Co petúnie nemají rády?

Odpověď: Sazenice petúnie jsou velmi jemné a křehké. Vyžaduje dodržování různých agrotechnických pravidel. Jedním z nich je štípání petúnií. Mnoho fanoušků této úžasné rostliny se snadno vyrovná se skřípnutím. Věnují mnoho úsilí a trpělivosti pěstování petúnie a dělají z ní ozdobu svého balkonu, květinové zahrady nebo domova.

Jednak proto, že rozmanitost barev a velikostí květů a také jejich tvary odlišují tuto rostlinu od všech ostatních. Každý, kdo začne pěstovat jeden druh petúnie, se po chvíli seznámí s jeho novými a úžasnými odrůdami a dá jim své srdce.

Za druhé, bohatě kvetoucí rostlina se cítí skvěle jak v zavěšeném stavu, tak v květináčích, na záhonech, okrajích a v krabicích naplněných hliněným substrátem. A ještě jedno plus v její prospěch: v péči není vrtošivá.

Zaštipování petúnií je jednou z nejdůležitějších agrotechnických technik zaměřených na správnou tvorbu keře zvýšením počtu bočních výhonů. Pokud tuto operaci zanedbáte, rostlina může skončit protáhlá a mít žalostný vzhled.

Zaštípnutí petúnie se provádí poprvé, jakmile její vrchol naroste o osm centimetrů. Po zasazení sazenic na trvalé místo musíte rostlinu krmit a zalévat včas.

Když postranní výhony vyrostou o deset centimetrů, doporučuje se petúnii znovu přišpendlit.

I když to není nutné, pokud například květina roste v pozastaveném stavu a chcete, aby její výhonky byly co nejdelší. Během vegetačního období se následné zaštipování petúnie provádí v případech, kdy je nutné vytvořit rovnoměrně se vyvíjející keř. V takových případech stačí zastřihnout výhonky, které jsou ve srovnání s ostatními velmi protáhlé. Důležitou roli při tvorbě keře však hraje i vzdálenost mezi rostlinami. Hustě vysazené sazenice nebudou schopny produkovat dobré boční výhonky, i když byla petúnie zaštípnuta včas a správně. Vzdálenost mezi rostlinami zvolte podle odrůdy petúnie podle doporučení na obalu se semeny.

Obsah

ŽLUTNUTÍ LISTŮ, CHLOROZA
OCHRANA KRÁLOVINOVÝCH ROSTLIN, ŘÍZKY
HNOJIVA, STIMULANTY
CHOROBY, ŠKODCI

ŽLUTNUTÍ LISTŮ, CHLOROZA

Otázka: Proč první pár listů začal žloutnout?

Odpověď: V našem případě existuje několik důvodů chlorotické žloutnutí:

1. porušení teploty:

v tomto případě se na listech a stoncích objeví fialové opálení a poté žloutnutí.

Lze stříkat jakýmkoliv amonným hnojivem v příslušné dávce. Stačí nastříkat. Pokud nejste obyvatelem metropole a máte problémy s rozpustnými amonnými hnojivy, vezměte si čpavek. 1 ml na 5 litrů vody a na list. No, odstraňte příčinu.

READ

Co nelze zasadit u hrušně?

Kupodivu i zkušení zahradníci zapomínají, že roztoči se snadno usadí na petúniích a dochází k masivnímu poškození sazenic, které vypadá jako chloróza. Pokud pěstujete sazenice doma, kde jsou květiny, pravděpodobnost napadení roztoči je vysoká. Taková chloróza je zpravidla obtížně léčitelná pomocí doplňků železa.

3. nedostatek železa nebo pravá chloróza:

Pamatujte, že petúnie (zejména surfinie) a calibrachoas jsou citlivé na nedostatek železa. Zejména při jejich pěstování v květináčích. A nedostatek železa neznamená, že je ho v půdě málo, jen ho petúnie nedokáže z půdy vstřebat. To se děje v alkalické půdě. Ještě jednou upozorňuji na to, že právě díky alkalizaci půdy se objevuje pravá chloróza. Nevím, kde na fórech koluje mýtus o chloróze a kyselé půdě – zjevně ne z učebnic botaniky.

