Co je třeba udělat, aby listy okurek nezžloutly?

Žloutnutí listů okurky je problém, se kterým se potýká téměř každý zahradník. U některých spodní listy žloutnou nebo jsou skvrnité. Jiní si stěžují, že listy okurky nejen žloutnou, ale také vadnou a vysychají. U ještě jiných se podél okraje listové čepele tvoří žlutý okraj.

Proč listy okurky žloutnou, není často tak snadné pochopit. Důvodů je mnoho a zdá se, že všechny vyhovují vašemu případu. Ale musíme něco udělat, nechceme přijít o úrodu. Jak zabránit žloutnutí vršků okurek a co dělat, když listy okurek již začaly žloutnout? Pojďme to zjistit teď.

Obsah

1. Proč listy okurky žloutnou: 9 důvodů
2. 1. Špatné osvětlení
3. 2. Nedostatek nebo nadbytek vlhkosti
4. 3. Infekce houbovými nebo virovými onemocněními
5. 4. „Práce“ škůdců
6. 5. Nedostatek živin
7. 6. Podchlazení nebo náhlé výkyvy teplot
8. 7. Poškození kořene
9. 8. Žluté skvrny v důsledku spálení sluncem
10. 9. Úctyhodný věk listů okurky
11. Co dělat, když listy okurky zežloutnou
12. Aby listy okurky nežloutly, provádíme opatření předem
13. Co dělat, když listy na okurkách již začaly žloutnout
14. Transplantační stres
15. Studený stres
16. Tepelný stres
17. Nesprávné zavlažování
18. Nedostatek jídla
19. Draslík
20. Hořčík
21. Železo
22. Shlukování a stárnutí
23. Nemoci okurek
24. Prášková plíseň
25. Peronosporoz nebo plíseň
26. Fusarium a tracheomykóza vadnou
27. Škůdci hmyzu
28. Spider roztoč
29. Whitefly
30. Kaviár melounu

Proč listy okurky žloutnou: 9 důvodů

1. Špatné osvětlení

Některé spodní listy uvnitř záhonu žloutnou a odumírají na nedostatek světla. To není vůbec důvod k obavám, je to normální. Záhon z okurek zpravidla vypadá jako skutečná bujná džungle. Není divu, že dovnitř proniká světlo obtížně a spodní staré listy ho nemají dostatek. V takovém případě stačí čas od času otrhat žluté listy a užít si úrodu.

2. Nedostatek nebo nadbytek vlhkosti

V běžném létě se doporučuje okurky vydatně zalévat dvakrát až třikrát týdně. V horkém létě – každý den, hluboké smáčení země. V opačném případě kořeny okurek začnou „šplhat“ na povrch země při hledání vlhkosti a mohou vyschnout. To je pro rostliny katastrofa. Listy i vaječníky začnou žloutnout. Okurky také nemají rády deštivé počasí: kořeny hnijí, na stoncích se tvoří hniloba a aktivují se patogenní houby. V důsledku toho opět vidíme žluté listy na záhonu okurek.

Pokud je těžké uniknout z deštivého počasí – bude vlhko i pod krytem a ve skleníku, pak můžeme v horkém počasí udržet vláhu. Na pomoc přijde mulčování. Pod silnou vrstvou slámy, sena, posekané trávy, slupek semen, jehličí nebo jiných materiálů zůstane půda dlouho vlhká. A na další zálivku si okurky bez problémů počkají.

3. Infekce houbovými nebo virovými onemocněními

Nejčastěji je příčinou žlutých listů na okurkách padlí a další houbové choroby. Nejprve se na vrcholcích objeví žluté skvrny, pak se listy zcela pokryjí skvrnami, vyschnou a spadnou. Plísňové patogeny jsou zvláště aktivní (a rostliny jsou naopak nejvíce oslabeny) v chladných a vlhkých létech. Mají rádi i teplotní výkyvy. A pokud třicetistupňová vedra vystřídaly studené deště a nižší noční teploty, vydržte: plísně vás nenechají čekat.

