Vycpávky kopyt jsou přilepeny k chodidlu zdravého prstu, což způsobuje zvednutí poškozeného prstu nad povrch podlahy. Tím se odstraní zátěž a sníží se kontaminace. Potřeba podložky vzniká většinou při vředu na chodidle, který je důsledkem předčasného nebo nesprávného stříhání paznehtů.
Je důležité, aby se: proškolte obsluhu v technologicky správném stříhání paznehtů, aby nedošlo k poškození zdraví zvířat, a pokud to není možné, přizvěte k této manipulaci odborníka.
Délka a šířka podložky by měla odpovídat tvaru kopyta. Po upevnění by se přední část vložky měla délkou shodovat se špičkou drápu a v oblasti drobky by měla vyčnívat nad podrážku o šířku dvou prstů. Šířka polštářku by neměla být menší než šířka drápu (dráp by neměl přečnívat) – čím více kontaktních bodů, tím pevnější bude podložka k drápu připevněna.
Doporučuje se volit podpatky XL (velké) – lze je v případě potřeby seříznout, protože podpatky standardní velikosti často nejsou dostatečně dlouhé.
Fakta: po ošetření postižený dráp „plave“ ve vzduchu, to je zvláště patrné v oblasti drobků.
Jak nainstalovat:
1. Fixace zvířete (zvířata mohou být zpracována po dojení, když jsou fixována v dojicím stroji), ale je lepší to udělat ve stroji na zpracování kopyt;
2. Zvedněte kopyto a ošetřete bolavý dráp (před ošetřením patologie byste měli provést ortopedické ošetření všech končetin, co nejvíce srovnat kopytní roh – včetně bolavé nohy);
3. Přejděme ke zdravé falangě. Opláchněte kopyto, očistěte horní vrstvu kopytním nožem nebo bruskou, poté povrch odmastěte a počkejte, až uschne (pro urychlení procesu, zejména v zimě, můžete použít běžný vysoušeč vlasů);
Doporučení: nožem udělejte na podrážce mělké zářezy nebo ji přejeďte hrubým brusným papírem – lepidlo lépe přilne k hrubému povrchu.
4. Naneste lepidlo nejprve na podrážku, poté na poslední. Pevně přilepte podložku ke kopytu. Zbývající lepidlo vyčnívající ze švu vetřete podél vnější roviny a utvořte jakoby jeden celek s kopytem a blokem. Blok držte, dokud lepidlo úplně nevytvrdne – obvykle ne více než 5 minut v létě a 10 minut v zimě (vše záleží na firmě, která lepidlo vyrábí – přečtěte si přiložený návod). Také můžetePozor na vytvrzení zbytků lepidla na špachtli nebo na pistoli.
Je důležité, aby se: Dbáme na to, aby se lepidlo nedostalo na měkké tkáně, protože se po vytvrzení otře a zařízne do kůže zvířete.
Typy překryvných vrstev:
- Dřevěné bloky – levný a lze jej použít oboustranně. Jsou k dispozici v několika standardních velikostech: XL (L), standardní a standardní klín. Jejich tvar a velikost lze měnit pomocí kleští – kleští a brusky. Existují dřevěné modely pro použití s dvousložkovým lepidlem (Demotec 95, Gewa Fit, Technovit 6091, Duo-Glue) nebo se superlepidlem (FuturaPad), stejně jako polyuretanovým lepidlem (oboustranné lepení). Při volném uložení se dřevěné špalíky rychle a nerovnoměrně opotřebovávají. Při použití tohoto bloku omezte pohyb zvířete;
- plastové podložky – nejčastěji se vyrábí ve formě malé „botičky“, která zjednodušuje nanášení lepicí hmoty. Během vytvrzování je čas na správné umístění podložky na kopyto, aniž by se vaše ruce dostaly do kontaktu s lepidlem. Tyto bloky jsou tenčí než dřevěné, takže v menší míře snižují pnutí, ale jsou také odolné proti oděru a jsou oblíbené na pastvu;
- Gumové podložky – připevněné hřebíky nebo přilepené. Mezi používaná lepidla patří „druhá“ nebo polyuretanová lepidla.
Informace: Trh nabízí podložky vyrobené z jiných materiálů, například elastické Walkease. A použití jedné podložky bude stát farmu přibližně 550-650 rublů.
