Čím častěji daču navštěvujete, tím více peněz se utratí za její vytápění – taková je lidová moudrost. V roce 2020 začalo mnoho mých přátel své haciendy nejen častěji navštěvovat, ale dokonce se na nich usadilo. Jiní zapomněli na Nový rok v tropech a oslavili ho v ruské vesnici. Tehdy se začaly objevovat „studené nohy“ letních staveb, kterých si v létě nikdo nevšiml. Pak se ukázalo, že náklady na vytápění domu pro udržení příjemné teploty jsou v zimě mnohem vyšší než v létě nebo na jaře. A čím lépe je dům zateplen, tím více ušetříte.
S teplou podlahou bude život lepší jak pro nohy, tak pro rozpočet.
Úvahy o nákladech na vytápění
Moji příbuzní žijí v Magnitogorsku a dacha je poblíž. Dům je pórobetonový, zateplený, o ploše 110 m². Pro vytápění v zimě zapnou 4 topidla o výkonu 2 kW každé. Spočítali jsme průměrnou spotřebu elektřiny na vytápění – vyšlo to cca 100 kW za den při průměrné teplotě v domě +20. +22°С (venku -10…-15°С). Celkové měsíční náklady na vytápění chaty elektřinou činily asi 12000 XNUMX rublů.
Pro srovnání: soused v dacha v Moskevské oblasti má rámový dům, dobře izolovaný, o rozloze 74 m². Žije tam neustále, vytápí dům dřevem a málokdy zapíná elektrická topidla. Během zimní sezóny vyjíždějí dva kamiony palivového dřeva. Máme společného dodavatele tuhého paliva, ujišťuje, že se mu do kamionu vejdou 4 kubíky palivového dřeva, které stojí 9000 8 rublů. Polena jsou dobrá, většinou březová a objemově odpovídá deklarovanému. Ukazuje se, že soused spálí od listopadu do dubna asi 3000 kubíků dříví. Jako první přiblížení se ukazuje, že utratí asi XNUMX XNUMX rublů za vytápění. za měsíc. V obou případech je částka poměrně citlivá na rozpočet. Co když vyjdeme z odvážného předpokladu, že správným zateplením domu a výběrem zdroje vytápění lze náklady několikanásobně snížit? Pak se náklady na spotřební materiál a další práce vrátí za jednu sezónu.
Myslím, že je potřeba začít ne od zdí, jak to mnozí dělají, ale od nejchladnějšího místa v domě – od podlahy. Ještě před 20-30 lety, když stavěli dacha, na to lidé nemysleli. Na klády položili prkno (čtyřicet nebo padesát) bez izolace a z podlah teď stoupá zima a vlhko. Čtenáři webu již o tomto okamžiku diskutovali v diskuzi Jak izolovat podlahy v letním venkovském domě. Rozhodl jsem se popsat tři nejjednodušší možnosti – odstranit starou podlahu a udělat novou, izolovat starou podlahu zvenčí nebo přes starý nátěr.
Metoda jedna – s demontáží staré podlahy
Časově nejnáročnější možností je demontovat starou podlahu, udělat novou (hrubou), dát izolaci, parozábranu a položit dokončovací podlahu.
Kombinovaná izolace
Odstraňujeme letní dokončovací podlahu. Pod ním jsou polena a nejprve je třeba je namočit antiseptikem. Dům byl postaven na dlouhou dobu a na zakázku. Brigáda jako obvykle klády ničím nezakrývala.
Staré podlahové desky byly odstraněny. Odpracováním „malujeme“ zpoždění. Fotografie z kanálu stroimzanovo. en
Zpoždění pokryjeme odpracováním, nic lepšího a levnějšího nenajdete. Všechny levné antiseptiky na vodní bázi nedávají zvláštní záruku bezpečnosti dřeva a dobré náklady na terasový olej velmi drahý. Pro těžbu tedy nejsou konkurenti.
Je nutné udělat průvanovou podlahu, aby bylo možné na ni umístit topení. Ve spodní části podél kulatiny vyplníme lištu 20 × 30 mm, na ni připevníme podlahové desky.
