Zrakově postižený Pavel Ivanovič Korsukov pěstuje hrozny u Nižního Novgorodu už patnáct let. Při práci s touto teplomilnou rostlinou jsem prošel třemi etapami. Na prvním, bez dostatečných zkušeností, zakořenil odrůdy, které se mu podařilo získat, na druhém začal množit a pěstovat pouze rané odrůdy s kratší vegetační dobou a kvalitními bobulemi. A za třetí, když se naučil všechny jemnosti kultury v podmínkách Severu, zaměřil svou pozornost pouze na velmi rané odrůdy, které mají také geny mrazuvzdorných hroznů Amur. Pavel Ivanovič v dopise editorovi, který doprovází níže uveřejněný článek, uvádí, že je předplatitelem „PKh“ již dvanáct let a jako vinař je „stejně starý“ jako naše publikace. V časopise podle jeho názoru není problematika pěstování hroznů v severní oblasti dostatečně pokryta a autor chce tuto mezeru zaplnit společnými silami se svými vrstevníky.
Nejdůležitější je vybrat odrůdy vhodné pro vaše klima. To je způsobeno omezeným množstvím tepla. Zde, v oblasti Nižního Novgorodu, je součet aktivních teplot (nad 10 °C) během vegetačního období v průměru 2000 °C.
A samotné vegetační období je krátké. Situaci zhoršují jarní (do června) a podzimní (konec srpna) mrazy. Překáží i nadměrné srážky – bobule při zrání hnijí.
Hlavní druh pěstovaných hroznů – Vitis vinifera, nutno říci upřímně, je pro lokality málo využitelný. Vypomáhají mezidruhové ultra rané odrůdy a hybridy, jejichž nejdůležitější předností je schopnost klást poupata v červnu – červenci při teplotě 18-23°C, zatímco staré evropsko-asijské odrůdy vyžadují 26-35°C .
Velmi rané odrůdy jako Agat Donskoy, Aleshenkin, Ilya Muromets, Michurinsky, Kosmonaut, Korinka Russian, Severny Early, Moscow White, Moscow Steady, Yubileiny Novgorod a další se u nás dobře uchytily a trvale dávají úrodu.Tyto odrůdy odolávají mínusům 25 ° C v zimě a nižší a kvalita jejich bobulí není špatná. Cennější odrůdy: Kod-ryanka, Tomaisky, Fromoasa albe aj. jsou méně mrazuvzdorné, lépe se osvědčují ve skleníku a jejich bobule jsou náchylné k hnilobě.
K rozmnožování hroznů používám tradiční metodu – zakořeňování lignifikovaných dvouokých řízků sklizených na podzim. Uchovávám je ve sklepě při teplotě 0 . +2 ° C v mokrých pilinách, mechu nebo písku. Pokud není sklep, lze řízky dát do lednice na spodní polici v igelitovém sáčku, který není pevně uzavřen, aby nevyskočila očka. Nakonec je lze zarýt hlouběji do sněhu.
Jakmile začne masivní tání sněhu (obvykle začátkem dubna), přistoupím k zakořeňování řízků. Vyndám je ze skladiště a pokud potřebuji vypěstovat sazenice, nakrájím je na dvouočka. Spodní řez dělám šikmo, pod ledvinu, a horní je rovný, těsně nad ledvinou. Řízky dobře omyji a namočím na 2-3 dny do vody pokojové teploty. Vodu měním denně. Poté řízky na den umístím spodními konci do heteroauxinu. Když nebyl růstový stimulátor, obešel se bez něj. Poté, co jsem udělal několik podélných škrábanců pod spodní ledvinou, aniž bych se jí dotkl, zasadil jsem ji do pytlů nebo jiných nádob do opařených pilin (horní konec řezu a horní ledvina jsou venku). Přiložil jsem balíček s rukojetí blíže ke zdroji tepla, aby teplota v oblasti budoucích kořenů byla 25-26 ° C. Když se objeví 2-3 listy, a to se obvykle stává po 25-30 dnech, kdy se vytvoří kořeny, přesadím sazenice do pytlů nebo kbelíků naplněných zahradní zeminou nebo dokonce přímo do skleníku ve škole.