- Dvousložkový – vyžaduje míchání ve speciální nádobě, v zimě musí být suroviny teplé. K některým typům lepidel (Demotec 90 a 95, Technovit 6091) lze zakoupit speciální přísadu, která umožňuje urychlit tvrdnutí i bez dodatečného ohřevu (důležité je dávkování). Existují speciální lepidla pro použití při nízkých teplotách (Easy Block Express);
- Polyuretan (Bovi-Bond, Easy Bond Ⅱ) jsou dodávány v dvojitých nábojích, které se „nabijí“ do speciální pistole. Před použitím lepidla je třeba kopyto nahřát fénem, k vytvrzení dojde asi po 30 sekundách. V zimě by lepidlo mělo být skladováno při teplotě ne nižší než 20 ℃.
- super lepidlo (například FuturaPad) se na podložku nanáší v tenké vrstvě a tím se nevyrovnají některé nerovnosti podrážky, ale v zimě nevyžadují zahřívání.
Termín použití
Kopytní podložka by se neměla používat déle než čtyři týdny (obvykle až tři týdny). Po uplynutí této doby je třeba odstranit, kopyto ošetřit, posoudit rozsah zbývající vady na druhém kopytě a případně použít novou podložku.
Je důležité, aby se: ve stejný den, kdy je podložka připevněna ke zdravému kopytu, by se kráva měla pohybovat bez potíží. Pokud během používání podložky dojde ke kulhání, mělo by být okamžitě vymazat. Nebo když je najednou špalek slepený nerovnoměrně a když kráva položí nohu, všimnete si toho, pak je lepší použít brusku a nabrousit ji tak, aby kopyto stálo rovnoměrně na zemi.
Překrytí má nejen výhody. Kráva přenáší váhu z nemocné končetiny na zdravou, což vede ke zvýšenému stresu na druhé. Je velmi důležité zvážit schopnost nosné nohy takové zatížení unést. Pokud jsou její kopyta slabá, měli byste přemýšlet o druhé podložce nebo o úplném opuštění polštářků.
Zeptej se
Včasné ořezávání a podkování koňských kopyt často vede ke vzniku nevzhledných (patologických) kopyt a také podvrtnutí vazů. Stříhání paznehtů je nutné nejen u dospělých koní, ale i u hříbat, a to již od 2-3 měsíců věku a poté se opakuje každý jeden a půl až dva měsíce. Podkování se používá pouze u dospělých pracovních a sportovních koní podle následujícího postupu.
Prohlídka koní před podkováním
Nejprve je kůň vyšetřen v klidu, umístěn na rovném místě. Zároveň je určeno umístění končetin (olovnicí). Při nesprávné poloze se končetiny odchylují jedním nebo druhým směrem (ven, dovnitř, dopředu, dozadu) od olovnice.
Pozor také na tvar kopyt (šikmé, ostroúhlé, tupoúhlé). Potom zvíře venčí v procházce a klusem, aby zjistili, zda nekulhá.
Při zjištění nesprávného postavení končetin, nepravidelného tvaru kopyt nebo přítomnosti kulhání je kůň podkován až po vyšetření veterinářem a na jeho pokyn na speciální podkovy.
Odstranění staré podkovy a její kontrola
Nejprve se na hlavičky nehtů aplikují lehké údery. Poté se oslabené konce hřebíku (beránky) ohýbají ořezáváním a zatloukáním. Dále uchopte hlavu každého hřebíku kovacími kleštěmi jeden po druhém a odstraňte je. Pokud se to nepodaří, podkovu opatrně stáhněte kleštěmi od kopyta a lehkým úderem kladívka ji vraťte na původní místo. Po této technice hlavy hřebíků vyčnívají na povrch podkovy a lze je snadno uchopit. Kousky nehtu, které se odlomily a zůstaly v kopytní rohovině, se odstraní pomocí vlásenkového konce řezu.
Sejmutá podkova je zkontrolována, aby se zjistilo, zda je kůň správně podkován. Při správném kování zůstává na patních částech plochy podkovy, která přiléhala ke kopytu, úzký, z obou stran identický lesklý pruh. Poslední jmenovaný je tvořen tím, že se kopyto v okamžiku pohybu roztáhlo v patních partiích; To je fyziologicky nezbytná vlastnost kopyt. Absence pruhu v oblasti paty naznačuje, že otvory pro hřebíky na podkově byly posunuty daleko dozadu. Pokud se takové vady podkování opakují, kůň může kulhat.
