástupu teploty příznivé pro začátek vegetace na jaře.
– V zimě je velmi krátké denní světlo a hrozny milují hodně světla, výhonky vyrašené v zimě bez dodatečného osvětlení budou tenké, slabé, velmi protáhlé a světle zelené.
– Hrozny jsou rychle rostoucí rostlina, pokud začnete zakořeňovat příliš brzy a poskytnete náležitou péči, výhonky vylétnou až ke stropu, budete se s nimi muset neustále potýkat, zaštipovat růstový bod nebo jinak brzdit růst, což negativně ovlivňuje křehkou mladou rostlinu.
Na základě toho je nejoptimálnější doba pro začátek zakořeňování hroznových řízků polovina – konec února, denní světlo v tuto dobu je delší, kořeny se objeví koncem března a začátkem května budou normální, zdravé sazenice s dobře vyvinutým kořenovým systémem a výhonky, přičemž se můžete obejít bez dalšího osvětlení a věnovat pozornost růstu rostliny, nikoli jejímu zadržování.
Příprava řízků na zakořenění
Pro úspěšnější zakořenění řízků je žádoucí provést některé přípravné operace.
Řízky z přezimované révy řežeme zahradnickými nůžkami bezprostředně před výsadbou. Jejich délka může být různá (od 10 do 40 cm), v závislosti na způsobu pěstování sadebního materiálu.
Před výsadbou se řízky zkontrolují z hlediska bezpečnosti očí a jejich čerstvosti. Čerstvost řízků je určena výskytem kapky vlhkosti na řezu při stlačení nožem. Pokud ostrým nožem odstraníte pruh kůry, měla by být látka pod ním zelená. Při řezu přes oko by nemělo dojít ke ztmavnutí nebo zčernání centrální ledviny. K výsadbě jsou vhodné pouze zdravé řízky.
Pro lepší zakořenění jsou řízky aktualizovány před výsadbou. Potrubí pro dezinfekci je vhodné držet v roztoku železa (300 g na 10 l vody) nebo síranu měďnatého (100 g na 10 l), vhodný je i manganistan draselný (2-3 g na 10 l).
Namáčení řízků před zakořeněním
Pokud jsou řízky vysušené, před zakořeněním se namočí. Namáčení je jednou z fází přípravy řízků.
Při dlouhodobém zimním skladování řízky ztrácejí část vlhkosti, k doplnění těchto ztrát je nutné řízky namočit v čisté vodě po dobu 2-3 dnů, v některých případech až 5 dnů, v závislosti na stavu řízky. To se provádí za účelem zvýšení vitální aktivity řízků. Namáčení se provádí buď úplným ponořením do vody, nebo sklopením spodního konce. Voda v nádrži by měla být vyměněna za čerstvou jednou denně.
Brázdění a oslepování spodních ocelli
Z dalších metod urychlujících zakořeňování si pozornost zaslouží rýhování a zaslepení spodních očí řízku. Podstatou rýhování je aplikace podélných ran na jedno nebo dvě spodní internodia, čímž se zesílí tok živin do poraněných oblastí a aktivuje se buněčná aktivita. K tomu je řez tažen spodním koncem podél zubů pilníku na železo z obou stran. Rány by měly být mělké, aby nebylo zasaženo dřevo řezu. Buď se udělá pár škrábanců špičkou nože nebo prořezávačem, tento způsob rýhování je pracnější a je vhodný pro malý počet řízků.
Při zaslepení se odstraní spodní oko řízku, čímž se zlepší tvorba kořenů – to je doporučení, které lze nalézt ve většině literárních zdrojů.
Na základě našich dlouholetých zkušeností však tuto operaci nedoporučujeme. V některých případech se horní poupata neotevřou (například kvůli suchému vzduchu městských bytů) a pak máme „rezervu“ v podobě spodního poupata, které začne růst.
Brázdění a zaslepení očí se provádí bezprostředně před výsadbou řízků.