Dobré výsledky dosahuji i při množení hroznů zelenými řízky. Vzhledem k tomu, že réva nestihne do podzimu dozrát, musí se sazenice pěstovat v prosinci v místnosti. Tuto metodu používám u těch odrůd, které se obtížně zakořeňují lignifikovanými řízky (moskevská stáj, Violet early, Michurinsky atd.).
Vrstva humusu na mé zahradě je 2,5 cm, protože to nestačí, beru stejné množství zahradní zeminy, humusu, písku, přidávám popel a kostní moučku nebo drcené kosti. Z této půdní směsi dělám hřebínek široký
1 m a výška 30-40 cm.Položím vrstvu štěrku, rozbité červené cihly na odvodnění. Z jižní strany přikládám láhve z tmavého skla, zabořím jejich hrdla do země. Za slunečných dnů se láhve zahřejí a poskytují extra teplo. Pro oplocení můžete použít tmavé kameny, zbytky střešního materiálu, tmavý film.
Při výsadbě pro lepší přežití se snažím nepoškodit kořeny. Používám roztok heteroauxinu, manganistanu draselného nebo hrstičku ječmene.
Sazenice umisťuji šikmo k severu do hloubky 25-30 cm do středu hřebene ve vzdálenosti 1 m od sebe. Mezi ně instaluji vertikální keramické nebo polyetylenové trubky o průměru 50-100 mm a délce 35-40 cm, dokud se nezastaví ve spodní vrstvě štěrku. Usnadňuje to zalévání a hnojení tekutými hnojivy. Povrch hřebene zůstává suchý, a proto se netvoří krusta, není třeba povolovat.
Mřížovinu používám na vázání keřů s jednorovinnou výškou 2 m ze 4-5 drátů. Po podzimním řezu počátkem října révu přišpendlím k zemi a pečlivě přikryjem.
Na jaře, když roztaje sníh a objeví se první známky rozmrzání půdy, odstraním zimní úkryt. Vinnou révu nechávám přišpendlenou k zemi. Celý hřeben potahuji igelitem a přetahuji přes rám. Každý den větrám a v případě potřeby zalévám. Hlavní hrozbou jsou v tuto dobu krátkodobé noční mrazíky. Pokud se očekává mráz pod minus 2 °C, pak rám přikryji jakýmkoliv materiálem, který mám po ruce.
Fáze toku mízy mých rostlin začíná pod zimním krytem a končí pod dočasným filmovým krytem. Pod ním se otevírají pupeny, rostou výhonky a květenství. Tato fáze je v květnu. Obvykle koncem května – začátkem června pravděpodobnost nočních mrazů klesá. Přichází nová etapa práce na vinici. Sundávám fóliový kryt, instaluji treláž a vinnou révu přivazuji k prvnímu a druhému drátu.
Vinná réva kvete obvykle v červnu. Po opylení se začnou tvořit bobule. V tomto okamžiku již výhonky rostou pomaleji: v paždí listů se objevují nevlastní děti. Vylomím je. Tvoří se počátky přezimujících pupenů.
V srpnu – začátkem září jsou hrozny připraveny ke sklizni. Zbytek času připadá na dozrávání výhonků. Končí v okamžiku, kdy je listí „zabito“ podzimními mrazíky. Proto je v našem pásmu při výběru odrůdy nutné zastavit se u hroznů, které plodí na spodních a středních očkách, protože horní část porostu nestihne dozrát. Při přídělu úrody zohledňuji schopnost keře zatěžovat, jinak můžete příští rok zůstat bez úrody. Pro lepší vyzrání révy zaštipuji výhony v polovině srpna.
Jednou z hlavních operací ve vinici je prořezávání a s ním i tvorba keře. Dělám to na podzim, než rostliny ukryjem na zimu.
Pro severské vinařství je podle mého názoru vhodný malý, bezstonkový, vějířovitý, dvouramenný útvar. Začínám to při pěstování sazenice ve škole. Z ledvinky (oko řízku) vyrůstám jeden výhon. Na podzim, podle toho, jak moc sazenice vyrostla, prořezávám. Pokud réva na výhonku dozrála o 5-6 očí, pak je tato sazenice docela vhodná pro položení vinice na trvalé místo. Ale to se stává velmi zřídka, častěji výhon dozraje o 2-3 oči, což znamená, že sazenice musí být ponechány ve škole další rok.