Naplníme lištu, zakryjeme těžbou. Fotografie z kanálu stroimzanovo. en
Desky upravíme podle šířky mezery mezi prolisy podlahy. Položili jsme je na tyče nacpané mezi lagy.
Plníme podlahové desky. Fotografie z kanálu stroimzanovo. en
Přibijeme – a zakryjeme těžbou. Poté položíme střešní krytinu na desky podkladu. Zbývající prostor o výšce 12-13 cm je nutné vyplnit izolací. Nejvíce rozpočtovou možností je expandovaná hlína. Vyplníme jím většinu objemu (asi 10 cm). Tepelná vodivost této izolace není tak dobrá, proto na keramzit položíme vrstvu pěnového polystyrenu (nebo polystyrenu), desky položíme na montážní pěnu, jejíž přebytek po zaschnutí odřízneme.
Nalijeme expandovanou hlínu, položíme na ni listy expandovaného polystyrenu. Fotografie z kanálu stroimzanovo. en
Nyní můžete vrátit desky dokončovací podlahy na jejich místo. Co na ně dáte (lamino nebo linoleum), je jen na vás. Oba materiály s podkladem podlahu dodatečně izolují.
Izolace podlahy kamennou vlnou
Spolehlivější je samozřejmě použít k izolaci čedičovou vatu. Jedná se o relativně levnou možnost izolace, a co je nejdůležitější, čedičová vlna nehoří, netaví se. V průměru tento materiál stojí asi 100 rublů. na 1 m² o tloušťce 50 mm.
Po odstranění desek letní podlahy pod klády namontujeme přepravku podkladu.
Namontujeme desky podkladu, připevníme je šrouby zespodu ke kulatinám. Foto z kanálu DIY
Vzdálenost mezi prodlevami je 58 cm, šířka izolační fólie je 60 cm, rohože jsou při instalaci stlačeny a nezanechávají žádné mezery. Tloušťka izolace bude 150 mm, izolace se pokládá ve třech vrstvách po 50 mm. Nejprve však položíme ochrannou membránu proti větru.
Vypěníme mezery mezi stěnou a lagy. Foto z kanálu DIY
Čelní sklo je paropropustné a vlhkost může unikat směrem dolů.
Ochrannou fólii proti větru připevníme sešívačkou. Ve třech vrstvách na něj položíme ohřívač. Foto z kanálu DIY
Izolaci položíme s přesahem tak, aby se švy neshodovaly. Shora položte parotěsnou fólii typu B hladkou stranou do místnosti, drsnou stranou dolů. Na stěně uděláme přesah, plátna položíme s přesahem.
Na izolaci položíme parotěsnou fólii. Foto z kanálu DIY
Celý obvod a spoje membrány lepíme speciální oboustrannou páskou nebo střešním tmelem.
Parotěsné plechy lepíme tmelem. Foto z kanálu DIY
Přepravku položíme pod dokončovací podlahu z desek o tloušťce 25 mm. Na něm – vrstva překližky o tloušťce 20 mm. Při řezání je třeba vzít v úvahu, že spoj překližkových listů leží na desce přepravky a je mezi nimi mezera 3 mm. Mezi stěnou a překližkou je potřeba mezera širší – až 5 mm.
Položíme bednu, položíme překližku. Foto z kanálu DIY
Překližkové desky fixujeme šrouby v krocích po 25-30 cm.Švy lze utěsnit tmelem. Parotěsnou fólii nařežeme podél okraje překližky.
Podlaha je zateplená. Můžete aplikovat finální nátěr. Foto z kanálu DIY
Způsob dva – izolace bez demontáže, zvenčí
Pokud dům stojí na pilotových základech a vzdálenost mezi podlahou a zemí je větší než 50 cm, můžete se plazit a položit izolaci venku. Plazit se pod domem je samozřejmě nepříjemné zaměstnání. Často to dělám v zemi, abych opravoval odpadní potrubí. Mám pásový základ a 70-80 centimetrů k zemi. Z osobní zkušenosti mohu říci, že pohyb pod podlahou je extrémně náročný. Ale pokud nechcete zničit opravu uvnitř, budete muset vydržet nepříjemnosti.