Zde je nutný integrovaný přístup. Voda z vodovodu nikdy nereaguje kysele (máme i tvrdou vodu – zvýšenou chlorózu), což znamená, že rostlinu buď zasadíte do kyselé půdy, nebo vodu pravidelně okyselujete na zavlažování. Hnojiva se snažím vybírat kyselá. Vaše hnojiva by měla obsahovat železo nebo vodu se speciálními hnojivy pro preventivní účely. Při sebemenší známce nedostatku železa zalévejte speciálními hnojivy.

Chloróza se u petúnií objevuje z nedostatku železa, které se přestává vstřebávat při zvýšení pH nad 6,3, tedy v alkalické straně (nedostaneme se do rozdílu mezi tvrdostí a zásaditostí). Ale přidáním dolomitů zvýšíte pH, čímž přispějete ke vzniku chlorózy.

OCHRANA KRÁLOVINOVÝCH ROSTLIN, ŘÍZKY

V červenci začínáme připravovat královninu.

Vybíráme zdravé, dobře tvarované rostliny a přemístíme je do 11 nebo 13*centimetrových květináčů v závislosti na vývoji kořenového systému.

Nejvhodnějším místem pro uskladnění petúnií v zimě je horní, dobře osvětlený a otevřený regál na jižní straně, kde lze zajistit dobré větrání a udržovat teplotu v rozmezí 10-12 stupňů Celsia.

V září nasypeme na stojan směs drnu a humózní půdy (1:2). Z květináčů vyklepeme královny buňky a zasadíme je do půdy stojanu, 12 kusů na 1 m15. Nejprve odřízněte vrchní části výhonů. V polovině prosince začnou buňkám královen vyrůstat axilární pupeny a do února obrůstají novými výhonky. První řízky začínáme XNUMX. února.

Při výpočtu počtu rostlin ponechaných pro matečníky je nutné zajistit 10 % na podzim během zimní údržby.

READ

Co dělá těsto měkké a vzdušné?

*/ – hrnec 11 cm – V – 0,5 l, průměr 11 cm, výška 9 cm

– hrnec 13 cm – V – 0,9 l, průměr 13 cm, výška 10 cm.

V lednu a únoru získávají keře nové výhony, s řízkováním začínáme poprvé 15. února. Pamatujte, že od poloviny února do května nelze z jedné mateřské rostliny odebrat více než 25 řízků. K březnovým řízkům používáme i špičky výhonů (5-6 cm dlouhé se 2-3 internodii), které odstraňujeme při plesnivějícím řezu zakořeněných řízků – z každého keře jeden.

Před výsadbou řízků dezinfikujeme zakořeňovací rošt, nasypeme 3 cm vrstvu rašeliny a navrch 2 cm vypraného říčního písku. Po vydatném navlhčení písek zhutněte.

Řízky nestříháme, listy neřežeme napůl, jako obvykle při řízkování. Řízky vysazujeme 15. března pod fix do hloubky 1,5 cm První várka řízků zakoření za měsíc, další za 20 dní. Zakořeněné řízky zaštipujeme nad 3. internodiem.

K výsadbě zakořeněných řízků používáme hlinitou směs obohacenou o organickou hmotu a minerály.

Měsíc po řízkování (u první várky 15. března) vysadíme rostliny do květináčů (9 cm) bez drenáže, umístíme je blízko sebe (100 ks na 1 m50) a po měsíci zařídíme jich (1 kusů na 4 mXNUMX). XNUMX mXNUMX). XNUMX týdny po umístění petúnie dosáhnou standardních podmínek a jsou připraveny k prodeji. Nestíníme je před přímým sluncem a tvoří kompaktní keř s krátkými internodii.