Zakořeňovací stimulanty
Dobré výsledky dává namáčení v roztocích stimulantů, jako je Heteroauxin, Epin, Immunocytofit, Novosil, Humisol a další. Množství drogy a doba máčení je uvedena v návodu, který je nutné dodržovat.
Stimulanty v práškové formě, jako je Kornevin, doporučujeme používat ve formě roztoku. Poprášení řízků může značně zpomalit nebo dokonce zastavit vývoj ledvin.
Z přírodních stimulantů tvorby kořenů se často doporučuje přírodní med, potřebujete polévkovou lžíci medu na 10 litrů vody. V našem experimentu se však med neprojevil nejlépe, tvorba kořenů byla horší než u kontrolního vzorku.
Řízky ošetřené stimulantem by měly být vysazeny ve stejný den.
Příprava řízků pro zakořenění videa
Metody zakořeňování řízků hroznů
Úspěch vypěstování sazenic hroznů z řízků závisí na včasnosti sklizně, čerstvosti a kvalitě řízků, jejich správném skladování před výsadbou a péči o ně po výsadbě. Existuje několik osvědčených metod pro zakořeňování řízků hroznů.
Zakořenění v substrátu
Spodní řez je veden rovně, přímo pod uzlem a horní řez je 3-4 cm nad uzlem. Následuje rýhování, jehož cílem je vyvolat příliv hormonů do poraněných míst, což usnadňuje tvorbu kořenů. Řízky lze ošetřit růstovými stimulanty (kornevin, heteroauxin, humát sodný atd.)
Pro zakořenění je nejlepší použít průhledné plastové lahve od nápojů. Nádoby s řízky jsou umístěny na paletě, blíže ke světlu a udržovat vlhkost substrátu.
Jako substrát se používají čisté hrubé piliny jehličnanů, kokosové štěpky, říční písek, jemný štěrk, dobře se osvědčil lesní mech-sphagnum a používá se i vata. Malé piliny zpod pily se nepoužívají, protože. rychle kynou.
Jakmile řízky zakoření, opatrně je vytřepeme a vložíme do jiných nádob nebo mletých řízků k pěstování. Nový substrát by měl obsahovat velké množství říčního písku. Před výsadbou zakořeněných řízků je substrát dobře napojen růžovým roztokem manganistanu draselného.
Ukazuje také dobrý způsob horizontálního zakořenění v substrátu – spodní část řízku se umístí do mechu nebo jiného substrátu, poté do sáčku a položí na skříň. Existuje doporučení použít přírodní tkaninu. Udržet normální vlhkost je však v tomto případě poměrně obtížné, hadr buď vyschne, nebo vybledne.
Zakořenění ve vodě
Řízky můžete zakořenit i ve vodě. Tato technika je jednodušší, ale méně spolehlivá.
Vhodné je použít dešťovou vodu, rozpuštěnou vodu nebo v krajním případě z kohoutku, ale nechat ji odstát.
Řízky se odříznou a připraví jako obvykle, ale spodní řez se provede 2–3 cm pod uzlem a vloží se do nádoby s malým množstvím vody tak, aby spodní uzel byl na hranici vody a vzduchu. Sklenice (nádoba) se umístí do světla. Teplota vody by neměla překročit 22-26 ° C, jinak se rychle objeví kalus, ale kořeny se netvoří a řízek odumírá.
Voda ve sklenici časem zkysne, proto je třeba ji pravidelně jednou týdně měnit za čerstvou. Teplota sladké vody by se také měla pohybovat v rozmezí 22-26°C. Do sklenice s vodou můžete vložit pár kousků dřevěného uhlí, tím se zkysání vody trochu oddálí.
Řízky není nutné držet dlouho ve vodě. Jakmile se objeví kořeny dlouhé 1-2 cm, okamžitě se přesadí do nádoby s půdou. Voda a péče jako obvykle.
Řezání řízků
Pro zlepšení kvality zakořenění řízků se často používá proces kilčování, jehož podstatou je udržení zvýšené teploty v zóně tvorby kořenů při chlazení očí. V našem samostatném článku se můžete seznámit s nejjednoduššími a cenově nejdostupnějšími návrhy kilchevátoru pro kutily na hrozny z improvizovaných prostředků.