Hlavním znakem jmenované formace je, že má pouze dva rukávy. Náhradní uzly jsou ponechány pouze v případě, že je potřeba vyměnit rukávy. Samozřejmě, že u takové formace je výnos z keře malý, ale je stabilní, roční.
Při mém systému pěstování hroznů jsou keře zahuštěné, ale dobrá zemědělská technika umožňuje mít jich více. Díky použitému tvarování keřů získávám úrodu ve třetím roce po výsadbě na trvalé místo
Již více než 20 let na mé zahradě v Novgorodské oblasti rostou a dozrávají hrozny odrůdy Augustin (Stable Pleven). Za nejzajímavější ji považuji pro sever regionu Nečernozemské a pro ostatní regiony také.
Existují samozřejmě i další: zde například bulharská sladká odrůda Rusbol, bez pecek – svazek se nevejde do dlaně:
Odrůda Augustin je ale pro letní obyvatele snem! Minimální úsilí – maximální návratnost. Neonemocní (20 let nemám postižený jediný list!), Růst silný, odnožování výborné. Neexistují prakticky žádné nevlastní děti, mrazuvzdornost a zimní odolnost jsou dobré. Hrozen je standard pro jídlo: 500-700 g. Krása! Chcete-li ochutnat, neliší se od stejného pěstování ve své domovině – v Bulharsku. A to pěstuji na severu bez skleníků.
O jihu a severu
O hroznech bylo napsáno mnoho článků a knih, ale všechny o nich mluví zemědělská technika pro jižní zóny. Hrozny se zde pěstují tisíce let. S literaturou o pěstování hroznů na jihu se setkává i začínající zahradník.
Existuje jen málo literatury o hroznech pro Sibiř a nečernozemskou oblast. Zkušenosti úspěšných zahradníků, kteří dosáhli úspěchu v obtížném klimatu, se ztrácí v mase reklamní literatury nabízející zázračné novinky za komerční ceny.
Zahradnictví se věnuji 40 let. Hrozny – 30. Otestoval jsem většinu hlavních módních odrůd doporučených pro sever a nyní jsem nechal jen několik z nich nejnáročnějších, bezproblémových, které plně poskytují mé rodině chutné dezertní bobule v srpnu až září. Rostou se mnou bez skleníků a bez pracné zemědělské techniky.
Moje zahrada se nachází na východě Novgorodské oblasti. Do Vologdy je to blíž než do Moskvy. Léto je často vlhké, chladné, s červencovými horky až +35°. Zima s nekonečným táním, ale mrazy jsou až -35 ° – jednou za 5 let. A hrozny vysazené na jižní straně domu ve dvou mřížích (o něco více než tucet keřů) se každoročně sklízejí v kbelících a vždy dozrávají na slunci bez přístřeší.
Na fotografii: polovina června, hrozny Muromets kvetly; v pozadí je odrůda Zilga:
Jaké odrůdy potřebujeme?
V posledních letech se objevilo mnoho odrůd a hybridních forem velmi raných a raných dozrávajících hroznů, vyšlechtěných různými výzkumnými ústavy v Bulharsku, Maďarsku, Moldavské republice, Ukrajině a Rusku. Amatérští chovatelé naší země nabízejí mnoho novinek.
S příchodem nových zimovzdorných, odolných a ultraraných odrůd amatérské vinařství výrazně pokročilo na sever. Mezidruhoví hybridi třetí a čtvrté generace se zvýšenou komplexní odolností mají vynikající vlastnosti bobulí a při krátkém řezu ročně produkují vysoké výnosy i při nízkých průměrných denních teplotách (+15, +18°C) po dobu 90-100 dnů vegetace. V případě potřeby si může každý zahradník koupit takové hybridy, a pokud se o ně trochu postará, hrozny ho potěší velkými dezertními bobulemi na pozemku umístěném až do zeměpisné šířky Vologda.
Zde je odrůda Muromets; dozrává začátkem srpna:
My zásadně odlišné od jižanů. V našem severním pásmu se nevyskytují žádné choroby a škůdci hroznů, takže není potřeba používat pesticidy.
Důležitým faktorem je také trvání slunečního svitu, která během aktivní fáze vegetačního období hroznů v Novgorodu je 2100 hodin, zatímco v Kubanu – pouze 1625 hodin (o 6 hodin méně za den). Tento ukazatel v první řadě ovlivňuje zvýšení obsahu cukru a výnos.