HNOJIVA, STIMULANTY

Otázka: Jak zředit „Epin“ na postřik sazenic a jak roztok skladovat?

Odpověď: 4 kapky na sklenici vody (250 ml).

Pokud není potřeba velký objem, „nacucnu“ 1 ml inzulínovou stříkačkou (pojme 1 ml), vymačkám 4 kapky na sklenici, zbytek uložím do stříkačky, odstraním co nejvíce vzduchu, ve tmě a v Lednici.

Také: epin se ničí v alkalickém prostředí a voda z kohoutku je neutrální. Buď ji okyselíme (kyselina askorbová, citronová šťáva), nebo rozpustíme sníh.

Otázka: Co by mělo v hnojivech převládat v období:

a) pěstování sazenic

Odpověď: 1) Když se objeví kořen a kotyledony a před prvním trháním, potřebujeme dusičnan vápenatý – je zodpovědný za kostru rostliny.

V tuto chvíli vyřaďte fosfor – protože fosfor a amonný dusík přispívají k prodlužování a poléhání sazenic.

READ

Jak rozdrtit klíště?

To znamená, že pokaždé zaléváme „dusičnanem vápenatým“ a „hnojivem s mikroelementy“, kde jsou dusík: fosfor: draslík obsaženy v poměru 20:10:20. Z těch, které jste navrhl, je to hnojivo „Květina“ N-18%, P2O5 – 6%, K2O -18%.

2) Po prvním vyzvednutí (přeložení, přeložení), tzn. poškození kořenů, je nutné dávat fosfor, aby se kořeny dobře vyvíjely.

Můžete „Monofosfát“, nebo můžete „Aquarin „Super“ N-18%, P2O5 – 18%, K2O – 18%, MgO – 2%, S – 1,5% + komplex mikroprvků v chelátové formě

3) Dále před výsadbou na trvalé místo aplikujte hnojivo s minimálním množstvím fosforu.

4) Před výsadbou můžete pro urychlení kvetení přihnojit na list 1% bórem.

5) Po přistání na stanovišti – viz bod 2.

6) V době květu – nutná zvýšená dávka draslíku

z toho, co jste navrhoval – to odpovídá hnojivu

„Květina“ N-13%, P2O5 – 5%, K2O – 25%, MgO – 2% + komplex mikroprvků v chelátové formě. Samozřejmě v ideálním případě v 15:5:30 bych do tohoto hnojiva přidal dusičnan draselný, ale to je vše.

O dávkování – o dávkách ve fázi 2-3 jsem psal v předchozí sérii a počínaje listem 5-6 – dávkování je stejné jako u dospělých.

Otázka: Z nějakého důvodu se petúnie ze stejného pytle vyvíjejí odlišně. Z 5 jsou dva normální. 2 zmrzly a nerostou, 1 nevyklíčily.

Ty, které nerostou, jsou už hodně pozadu. Jsou pravděpodobně přes palubu? Protože jsou tak slabé a nerostou, znamená to, že nebudou k ničemu.

Odpověď: Pokuste se „rozptýlit“ ty, kteří zaostávají.

Dělám to takto: Naředím 1 ml kyanobolaminu (Vit B 12) ve sklenici vody a kápnu 1 kapku na sazenice pipetou, jako krmení listem.

Jen to musíte udělat opatrně, sazenice jsou malinké, dají se snadno vyklopit nebo přibít k zemi. Taková stimulace zpravidla pomáhá těm, kteří zaostávají, zlepšit se.

Pokud potřebujete koberec, vyberte si půdopokryvné rostliny:

Ramblin nebo Tidal Wave mohou zabírat plochu 1 m70. Vzdálenost výsadby je 80-2 cm. Hrnec pro pěstování sazenic je nejméně XNUMX litry. Jinak se budou půl měsíce vzpamatovávat a stále neukážou svou plnou sílu.

Petúnie jsou nočníky, ale svými vlastnostmi mají blíže k paprikám než k rajčatům a stejně jako paprikám je třeba jim zajistit slušné dětství, aby získaly dobrou úrodu.