Video o zakořenění řízků hroznů
Příprava směsi pro voskování řízků
Při zakořeňování řízků hroznů se vrchní očko a internodium navoskují, aby se zabránilo vysychání řízků a mírně oddálily lámání pupenů. Čistý parafín je k tomu málo užitečný, protože špatně drží a rychle opadává.
Pro voskování odřezků je lepší použít směsi:
- parafín a technická vazelína – 9:1
- parafín a bitumen 3-4:1
- parafín a zahrada var 3:1
Složky se zahřívají ve vodní nebo pískové lázni a míchají se, dokud se nezíská homogenní hmota.
Suché řízky ponoříme na 2 sekundy do směsi zahřáté na 70 ºС, poté můžeme navoskovanou část řízku ponořit do studené vody, aby směs co nejdříve ztvrdla.
Výsadba zakořeněných řízků do země
Půdní směs – trávníková půda, humus a říční písek ve stejných objemech. Přečtěte si více o přípravě půdy pro zakořeněné řízky.
Zpravidla po 15-20 dnech lze pozorovat první známky tvorby kořenů. Kůra ve spodní části řízku začíná praskat a zpod ní se objevují kořenové hlízy, zatímco pupen může zcela vykvést, ale v této fázi je to již povoleno a pouze stimuluje další vývoj kořenů.
Pak si vezmeme jakoukoli vhodnou nádobu, plastovou láhev s odříznutým vrškem a otvory na dně pro odtok vody, nebo jen plastovou manžetu. Pro normální vývoj sazenice stačí objem jeden litr, přičemž důležitou roli hraje výška nádoby, kořeny rostou dolů, proto je výhodnější vysoká a úzká nádoba než nízká a široká. Nádobu naplníme zeminou pro sazenice a naše řízky zasadíme do hloubky 5-7 cm a půdu shora mírně zhutníme.
První zálivka může být vydatná, další zálivka by měla být mírná a málo častá, aby nedošlo k hnilobě kořenů.
Vysazené řízky se umístí na palety nebo krabice, položí se na světlé, teplé místo a musí být pokryty fólií (buduje se primitivní mikroskleník).
V nádobách zůstávají sazenice až do výsadby na otevřeném terénu.
Péče o vysazené sazenice
Během vegetačního období dávají 3-4krát zálivku zředěným diviznem (1 litr čerstvého divizny na kbelík vody). Z minerálních hnojiv je lepší použít Kemiru nebo Harvest, ale velmi málo, aby nedošlo k rychlému růstu rostlin. Začátkem srpna se zálivka omezí a zálivka se vůbec nedává, aby réva lépe dozrávala.
Když se na rostlině objeví 9-10 listů, je třeba její vrchol zaštípnout, aby se zastavil růst a lépe dozrával výhon a poupata. Během růstu se takové sevření provádí 2-3krát. Aby vyrůstající výhonek nespadl, přiváže se ke svislé podpěře. Může to být tenká dřevěná tyč, 6 mm drát atd. Všechny nevlastní děti, kromě jednoho, nejnižšího, by měly být vyraženy na samém začátku svého růstu. Během léta taková rostlina dorůstá až 1,5-2,0 m a má vynikající kořenový lalok.
Takto pěstované sazenice před zimou dobře zakořeňují a snadno snášejí zimování s malým přístřeškem.
Otužování sazenic
Před vysazením hroznů do země se doporučuje jejich vytvrzení, jehož podstatou je pravidelně umísťovat mladé sazenice pod otevřené sluneční světlo a postupně zvyšovat jejich čas na ulici. Tato metoda je však časově velmi náročná a ne vždy přináší požadovaný výsledek. Nejjednodušší je zakrýt sazenici po výsadbě dvojitou vrstvou tenkého spunbondu (po týdnu nechte jednu vrstvu) nebo jednou vrstvou, pokud je k dispozici hustší spunbond). Takový přístřešek pomůže mladé sazenici snadněji se po transplantaci přizpůsobit a přizpůsobit se podmínkám otevřené půdy.