Viry jsou méně časté – ostatně většina moderních odrůd je odolná vůči virové mozaice okurky.

4. „Práce“ škůdců

Molice nebo svilušky vysávají z listů okurky veškerou šťávu, v důsledku toho listy žloutnou a odumírají. U bělásků budou žluté skvrny velké a na zadní straně listu okurky si všimnete bílých mušek. Ale pavouk se skrývá až do posledního. Listy zežloutnou v mozaikovém vzoru mezi žilkami. Budeme podezřívat nemoci a bojovat s nimi a divit se, proč naše spreje nepomáhají. A když je roztočů příliš mnoho, můžeme si všimnout tenké pavučiny mezi listy.

Zde jsou doporučení zřejmá: dobrý škůdce je mrtvý škůdce. Budete muset buď postříkat zahradní postel „jedem“, nebo se zachránit biologickými přípravky a lidovými prostředky.

5. Nedostatek živin

Nedostatek mikro- nebo makroprvků je nejnepravděpodobnější, ale stále běžnou příčinou žloutnutí listů okurky. Pokud okraje listů okurek žloutnou a zasychají, může jim chybět draslík nebo hořčík. Tmavě zelené žíly na žlutém pozadí mohou signalizovat nedostatek železa nebo manganu. K žloutnutí horních listů dochází v důsledku nedostatku mědi. Včasné krmení pomůže tuto situaci napravit.

6. Podchlazení nebo náhlé výkyvy teplot

Okurka pochází z horké a vlhké indické džungle, což znamená, že její láska k teplu je „vrozená“. Kořenový systém okurek je náročný zejména na teplo. Léto středního pásma v poslední době nenabízí horké dny a nízké teploty vzduchu (a hlavně půdy) neumožňují kořenům pracovat v plné síle. Výsledkem je, že listy začnou žloutnout.

Chladné klima nás nutí instalovat skleníky, využívat přístřešky, stavět teplé záhony nebo umisťovat k rostlinám akumulátory tepla. Poslední metoda je nejrychlejší a nejjednodušší: mezi okurky na zahradě musíte umístit velké dlažební kostky nebo tmavé láhve o objemu jeden a půl litru naplněné vodou. Kámen nebo voda se přes den na slunci dobře zahřejí a v noci uvolní nahromaděné teplo do půdy.

7. Poškození kořene

Nejen chladná léta mohou způsobit neefektivní kořenovou práci. Mechanické poškození negativně ovlivňuje i kořenový systém. Proto je lepší zasadit sazenice ve fázi 1-2 prvních pravých listů a snažit se nepoškodit hliněnou kouli. Také nemusíte být příliš horliví při kypření a vytrhávání plevele. Místo kypření se doporučuje mulčování. Plevel je lepší nevytrhávat za kořeny, ale řezat ho u povrchu půdy.

Poškození kořenů mohou způsobit i škůdci. Stejné myši a krtci hloubící své tunely v zahradním záhonu. Nebo krtonožka, která prošla poblíž a zakousla se do části kořene. Když je poškození kořenového systému nepatrné, několik spodních listů může zežloutnout a celá rostlina může dokonce uvadnout. Postupem času však vyrostou nové kořeny a rostlina se bude dále vyvíjet. My zase můžeme stimulovat růst kořenů tím, že rostlinu krmíme vařeným droždím nebo ji postřikujeme kyselinou jantarovou.

Pokud kořeny trpí nemocí, listy nejen zežloutnou – stanou se letargickými jako hadr a nereagují na zalévání. Podrobně jsme o původcích těchto onemocnění psali v článku „Vadnutí okurek: fusarium, verticillium, bakterióza a hniloba kořenů“.