Stříhání kopyt
Je třeba mít na paměti, že nesprávné stříhání kopyt může vést k podvrtnutí vazů, šlach, vytvoření stlačeného nebo plochého kopyta, otlaků nebo ran na koronárním pruhu. Nejprve se vyčistí podrážka, ze které se téměř naplocho položeným kopytním nožem v tenkých vrstvách odřízne tzv. mrtvý roh. Ten má šedobílou barvu, je pokrytý malými prasklinami a při ořezávání se snadno drolí. Jakmile dosáhnou živého (mladého) rohu, trimování se zastaví. Živý roh se na rozdíl od mrtvého nedrolí, ale naopak se stříhá ve vrstvách, je pružnější, měkčí a má tmavý nebo lehce nažloutlý nádech.
Nadměrné ořezávání chodidel vede k vysychání kopytní rohoviny, tvorbě zlomyslných plochých kopyt a ke všem druhům otlaků chodidla (naminki), které způsobují kulhání. Rovněž se nedoporučuje odřezávat tyče, dochází tak ke zužování kopyt v patních partiích, což také způsobuje kulhání. Na stěnách baru by měl být odříznut pouze přerostlý roh, který se stočil na podrážku NEBO žábu. Pak přejdou k čištění žáby. Za tímto účelem pomocí kopytního nože opatrně odstraňte nečistoty a hnůj z postranních a středních šípových drážek a ze žáby šetrně odřízněte pouze odlupovanou (ve formě otřepů), popraskanou, ohnutý roh. V tomto případě mají šípové drážky tvar drážek s hladkými, plochými okraji.
Dále je vyšetřen plantární okraj rohové stěny. Při správném kování se tato hrana v patních partiích více opotřebovává. Proto se při ořezávání kopyta kovacími kleštěmi okusuje přerostlá hrana špičky a bočních stěn a pilováním rašplí se srovnává. Při pilování nemůže být rašple držena přes kopyto, protože v této poloze bude chodidlový okraj kopyta nerovný. Pohyby rašple by měly směřovat podél kopyta – od patního koutku ke špičce a naopak.
Při finálním ořezávání se roh opiluje rašplí tak, aby chodidlový okraj kopytní stěny ležel ve stejné rovině (ve stejné úrovni) s bílou linií kopyta a v oblasti špičky zachycuje 1-2 mm (šířka zápalky) rohu podešve.
Měření a výroba podkovy
Nejčastěji se měření provádí z kopyta pomocí větvičky (štěpky). Nejprve změřte délku kopyta od středu špičky k patnímu rohu a udělejte zářez na tyči. Poté změřte šířku kopyta v jeho nejširší části (mezi bočními stěnami) a naneste druhý zářez. Nakonec určete vzdálenost mezi patními rohy a stejným způsobem ji označte na větvičce. Pomocí tohoto měření se vybere tovární podkova vhodné velikosti nebo se vyrobí ručně.
Chcete-li vyrobit podkovu ručně, vezměte kus železa o šířce 22–25 mm, tloušťce 10–12 mm a délce rovnající se délce a šířce složeného kopyta.
Při výrobě podkovy se zakřivenými patními hroty se kus železa odebírá o 5 cm delší. Nejprve se nahřeje a ohne jeden konec kusu železa (tyče) do tvaru kopytní stěny, vyklepe se návin, dráha hřebíků, vyrazí se otvory pro hřebíky a otvory pro bodce (nebo se vyrobí z ohýbaného konec lišty).
Poté se zahřeje druhá polovina tyče a totéž se provede na tomto kusu železa. Nakonec se zahřeje střed podkovy, stáhne se chlopeň na její špičce, přivaří se špička nebo se pro ni vyrazí otvor.
Pokud se vyrábí podkova s odnímatelnými hroty, pak se nakonec po vychladnutí železa do podkovy vyříznou otvory pro šrouby.