Kdy zasadit sazenice na trvalé místo
Výsadba vegetativních sazenic do připravených jam se ve většině případů provádí od první dekády května (při absenci rizika návratu jarních mrazů) až do června, přičemž je žádoucí nezničit zemní hrudku, zachovat křehký kořenový systém.
Přes léto je nutné zajistit dobrou péči o mladé hrozny, je důležité, aby měl keř v zimě dobrý kořenový systém a několik dobře vyzrálých pupenů, jinak sazenice zimu nepřežijí.
Výsadba hroznů na jaře pomocí řízků je považována za jeden z nejjednodušších způsobů pěstování divoké a kultivované vinné révy. S minimem finančních a časových nákladů získávají za dva až tři roky výborný výsledek v podobě bohatě plodící rostliny. Tato technika funguje nejen v jižních, ale i v severních oblastech. Zjistíme, jak připravit a zasadit řezný materiál.
Jak zasadit řízky hroznů na jaře
Obstarávání a skladování sadebního materiálu
Bohatá sklizeň začíná přípravou. Tento proces se skládá z několika fází. Nejprve se nařežou úlomky révy, poté se uskladní a následně připraví k výsadbě.
Krájení
Sklizeň stonku, jak se také řezný sadební materiál nazývá, se provádí na podzim nebo na jaře. V každém případě existují pravidla, která se přísně dodržují.
- Réva k řezu by měla být bez mechanického poškození, dostatečně navlhčená.
- Stříhá se pouze roční řasa, ze které mají dobrou úrodu.
- Průměr výhonku nesmí být menší než 5 mm a větší než 10 mm.
- Na segmentu jsou ponechány dva až pět živých pupenů.
- Kůra řasy je rovnoměrně zbarvená do hněda. Neměly by být žádné skvrny nebo jiné známky onemocnění.
Pro stříhání použijte ostře naostřený zahradní nůžky nebo zahradní nůžky. Nářadí je nutné umýt a dezinfikovat. Řasy zastřihněte přesným pohybem tak, aby byl řez rovný s hladkými okraji. Chubuki po řezání musí být dezinfikována. K tomu se nejčastěji používá “methylbromid” nebo “anhydrid síry” ve formě pasty nebo fumigace.
Na podzim
Pojďme analyzovat vlastnosti podzimního řezání. Provádí se až po úplném opadnutí listů. V regionech dochází k opadu listů v různých časech. Proto se ve středním pruhu a moskevské oblasti provádí řezání nejčastěji v říjnu. Na Sibiři, kde rané mrazy nejsou neobvyklé, se sklizeň odkládá na září, v jižních oblastech na listopad.
Je nutné řezat centrální fragmenty révy. Jsou hladké a pevné na dotek. Správně zvolený bič při ohnutí vydává charakteristické tiché praskání. Je rozřezán na fragmenty se dvěma až čtyřmi živými ledvinami. Antény musí být odstraněny. Po stranách ostrým nástrojem jsou nakresleny drážky.
Na jaře
Na jaře se materiál sklízí trochu jinak. Stříhejte řasy umístěné na slunné straně. Probouzejí se dříve a jsou životaschopnější. Pokud má obrobek nějakou dobu skladovat, jeho délka by měla být asi 100-130 cm.Na každém z úlomků z něj získaných jsou ponechána alespoň 2 aktivní oka.
Bezprostředně po řezu je sadební materiál ošetřen 3% síranem měďnatým. Důležitý bod: jarní řezání rychle ztrácí vlhkost. V průměru to trvá až 3 % za den. V tomto případě je ztráta více než 20% považována za nebezpečnou pro život rostliny. Proto se při aktivním sušení materiálu namočí do vody po dobu 11-12 hodin.
Opatrování
Materiál nasbíraný na podzim by měl normálně přezimovat. Doma jsou chibouky uloženy pohřbené v příkopu, v chladničce, ve sklepě nebo ve sklepě. Nízké teploty jsou nutné, aby se neprobudily ledviny. Jsou aktivované a připravené k bobtnání při 8°C. Proto bude lednička nebo suterén domu dobrým místem pro skladování. Zde teplota nestoupá nad 4-5°C.