8. Žluté skvrny v důsledku spálení sluncem

Tato „nemoc“ postihuje především skleníkové okurky. V horkých dnech padají kapičky kondenzátu na listy a spalují je. A po nějaké době vidíme na okurkách světle žluté skvrny. Ani v tomto případě není žádný zvláštní důvod k obavám.

9. Úctyhodný věk listů okurky

Postupem času list okurky hrubne, stárne, zastavuje fotosyntézu, žloutne a odumírá. Ke stárnutí může dojít například předčasně, pokud to zahradník přežene s listovým krmením. I když s největší pravděpodobností v době, kdy vrcholy začnou masivně stárnout, už jste se dosyta najedli okurek. A až si budete chtít před podzimem nasbírat čerstvé okurky ze zahrádky, zkuste „prodloužit život“ okurkové révě. O tom, jak to udělat, si povíme ZDE.

Co dělat, když listy okurky zežloutnou

Aby listy okurky nežloutly, provádíme opatření předem

Nejlepší léčbou na všechno je prevence. A náš případ není výjimkou. Je snazší tomu zabránit ve vaší zahradě, než to ošetřit později. Zde je seznam činností, které snižují pravděpodobnost žloutnutí listů okurky:

pokusit se zachovat střídání plodin. Nevysazujte okurky rok od roku na stejné místo, nevysazujte je po cuketě nebo dýni, jinak se výrazně zvyšuje pravděpodobnost „chytení“ houbové choroby. A také pozor na odrůdy okurek, které jsou odolné vůči houbovým infekcím.

Máme velký a podrobný článek „12 nemocí okurek s fotografiemi a popisy“, který vám pomůže určit, která houba trápí vaše okurky. A abyste si vybrali odrůdy a hybridy, které jsou odolné vůči této konkrétní houbě, použijte cheat sheet ODRUHY OKURK ODOLNÉ NA ONEMOCNĚNÍ: Část 1 a Část 2.

Co dělat, když listy na okurkách již začaly žloutnout

Pokud listy okurky začnou žloutnout, snažíme se zjistit, co to způsobilo. Rostliny pečlivě kontrolujeme, zda nemají škůdce. Hodnotíme barvu a charakter skvrn, pokud se žloutnutí vyskytuje ve skvrnách.

Mírné spálení sluncem nebo menší poškození kořenů rostlina přežije, stačí jí jen trochu pomoci. Například krmte deaktivovanými kvasinkami, abyste urychlili růst kořenů a nových listů. Za tímto účelem vezměte 100 gramů lisovaného droždí a rozpusťte je v litru vody. Přidejte tam tři tablety aspirinu a vařte budoucí hnojivo na mírném ohni po dobu 20 minut. Vzniklý koncentrát zředíme v 10 litrech vody a rostliny zalijeme.

Škůdci musí být hubeni pomocí biologických nebo chemických insekticidů. Proti peronosporóze (nejčastější chorobě okurky, která se vyznačuje žlutými skvrnami na listech) používáme fungicidy s obsahem mědi (HOM, Abiga-Pik, 1% směs Bordeaux a podobně) nebo systémový fungicid Previkur Energy. Pokud dáváte přednost biologickým přípravkům a lidovým receptům, nebo během plodování, kdy již nelze použít chemicky syntetizované fungicidy, aplikujte týdenní ošetření biologickými přípravky („Fitosporin-M“, „Alirin-B“, „Sporobacterin“, „Gamair“, „Baktofit“). Druhá možnost: postřik farmaceutickým “Validolem” rychlostí 1 tableta na litr vody, také jednou za sedm dní.

Pro prodloužení plodnosti a zmlazení stárnoucích listů okurek aplikujeme listové hnojení močovinou za současného přidávání humusu pod kořeny. Postřik shnilého sena pomocí infuze dělá vynikající práci při plnění stejného úkolu. Pro získání nálevu se seno namočí na dva dny do vody (1:1). Stříkejte okurky třikrát v týdenních intervalech.