V naší zóně hrozny vždy zimují pod krytem, takže problémy s zimní odolnost révy ani pro nás ne. Naše léto je krátké, a tak je pro nás hlavním pravidlem pěstovat pouze rané odrůdy, které dozrávají i v chladném létě v srpnu – začátkem září.
Zde je odrůda Zilta – sladká, s nádechem Isabely; dozrává do konce srpna:
Nyní je na trhu mnoho takových odrůd. Ale! Jižané, kteří nám nabízejí své odrůdy, zapomínají: brzy by měl dozrát nejen hrozen, ale i vinná réva. Zeptejte se prodejce: jaké množství aktivních teplot je potřeba, aby réva odrůdy nabízené k prodeji dozrála? Nikdo to nikdy netestoval. Pro jih tento problém prakticky neexistuje.
Začátkem září dozrává nejsladší – Augustin:
Uvedu příklady
Většina fanoušků je známá Odrůda Arcadia (Institut V.E. Tairova, Oděsa). Doba raného zrání – 115-120 dní. Tzn., že v našich podmínkách může úroda dozrát v druhé polovině srpna. Pro jeho zrání stačí součet aktivních teplot 2300 stupňů. A pro dobré vyzrání révy je součet aktivních teplot minimálně 2700 °C. Takové rané odrůdy hynou v zimě i v Samaře. A bez skleníků v Novgorodu nikdy neporostou.
Další příklad. Hroznová Victoria (VNIIViV pojmenovaný po Ya. I. Potapenko), SV12-304 x evropsko-amurský hybrid. Časné zrání, réva dozrává současně s dozráváním úrody (koncem srpna). S vyzráváním révy jsem neměl problémy ani v nepříznivých letech.
Všechny fáze růstu a vývoje Amur hrozny začínají a končí dříve než v Evropě. Zvláště důležité je, aby se růst výhonů zastavil koncem července, zrání révy bylo dokončeno do konce srpna, vegetační období skončilo před nástupem podzimních mrazů.
Proto při výběru odrůdy zvláštní pozornost by měla být věnována jeho rodokmenu a dát přednost těm, kteří mají v „krvi“ hrozny Amur.
- Galbena ví,
- Rusball,
- Platovský,
- tajga,
- Timur
- Dobře
- Pleven je stabilní.
Jakou půdu potřebujeme
Ani jižané nemají problémy s nedostatkem tepla v půdě, takže nechápou: pro pěstování hroznů v Nečernozemské oblasti (a dokonce i na Sibiři) je nejdůležitější úkol zvýšení teploty půdy v kořenové vrstvě alespoň o několik stupňů.
Faktem je, že během vegetačního období v květnu – červnu je teplota půdy v kořenové vrstvě mnohem nižší než teplota vzduchu. Réva v takových podmínkách intenzivně roste, prodlužují se internodia, nedochází k kladení ovocných pupenů, dozrávání výhonů se opožďuje i přes dostatečnou teplotu vzduchu. V důsledku toho réva nedozraje a na dlouhou zimu v přístřešku pod vrstvou sněhu hnije.
Na jihu hrozny často rostou na husté, kamenité půdě chudé na organickou hmotu. Kořeny tam netrpí chladem. Žádný takový problém neexistuje.
Na snímku: 17. června 2015; tříletá odrůda Rusbol dala nesčetné množství stopek.
Proto všechny články zkušených jižních vinařů doporučují, aby seveřané dbali hlavně na teplotu vzduchu – aby zvýšili množství aktivních teplot pro révu.
- vyberte místo s jižním svahem; a na zahradě – je lepší na jižní straně budov;
- vyhnout se oblastem s blízkým výskytem podzemní vody, stejně jako se stagnací taveniny a dešťové vody;
- sázet hrozny každých 1,5 m na hřebeny 30 cm vysoké, 1 m široké;
- uspořádat hřebeny od západu k východu;
- mříž nad hřebeny sestávající ze čtyř drátů (ve výšce 60 + 40 + 40 + 40 cm) by měla být umístěna s mírným sklonem na jih se vzdáleností 2,5 m mezi mřížemi;
- vyloučit zastínění hřebenů;
- je žádoucí izolovat hřeben netkaným materiálem.