Našel jsem video, kde dělníci opravovali zárubně s podlahovou izolací zvenčí, ze strany země. Mezi lagy do rozpěrky byly vloženy listy čedičové vlny.
Dům postavili, ale zapomněli zateplit podlahu. Fotografie z Texasu 23
Izolace byla nejprve řezána.
Izolační desky jsou řezány. Fotografie z Texasu 23
Poté vlezli pod dům a vyplnili otvory mezi lagy ve dvou vrstvách po 50 mm. Plechy lze upevnit samořeznými šrouby umístěním dřevěných podložek velkého průměru pod uzávěry. Šrouby zatáčíme šikmo, připevňujeme k lagům. To vše se pak olemovalo nylonovou sítí, zpevnilo sešívačkou – a rozpony se zašívaly šindelem.
Mám dotazy k této technologii: proč neudělali ochranu proti větru a vlhkosti, nezajistili síť proti hlodavcům . Ale v komentářích stavitelé přísahají, že dům je perfektně provozován 3 roky a tam nejsou žádné stížnosti. Vezměme to za slovo!
Metoda třetí – položte izolaci na stávající podlahu
Pokud je podlaha ve venkovském domě poměrně rovná, lze izolaci (a laminát na ni) umístit přímo na desky. Nejjednodušší a cenově nejvýhodnější možností izolace je substrát z depronu (expandovaný polystyren) o tloušťce 5 mm. Ve skutečnosti se jedná o stejnou stropní desku, jen jiné velikosti.
Položili jsme Depron na desky, na něj – laminát. Fotografie z kanálu Seregina dacha
Nejprve musíte vyrovnat podlahu. Například položte překližku o tloušťce 20 mm. Ale to není rozpočtová možnost: 1 m² stojí nejméně 500 rublů. Je výhodnější položit sololit pod laminát: je to mnohem levnější.
Přemýšleli jste o podlahovém vytápění? Která varianta je podle vás nejvhodnější?
Řekneme vám, proč je nutné izolovat podlahy v dřevěném domě, jak to udělat a jaké metody položit materiál.
V dřevěných domech je zavedeno zvláštní mikroklima. Pravda, pouze za podmínky řádně vybavené tepelné ochrany. Při narušení vlhkostních a teplotních poměrů dřevo postupně chátrá. Konstrukce a podlahy prvního patra jsou obzvláště zranitelné. Pojďme zjistit, jak správně izolovat dřevěnou podlahu.
Vše o izolaci podlah svépomocí
Proč potřebujete izolaci?
Dřevo je vrtošivý materiál. Je velmi citlivý na vlhkost a změny teploty. Sezónní výkyvy způsobují vysychání dřevěných prvků a na povrchu se objevují praskliny a štěrbiny. Vítr začíná foukat mezi palubky. Tím je situace ještě horší. Na studeném povrchu se tvoří kondenzace a dřevo začíná „vlhnout“ a kazit se.
S jakými problémy se můžete setkat bez izolace?
- Zvýšené tepelné ztráty, snížená vnitřní teplota.
- Vzhled vlhkosti stoupající po stěnách z podlahové krytiny.
- Aktivní rozvoj hub a plísní, pro které je ideální vlhké a teplé prostředí.
- Postupná destrukce dřevěných konstrukcí.
- Nucené zvýšení nákladů na vytápění domu.
Všechny tyto problémy řeší správně nainstalovaná tepelná ochrana. Tepelnou izolaci můžete instalovat do starého i nového domu, při stavbě nebo rekonstrukci.
Jak izolovat podlahu v dřevěném domě zespodu a shora
Vybrat správnou izolaci není jednoduché. Tepelně izolační materiál musí být ekologický, odolný, snadno se instaluje a má dlouhou životnost. Bylo by dobré, kdyby to bylo srovnatelné s životností samotné stavby. A co je nejdůležitější, tepelná izolace musí mít nízký součinitel tepelné vodivosti, takže udrží teplo. Shromáždili jsme různé izolační materiály a každý z nich stručně popíšeme.