Pozorný zahradník dokáže stanovit správnou diagnózu na základě prvních příznaků onemocnění u okurek a přijmout včasná opatření. Zdravé rostliny vypadají příjemně: mají velké listy sytě zelené barvy. Jakmile začnou listy okurek žloutnout, musíte najít příčinu a odstranit ji.

Listy okurky žloutnou z několika důvodů:

reakce na stres: transplantace, chladné počasí nebo přehřátí;

Transplantační stres

Po výsadbě sazenic na trvalé místo listy okurky často žloutnou a vadnou. Důvodem je stres z transplantace. Okurky, stejně jako všechny dýně, mají křehké kořeny, takže je extrémně bolestivé přesazování. Sazenice okurek je lepší pěstovat v jednotlivých nádobách o objemu alespoň 1 litr.

Sazenice okurek se vysazují na trvalé místo, jakmile se na rostlinách vytvoří 3-4 pravé listy. Při výsadbě přerostlých sazenic, které již odkvetly, rostliny dlouhodobě onemocní, listy okurek žloutnou a usychají.

Aby se snížil stres rostlin z přesazování, je nutné zasít semena nejdříve měsíc před výsadbou sazenic na trvalé místo.

Aby sazenice nepřerostly, rostliny se ošetřují růstovými regulátory, jako je droga “Krepin”. Stimuluje vývoj kořenového systému a brání protahování sazenic. Lék zlepšuje míru přežití sazenic a snižuje stres z transplantace.

Po výsadbě sazenic potřebují okurky týden nebo dva stínování, než rostliny zakoření na svém novém místě. Během tohoto období by měla být půda mírně vlhká, půda by neměla vysychat v kořenové zóně. Hustý spunbond zachrání rostliny před spalujícími paprsky slunce.

Studený stres

Počasí na začátku léta často přináší nepříjemná překvapení v podobě opakujících se mrazů, nečekaných mrazů, nárazového větru nebo krupobití. Pro okurku, tuto tropickou révu, je těžké vnímat taková kataklyzmata. Při teplotách pod +8 °C se okurky dostávají do šokového stavu, kořeny přestávají fungovat, rostlina zmrzne a čeká na návrat tepla.

Pokud zpětné mrazy zachytí okurky ve skleníku nebo na otevřeném prostranství, je třeba je zachránit všemi možnými prostředky. V nevytápěných sklenících jsou okurky navíc pokryty silným spunbondem, v otevřeném terénu jsou oblouky instalovány přes okurky a pokryty plastovou fólií.

Po skončení chladného počasí rostliny nějakou dobu vypadají smutně, okurky mají malé scvrklé listy, rostliny nerostou. V tomto období nemá smysl krmit kořeny, protože kořeny okurek jsou ve stresu a nejsou schopny vstřebávat živiny.

Po chladném počasí, mrazu nebo krupobití je vhodné ošetřit rostliny antistresovým přípravkem s vitamíny a aminokyselinami, který jim pomůže znovu získat sílu a zotavit se ze šoku. Léčba se provádí pomocí léků “Epin”, “Zirkon”, “Vitamín”, “Amicid” et al.

Tepelný stres

Navzdory skutečnosti, že okurka je rostlina milující teplo, může být pro ni příliš horká. Optimální teplota pro růst okurek je +22–25 °C ve dne a +16–18 °C v noci. Takové ideální podmínky se však nevytvářejí příliš často. Na vrcholu léta prochází denní teplota střechou a ve stínu stoupá na +30–32 °C, na slunci nebo ve skleníku je vše +40–45 °C. V takových podmínkách listy okurek žloutnou a vadnou, což není překvapivé.

V jižních oblastech je lepší pěstovat okurky v částečném stínu a vysazovat je na místa, která jsou osvětlena sluncem pouze polovinu dne. Speciální stínící síť pomůže zachránit okurky před spalujícím sluncem. Je natažena nad záhony a rostliny se ocitají ve světlém krajkovém stínu. Na rozdíl od hustého spunbondu je síťovina dobře větraná, nevzniká tak větrovka a úkryt neodlétá při silných poryvech větru.