READ

Co znamená odrůda a hybrid?

Otázka: Jak zředit dusičnan vápenatý pro rostliny?

Odpověď: Zde jsou doporučení pro ředění dusičnanu vápenatého:

Ve fázi 2-3, tj. kotyledony – první list. Současně začínám krmit hnojivem pro sazenice „Aquarin“ nebo dusičnanem vápenatým ve velmi nízké koncentraci – 25 ppm. Jak ředit – Aquarin – 20g balíček, ředím 20 g do 2 litrové lahve – jedná se o zásobní roztok (1000 ppm), poté zásobní roztok ředím vodou v poměru 1:39. Technicky, pokud nemáte nástroje, můžete to udělat takto: odměřte 1 víčko matečného louhu a 39 víček vody; když se objeví 1-2 pravé listy, lze koncentraci zvýšit na 75 ppm, což je cca. 1:14. Když se objeví 3-4 pravé listy a kořenové listy se objeví mimo tabletu (první transplantace), lze je jednoduše krmit mateřským roztokem.

Ve skutečnosti je pěstování a hnojení petúnií velmi jednoduché:

– pro keřové rostliny – 0,2 % – 2-3krát týdně,
– zavěšení – 0,1 % při každém zalévání.

U sazenic – fáze 2-3 – 0,02% – 1x týdně a od fáze 4 (3-4 pravé listy) také 0,2%. A 0,2 % jsou 2 g na 1 litr vody.

Problémy začínají, když nemáte nástroje, dokonce ani jednoduché váhy. Pak v objemovém poměru, jak jsem psal výše. S tekutými hnojivy je vše ještě jednodušší.

CHOROBY, ŠKODCI

Choroby petúnie ve fázi pěstování sazenic

Ano, v tak mladém věku rostlina již může dostat kořenovou hnilobu nebo tzv “Černá noc” K tomu dochází v důsledku poměrně hustého výsevu semen petúnie, nadměrného zalévání a nesprávně vybrané půdy. Původcem tohoto onemocnění je zvláštní houba. První projevy onemocnění je nutné řešit okamžitě.

Chcete-li to provést: Odstraňte nemocnou rostlinu spolu s částí přilehlé půdy. Všechny zdravé keře ošetřete speciálními přípravky proti hnilobě kořenů.

Nastavte zavlažování. Zajistěte rostlině správné množství vlhkosti a zabraňte stagnaci vody. Také při náhlých změnách teploty a změnách vlhkosti může padlí postihnout petúnie. Identifikace této nemoci je velmi jednoduchá: listy a květy jsou pokryty bílým povlakem.

Pokud jsou nalezeny nemocné rostliny, musí být okamžitě odstraněny. Všechny ostatní keře ošetřete sírou.

Co dělat, aby se zabránilo plísňovému onemocnění petúnie?

READ

Co mají růže nejraději?

Zabránit poškození rostlin houbami je samozřejmě mnohem jednodušší než je léčit. Pokud budete dodržovat následující pravidla, vašim sazenicím se tyto neduhy vyhnou.

Pro sazenice zvolte lehkou půdu. Připravená půda musí být propařena. Semena v žádném případě nevysévejte hustě.

Dodržujte teplotní režim.

Zajistěte optimální saturaci vlhkosti.

Vyhněte se přebytečným hnojivům obsahujícím dusík.

„Dospělé“ choroby a škůdci petúnie

Pokud se vám podařilo vyhnout se chorobám při pěstování sazenic, kontrola nad rostlinou by neměla být za žádných okolností oslabena. To je plné vzhledu žlutých výhonků nebo škůdců.

Žloutnutí listů je jistým příznakem onemocnění petúnie. Existuje mnoho důvodů pro tento problém.

Porušení teplotních podmínek.

Téměř všechny důvody lze snadno odstranit:

Je potřeba stabilizovat teplotu, zalévat a přihnojovat.

S škůdci je to složitější.