Minvata
Souhrnný název pro skupinu tepelných izolantů, která zahrnuje skelnou vlnu, struskovou vlnu, kamennou vlnu a další. Jsou vyrobeny z různých surovin, takže jejich výkonnostní vlastnosti se liší. K izolaci podlah se nejlépe hodí kamenná vlna, známá také jako čedičová vlna. Je lehký, odolný, dobře udržuje teplo, je odolný vůči ohni a vysokým teplotám. Bavlněná izolace se vyrábí ve formě desek nebo pásů svinutých do rolí. Nevýhody vaty jsou považovány za vysokou hygroskopičnost. Navíc, když je vlhký, ztrácí své tepelně izolační vlastnosti. Jeho instalaci navíc komplikuje nutnost připravit nosné konstrukce pro tepelný izolant a povinná hydroizolace.
Roztažený jíl
Jedná se o kulaté granule různých velikostí vyrobené z pálené hlíny. Materiál je porézní a proto lehký. Pravda, při zásypu vysoké vrstvy může způsobit nadměrné zatížení podlah. Expandovaná hlína má nízkou tepelnou vodivost, je odolná, nehořlavá, odolná vůči změnám teplot a mechanickému poškození, snadno se instaluje a je bezpečná. Pro kvalitní izolaci je potřeba dosti vysoká vrstva materiálu cca 25-30 cm, granule jsou necitlivé na vlhkost, když se voda dostane dovnitř, nesrazí se, ale velmi dlouho schnou.
Ecowool
Vyrobeno z recyklované celulózy a proto zcela šetrné k životnímu prostředí. Dobře udržuje teplo, nehoří, nehnije a nepřitahuje hlodavce. Montuje se dvěma způsoby: zásypem, který můžete provést sami, nebo nástřikem vrstvy libovolné tloušťky. V druhém případě je vyžadováno speciální vybavení, nezávislá instalace není možná. Při správné instalaci vydrží ecowool velmi dlouho. Jeho hlavní nevýhodou je hygroskopičnost. Vlákna absorbují vlhkost, což snižuje tepelně úsporné vlastnosti izolace. Dalším mínusem je vysoká cena.
Piliny
Odpad ze zpracování dřeva je velmi levný, proto je po něm poptávka. Používají se jako tepelný izolátor, ale to nedává velký účinek. Piliny mají nízké vlastnosti úspory tepla, ale seznam nevýhod je působivý. Jsou extrémně citlivé na vlhkost, hnilobu a hnilobu a při navlhčení plesniví. Hnízdí si v nich hlodavci a jiní škůdci. Piliny se snadno vznítí a rychle hoří, což představuje nebezpečí požáru. Postupem času se spékají a ztrácejí své izolační vlastnosti. K vyrovnání těchto nedostatků se piliny mísí s cementovou maltou, vápnem nebo jílem. Vzniklá hmota se položí na podložku nebo se z ní vyrobí brikety pro pokládku.
Pěnový polystyren a pěna
Jedná se o dva deriváty pěnového polystyrenu, vyráběné ve formě desek různých výšek. Mají určitou tuhost, takže se snadněji instalují. Penoplex je tužší a nejčastěji nevyžaduje nosné konstrukce pro instalaci. Oba materiály jsou velmi lehké s nízkou tepelnou vodivostí. Neabsorbují vodu a neničí je vlhkost. Nevýhodou je hořlavost a uvolňování styrenu během provozu, proto se nedoporučují používat jako „otevřený“ tepelný izolant. Odborníci doporučují umístit polystyrenovou pěnu a penoplex pod cementově-pískový nebo listový prefabrikovaný potěr.