Aby se snížila teplota ve skleníku, je nahoře pokryta hustým bílým spunbondem nebo natažena uvnitř skleníku pod stropem. V horkých létech můžete strop skleníku nabílit křídovým roztokem, sníží se tím zahřívání, protože sluneční paprsky se budou částečně odrážet.

Jednotlivé žluté skvrny na listech okurek se mohou tvořit v důsledku spálení sluncem, pokud se na listy dostane voda při ranní zálivce. Ve skleněném skleníku se mohou rostliny popálit dotykem horkého skla.

Nesprávné zavlažování

Okurky jsou extrémně náročné na zálivku. Při delším suchu listy okurek žloutnou, čepele listů hrubnou a zelení hořkne. Pro okurky je důležitější vlhkost půdy než její kyprost a prodyšnost.

To však neznamená, že okurky mohou růst ve vlhké, husté půdě, ve všem je potřeba umírněnost. V deštivých létech, kdy půda nemá čas vyschnout, se může vyvinout kořenová hniloba okurek.

V ideálním případě by půda pod okurkami měla zůstat vždy mírně vlhká v kořenové zóně, v hloubce 10–15 cm.V horkém počasí se okurky zalévají denně nebo obden. Zalévání se provádí u kořene a snaží se neerodovat půdu v ​​kořenové zóně.

Okurky je lepší zalévat večer: na otevřené půdě to umožňuje nasycení kořenů vlhkostí během chladných nočních hodin a ve skleníku pomáhá večerní zalévání zvýšit vlhkost vzduchu, což je pro okurky výhodné.

Pro víkendové zahrádkáře je každodenní zálivka nemožná, takže se bez mulčování neobejdou. Vrstva organického mulče o tloušťce 7–10 cm chrání půdu před přehřátím a zadržuje vláhu až do další zálivky. Použitím mulče se navíc půda tolik nezhutní, takže není potřeba ji kypřít.

Mulčování organickou hmotou je nutné kombinovat s použitím biologických přípravků. V otevřeném terénu, jakmile teplo ustoupí dešti, organický mulč začne hnít a stane se příznivým prostředím pro rozvoj patogenní mikroflóry. Ve sklenících je použití biologických produktů neméně důležité, protože půda ve skleníku vždy obsahuje více patogenních mikroorganismů.

Před mulčováním zapusťte do horní vrstvy půdy. “Trichoderma veride” nebo komplexní biologický produkt “Pomocníci Atlas Bacteria”. Trichoderma v těchto přípravcích urychluje rozklad organické hmoty a potlačuje růst patogenních plísní. Přidání Trichoderma do půdy spolehlivě chrání okurky před hnilobou kořenů.

Nedostatek jídla

Listy a plody okurek rychle reagují na nedostatek některých živin. Zahradníci se musí naučit „jazyk“ rostlin, aby rozlišili mezi nutričními nedostatky a příznaky nástupu nemoci.

Okurky spotřebují hodně dusíku. Při výsadbě okurek se záhon naplní humusem nebo se aplikují komplexní minerální hnojiva. Okurky rychle spotřebují zásoby živin a začnou hladovět již v polovině léta. Dusík a draslík – dva z nejdůležitějších prvků pro růst okurek – se navíc z půdy díky častému zalévání rychle vyplavují.

Světle zelená barva listů, tenké liány a plody s úzkou špičkou naznačují, že okurky mají nedostatek dusíku. Vrchní oblékání močovina nebo tekuté organické hnojivo, jako je divizna, slepičí hnůj nebo fermentované zelené hnojení, rychle odstraní nedostatek dusíku.

Draslík

Pokud listy okurek na okrajích žloutnou a zeleň bobtná a získává tvar žárovky, jedná se o nedostatek draslíku. Nadměrná aplikace dusíkatých hnojiv vede ke zhoršení vstřebávání draslíku.