Střih do podkovy
Jsou dva způsoby, jak podkovu napasovat – za tepla a za studena. U horké metody se podkova zahřeje a na krátkou dobu se přiloží na chodidlo kopyta. Pokud je podkova nerovná, tak na vyčnívajících místech spálí rohovinu kopytní stěny. V tomto okamžiku se navíc zjišťuje, zda podkova odpovídá délce, šířce a tvaru kopyta. Poté se upraví nerovnosti podkovy a dostane tvar odpovídající danému kopytu. Stejně tak se upravuje podkova za studena bez předehřívání. Nasazování podkovy za studena je obtížnější, ale nemá škodlivý – vysušující – účinek na rohovinu kopyta, jako se to děje u tvarování za tepla.
Při kterékoli z těchto metod se podkova přizpůsobí kopytu tak, aby těsně ležela a mezi ní a kopytní stěnou nevznikla žádná mezera (praskliny). Kromě toho by podkova měla být o něco širší (vyčnívat za spodní okraje) kopyta: u špičky a podél spodního okraje bočních stěn – o 1 mm (tloušťka hřebíku) a v patních stěnách – o 5-8 mm.
Nemůžete to udělat opačně, tedy upravit kopyto na podkovu rašplí, protože to dříve nebo později povede ke zkreslení tvaru a onemocnění kopyt.
Připevnění podkovy na kopyto
Podkova se ke kopytu připevňuje pomocí speciálních hřebíků. V tomto případě je hřebík umístěn do otvoru podkovy tak, že nýtování (konvexní zkosení) leží dovnitř a hrot směřuje přes roh bílé čáry kopyta. Pokud hřebík zapadne do podrážky, poraní základnu kůže kopyta (botu) a kůň zkulhá. Navíc v okamžiku zatloukání hřebíků je jim dán směr a sklon, který má příslušná kopytní stěna, tedy u špičky je větší a v patních partiích jsou umístěny téměř rovně (svisle).
Nejprve zatlučte dva hřebíky na patě a ihned ohněte jejich konce, uvolněte končetiny a podívejte se, zda podkova leží správně. Pokud se pohnul, pak se lehkými údery kladiva položí na místo. Poté se zatlučou zbývající hřebíky. Hřeby se zatloukají tak, aby nevyčnívaly výše, než je hranice spodní a střední třetiny výšky příslušné kopytní (prsty, boční) stěny, ale ne blíže než 2 cm od podkovy. Jde-li hřebík výše, stlačí (nepřímé podkování) nebo poraní (přímé podkování) měkkou tkáň kopyta. Pokud jsou hřebíky zatlučeny nízko, příliš blízko k chodidlovému okraji, rohovina se zlomí a bota na kopytě špatně drží.
Jakmile jsou všechny hřebíky zatlučené, pomocí kovacích kleští ukousněte jejich konce v blízkosti rohoviny kopyta. Pod tyto konce hřebíků (beránek) se rašplí zapilují drobné prohlubně (zásuvky), pak se pod beránky umístí kleště a podkova se úderem kladívka do hlavičky hřebu pevně přitáhne ke kopytu. Pak se naopak hlavička hřebu přidrží kleštěmi a v této době se jehňata konečně ohýbají kladivem. Nakonec se ostré hrany jehňat očistí jemným zářezem kovací rašple, přičemž se zabrání pilování rohoviny. Odstraněním glazurové vrstvy kopyta dochází k vysychání rohoviny a tvorbě trhlin.
Kontrola koně po podkování
Po dokončení kování se kůň prochází v kroku a poté v klusu, a pokud je zaznamenáno kulhání, končetina se zvedne a zkontroluje se, zda nedochází k podkování. Kromě toho, bez ohledu na to, zda došlo ke kulhání nebo ne, jsou ráfek a žába kontrolovány, protože nesprávné kování může způsobit zranění nebo poškození těchto tkání. V takových případech je vada kování odstraněna, a pokud to nedává požadované výsledky, poradí se s veterinářem.
Časový rámec překování
Načasování překování závisí na řadě okolností, zejména na tom, jak moc a na jakém (měkkém nebo suchém) podkladu kůň pracuje, a také na tom, jak rychle se opotřebovávají hroty a roste kopytní stěna. V průměru se doporučuje překovat koně po 25-30 dnech, někdy po 45 dnech, ale ne později.
V případě opotřebení nebo zlomení podkovy, opotřebení hřebíků, překování se provádí do 30 dnů. Je však třeba mít na paměti, že jak časté, tak příliš časté obouvání má negativní vliv na kopyta a může následně vést k onemocněním.