To nejsou všechny tepelné izolátory, které můžete použít k izolaci podlah v dřevěném domě vlastníma rukama. Používají se ale nejčastěji. V některých případech se jako izolace volí pěnové polymery, dřevovláknité desky, polyuretanová pěna a pěnové sklo. Výběr je do značné míry dán technologií instalace a finančními možnostmi majitele domu.
Způsoby izolace podlah v dřevěném domě
Existují různé způsoby instalace tepelné izolace v dřevěném domě. Podíváme se na dva nejúčinnější.
1. Montáž izolace zespodu
Technologie spodní izolace je vhodná pro soukromé domy, pod kterými je jakákoli pomocná místnost: suterén, sklep atd. Je také vhodný pro budovy instalované na vrutových a pilotových základech. Mezi hotovou podlahu a prvky rámu je umístěna vrstva tepelné izolace. Práce se provádějí ze suterénu. Bude nutné demontovat podlahovou krytinu a všechny prvky umístěné pod ní. To je poměrně pracné, ale poskytuje významné výhody. Izolace položená pod ní tak ochrání celý podlahový „koláč“ včetně spodních vrstev konstrukce před chladem. Nezmrznou ani nepromoknou, proto déle vydrží. Výška místností navíc zůstane nezměněna. To znamená, že není třeba například snižovat výšku dveří a znovu je instalovat.
V případě instalace zespodu si můžete vybrat téměř jakoukoli izolaci. Na jeho tuhosti nezáleží, protože ho nahoře zakryje dokončovací podlaha. Pojďme se krok za krokem podívat na to, jak správně izolovat podlahu v dřevěném domě zespodu.
- Stará podlahová krytina je kompletně demontována.
- Nosníky jsou vyčištěny a důkladně zkontrolovány. Pokud se najdou shnilé úlomky, je třeba je vyměnit. Poškozená místa se vyříznou a odstraní. Na jejich místo jsou umístěny úlomky řeziva nařezaného na míru, zajištěné žlaby nebo pozinkovanými rohy.
- Položte parozábranu. Nejlepší je vzít membránu. Je důležité jej správně položit a dodržet směr proudění vzduchu. Musí být uvedeno přímo na materiálu. Membránové pásy se pokládají s přesahem minimálně 13-15 cm.Jsou zajištěny stavební páskou.
- Namontujte lebeční paprsek. Jedná se o tyče o rozměrech 30×30 mm, které jsou připevněny ke stranám kulatiny. Stanou se oporou pro tepelný izolant.
- Nainstalujte izolaci. Technologie pokládky se mírně liší v závislosti na materiálu. Mezi nosníky jsou tedy umístěny tuhé desky z penoplexu nebo polystyrenové pěny. Role minerální vlny se nařežou na pásy a pevně se zabalí do prostoru mezi nosníky. Izolace musí být zajištěna montážní pěnou nebo přídavnými lištami. Důležitý bod. Nemělo by se zvedat nad úroveň polena.
- Na izolaci je instalována hydroizolace. Fólie nebo membrána se nařeže na pásy, položí se překrývající se a zajistí se do pevného panelu konstrukční páskou a připevní se k tyčím.
- Hotová podlaha se položí na trámy. Je sestaven z překližky odolné proti vlhkosti, desek atd.
2. Izolace shora
Jedná se o metodu s minimálními mzdovými náklady, kdy se vrstva tepelné izolace pokládá přímo v obývacím pokoji. Tento způsob izolace je zvolen pro domy instalované na monolitické deskové základně nebo s nízkým podzemím, ve kterém není možné pracovat. Horní izolace má značné nevýhody. Snižuje se tak výška stěn v místnosti, což je nejčastěji nežádoucí. Musíme znovu nainstalovat dveře, které „stoupající“ podlahová krytina nedovolí zavřít a otevřít. Volba takové techniky klade určité požadavky na izolační materiál. Izolace položená nahoře musí být dostatečně tuhá, protože izolace je pod zvýšeným napětím. Dalším výrazným nedostatkem je, že spodní vrstvy konstrukce nejsou nijak chráněny. Nedostatek tepelné ochrany vede k zamrznutí a následné destrukci. Podívejme se na posloupnost operací.