Je lepší střídat dusíkaté hnojení s hnojením draselným. Organický draslík se nachází v dřevěném popelu. Granulovaný popel zapuštěná do vrchní vrstvy půdy se zálivkou a deštěm postupně rozpustí. Dřevěný popel lze aplikovat ve formě roztoku u kořene v poměru 1 šálek popela na kbelík vody.

Hořčík

Chloróza na listech svědčí o nedostatku hořčíku, železa nebo zinku. Při nedostatku těchto prvků zůstávají žilky listů zelené a prostor mezi nimi se zesvětlí.

Chloróza na spodních listech ukazuje na nedostatek hořčíku. Rostliny dokážou hořčík při jeho nedostatku znovu využít, berou ho ze starých listů a směřují ho k růstu mladých.

Hořčík je důležitý stopový prvek, účastní se fotosyntézy a dalších procesů. Pravidelné používání komplexních minerálních hnojiv s obsahem hořčíku poskytuje rostlinám vyváženou výživu.

Okurky je třeba krmit jednou za dva týdny. Výživa kořenů hnojivem “Zdravé turbo na okurky, dýně, cukety a tykve” poskytnout rostlinám během léta veškerou potřebnou výživu. Obsahují hlavní prvky v požadovaných poměrech: 12 % dusíku, 6 % fosforu a 28 % draslíku, dále hořčík, bór, zinek a další stopové prvky.

Železo

Pokud se na mladých listech objeví chloróza, rostlina postrádá železo nebo zinek. Nedostatek železa lze velmi snadno odstranit, stačí okurky ošetřit chelátem železa na list nebo použít speciální hnojivo s dusíkem a železem – “Sequestren Turbo”. Nedostatek železa zhoršuje vstřebávání dusíku, tento lék rychle odstraňuje oba problémy.

Shlukování a stárnutí

Když jsou okurky hustě zasazeny, některé listy skončí v hlubokém stínu. To je často důvodem, proč listy okurek ve skleníku žloutnou. Přes husté houštiny si cestu ke slunci nedokážou prorazit, hůře tak probíhá fotosyntéza v listech, žloutnou a postupně odumírají.

Na tom není nic špatného, ​​ale musíte vzít v úvahu signály rostliny o zahušťování. V hustém olistění zůstávají některé květy neopyleny a vaječníky žloutnou a opadávají. Při nadměrném zahušťování se navíc rostliny hůře větrají, proto se zvýšenou vlhkostí půdy a vzduchu začíná rychlé šíření houbových chorob.

Při pěstování okurky na mřížoví se vysazují ve vzdálenosti 35–40 cm od sebe a tvoří se do jednoho stonku se zkrácenými bočními výhonky. Při tomto způsobu formování vypadá rostlina jako obrácená pyramida. Spodní část stonku by měla být bez výhonků a listů pro dobrou cirkulaci vzduchu.

Ve volné půdě se okurky nechají růst volně, bez tvarování a rozšiřují révu do všech směrů. Aby nedošlo k zahuštění, je nutné udržovat větší vzdálenost mezi rostlinami v řadě – 60–90 cm.

Senescence spodních listů je přirozený proces. Jak okurka roste, bere živiny ze spodních listů a směřuje je k růstu nových výhonků a tvorbě vaječníků. Staré žluté listy na okurkách je třeba postupně odstraňovat.

Nemoci okurek

Listy okurek často žloutnou a kroutí se kvůli houbovým chorobám. Zpravidla se objevují blíže k srpnu, kdy začínají chladné noci a na listech okurek se tvoří hojná kondenzace. Ale v deštivém teplém létě mohou houbové choroby napadnout rostliny již v červnu až červenci.

Prášková plíseň

Padlí se objeví jako bílé skvrny na horní straně listu. Jak se choroba šíří, spory plísní pokrývají celý list práškovým povlakem, po kterém listy zasychají a odumírají. Padlí se nešíří jen během deštivého léta, k rozvoji choroby přispívají i vysoké teploty.