- položit pod hřebeny v hloubce 60 cm tepelnou izolaci z odpadních třísek, zbytků prken a kulatiny, klestu, slámy a jiných podobných materiálů;
- zhutněte půdu hřebenů, eliminujte uvolnění;
- pravidelně odstraňovat (vytrhávat) plevele;
- pro hluboké zahřátí ve vzdálenosti 0,5 m od keře zakopejte láhve do hřebenů hrdlem dolů, nahoru se dnem, nasměrované na polední slunce;
- vyhnout se povrchovému zalévání. Zalévání se provádí teplou vodou v drenážních studnách umístěných mezi keři.
Jak mohu používat organické
Co je na mé zkušenosti jedinečné? Skutečnost, že zvířata chováme celé roky. Máme spoustu organické hmoty a já jsem se naučil, jak ji správně používat. Jižané jsou proti zavádění organické hmoty pro hrozny, a to právem. Nadbytek dusíku, hnůj pro hrozny, zejména pro kopání, zkazí chuť dezertních odrůd a způsobí propuknutí nemoci.
Pro mě organický není jen hnůj nebo kompost. Nedívám se na to jako na „krupici“ živin, které má rostlina k dispozici.
Je důležité pochopit: organické je a energie sloučenin uhlíku pro půdní biotu. Pokud se aplikuje poloshnilé, s převahou hrubých vláken (sláma, štěpka); aplikujte pouze povrchově (jako mulč) a pravidelně (z roku na rok), ne více než půl kbelíku na metr čtvereční, umožní to vytvoření účinných řetězců mikroorganismů, stabilních ekosystémů. Půda pak bude vždy velmi teplá, vzdušná, vlhká, jemně porézní – to znamená, že se stane rájem pro malé savé kořínky hroznů.
Jak zasadím hrozny?
Jámy a zákopy pro hrozny nekopu. Místo výsadby (pokud je půda zcela neobdělávaná) je vhodné nasypat malou vrstvu humusu a zasadit (nejlépe na jaře) získanou mladou sazenici hroznů.
Hlavní je první měsíc nekrmit, zalévat. Mulčujte jakýmkoli mulčem. A po měsíci mulčujte již shnilým hnojem, trochu. Na humus dejte suchou slámu nebo sušenou trávu, ale v tenké vrstvě – ne více než 5 cm.To stimuluje plísně a mykorhizu přirozeným způsobem.
Není třeba nic uspěchat, není třeba zalévat mladou sazenici „organo-minerálními roztoky“: tím se zkazí a můžeme oddálit vývoj prospěšných mikroorganismů.
Vždy však používám zálivku stimulanty rhizosféry. Jakýkoli, jako Ribav nebo HB 10.
Výživy ze zavedeného humusu pro první rok je více než dost. Hlavní věcí je nevysušit kořeny. A aby quinoa a kopřiva nevyrostly výš než sazenice a neutopily ji.
Na podzim na dvou místech, ustupujícím od stonku o 10-15 cm, udělám jamky hluboké asi 15-20 cm a aplikuji 1 polévkovou lžíci dlouhohrajících hnojiv (Buysky OMU).
Bude to trvat 5 let – červi a další půdní inženýři tuto organickou hmotu rovnoměrně rozmístí do hloubky až 30 cm, vytvoří teplou porézní živou zemi. Vše, co musíte udělat, je pravidelně doplňovat organickou hmotu! Trochu! Povrchní! Bez kopání!
S takovým přísunem energie v půdě vznikne nebývalá rozmanitost života, vznikne přirozený udržitelný ekosystém, který je pohodlný pro kořeny.
Na fotografii: jeden z dvacetiletých nezabitých keřů hybridů Amur:
Neposlouchejte ty, kteří říkají, že kořeny nepůjdou hluboko a vše bude pod povrchem mulče. Na mých hroznech jde tlustý kořen hlouběji než metr. Je potřeba v případě sucha. A vláknité kořeny s mykorhizou a fixátory dusíku z rhizosféry pronikají do teplého organického mulče zespodu. Kořeny s vysokým obsahem soli proplétají kapsy dlouhotrvajících organominerálních hnojiv a hromadí cukry v listech a zásoby ve dřevě. S takovými zásobami, sklady potravin, nejsou pro hrozny hrozné žádné přírodní katastrofy.