Dalším problémem je ztráta vlhkosti. Stává se to neustále, pokračuje v chladném skladu. Aby se zabránilo výrazným ztrátám, jsou řízky svázány do svazků, zabaleny mokrým hadříkem a plastem. V této podobě se odesílají do zeleninové přihrádky chladničky nebo sklepa. Můžete vytvořit svazky, dát je do krabic s čistým říčním pískem, zakrýt je fólií a pak je dát do sklepa. Během celého zimování se materiál několikrát otevře, zkontroluje se jeho stav a provede se utracení.
Příprava na jarní přistání
V únoru se přezimované chibouky vyjímají a uvolňují z obalů. Jsou pečlivě prozkoumáni a mrtvé exempláře se vyhodí. Poznávají se podle barvy jádra. Mělo by být zelené. Kůra je rovnoměrně hnědá, bez tmavých skvrn nebo plísní. U mrtvých rostlin je jádro hnědé nebo žluté. Takto vytříděné řízky se omyjí v dezinfekčním roztoku manganistanu draselného, poté se smyjí čistou vodou.
Omyté vzorky se položí na hadry nebo měkký papír a vysuší. Poté začněte řezat. Na každém z výhonků nezůstávají více než dvě nebo tři aktivní oči. Nyní si musíte vybrat jeden ze způsobů, jak zasadit hrozny s řízky doma v nádobě. To lze provést s předklíčením nebo bez něj. V závislosti na způsobu přistání se příprava na něj mírně liší.
V obou případech začněte aktualizací řezů. K tomu se výhonky odříznou z obou stran ostrým, čistým nástrojem. Poté se umístí na dva dny do nádoby s vodou. Je vhodné brát filtrovaný nebo dobře. Zkušení pěstitelé k němu přidávají růstové aktivátory. Jedná se o Epin, Fumar a podobné sloučeniny. Místo toho si můžete vzít přírodní stimulanty: šťávu z aloe nebo med.
Příprava bez klíčení
Po namočení se sekce znovu aktualizují. Optimální je ustoupit 50-70 mm od dolní a 30 mm od horní ledviny. Poté se ve spodní části každého výhonku provede několik podélných řezů. To stimuluje tvorbu kořenů. Takto připravené kopie lze ihned vysadit. Jsou umístěny v nádobách, pokrytých zeminou, hojně napojeny. Rostlina zakoření, následně přesazena. Na volném prostranství je možné ihned přistát.
Příprava na klíčení
Nejlepší možností by bylo naklíčit kořeny před výsadbou. Když jejich délka dosáhne 50-200 mm, řízky hroznů se na jaře vysazují do lahví nebo jiných vhodných nádob. Klíčit můžete v rašelinové tabletě nebo jen v nádobě s vodou. V prvním případě nebude třeba klíček zakořenit v zemi. Transplantuje se spolu s pilulkou. Postupně si rozebereme proces vylodění v kontejneru. Nejlepší je vzít plastové lahve nebo sklenice.
- Vezmeme láhev 2 nebo 1,5 litru. Na dně uděláme několik otvorů, odřízneme krk.
- Na dně usínáme drenážní vrstvu: kuličky z expandované hlíny, oblázky atd. Navrch položíme 5-6 cm půdní směsi.
- Připravený proces položíme na zem tak, aby jeho horní ledvina byla nad řezem láhve.
- Zbylý objem doplníme spařenými pilinami.
- Zakryjte sklenicí nahoře. Necháme, dokud nezačne růst horní výhon.
K zavlažování se používá podnos. Láhve jsou v něm umístěny v řadách. V takových podmínkách hrozny rychle a efektivně zakoření. Indikátorem jeho připravenosti k transplantaci bude vyvinutý kořenový systém. Jeho stav zjistíte mírným zatažením za chubuk. Zakořeněná instance bude odolávat.