Původce padlí se šíří velmi rychle, ale pokud je možné zaznamenat vývoj onemocnění v rané fázi, lze jej zastavit. Proti padlí jsou účinné jakékoliv přípravky s obsahem mědi, jako např “HOM”, “Oksikhom”, “Abiga Peak”, 1% síran měďnatý. Měď není příliš toxická, ale přesto je vhodné nejprve odstranit veškerou zeleninu, která dosáhla velikosti okurky, a poté ji zpracovat tak, aby zbývalo 3-5 dní do další sklizně.

Kontaktní fungicidy na bázi síry, jako např “Thiovit Jet”, síra je pro člověka neškodná, zeleň se může jíst druhý den po ošetření. Je třeba vzít v úvahu, že v horku způsobují sirné páry popáleniny na listech. Ošetření se provádí při teplotách od +27 do +32 °C. Pro déle trvající účinek můžete léčit systémovým kontaktním lékem “had”.

Peronosporoz nebo plíseň

Plíseň je častá choroba okurek, postihuje i cibuli pěstovanou pro tuřín. Původce peronosporózy žije v půdě a při zalévání padá na listy kapkami rosy, deště nebo vody. Choroba začíná spodními listy a rychle se šíří na celou rostlinu.

Plíseň okurka se projevuje v podobě žlutých skvrn na listech okurky, které jsou omezeny žilnatinou listů, proto tvar skvrn není kulatý, ale spíše plástový. Skvrny rychle pokrývají celý list, během několika dní listy okurky žloutnou a zasychají.

Původce peronosporózy je podobný původci plísně pozdní, jedná se o oomycetové houby, které k boji vyžadují speciální fungicidy. Plíseň a plíseň měď částečně potlačuje, proto je do přípravků zařazena jako druhá složka, například do fungicidů Ordan и “Bronex”.

Léčba proti peronosporóze by měla být zahájena při prvních příznacích onemocnění a opakována dvakrát s odstupem 10 dnů. K léčbě se používají i léky Revus, “Ridomil Gold”, mají dlouhou dobu ochrany, proto je třeba dávat pozor na čekací dobu před sklizní zeleně.

Fusarium a tracheomykóza vadnou

Okurky napadené fusáriem lze snadno odlišit od zdravých. V horkém počasí jejich listy visí jako hadry. V počátečních fázích onemocnění, po zalévání, se turgor listů obnoví, ale s dalším rozvojem onemocnění se cévy rostliny stávají stále více mimo provoz a voda přestává proudit do výhonků a listů. Listy na okurkách žloutnou a kroutí se. Fusarium a další typy tracheomykózy se objevují častěji ve sklenících, protože lilky, papriky a rajčata jsou také náchylné k této chorobě.

Fusarium vadnutí nelze vyléčit, protože v době, kdy je diagnostikováno blednutím listů, je cévní systém rostliny téměř zničen.

Původce fusária musí být zničen v půdě před výsadbou okurek v ní. Pokud bylo v loňském roce ve skleníku zaznamenáno fusárium, jsou nutná seriózní opatření, jako je ošetření půdy například silným fungicidem “maksim”.

K prevenci fuzárií se používají antibiotika bakteriálního původu, jako např Fitolavinnebo přípravky na bázi například Bacillus subtilis “Bacterra” nebo “Fitosporin”. Aby bylo použití biologických přípravků účinné, je nutné je aplikovat do půdy jednou za dva týdny. Půdu je nutné pravidelně zvlhčovat a nenechat ji vyschnout, k tomu jsou záhony mulčovány. Když půda vyschne a přehřeje se, prospěšná mikroflóra odumře nebo se stane neaktivní.

Škůdci hmyzu

Okurky mají několik nebezpečných nepřátel, všichni se usazují na listech okurky a živí se jejich šťávou, což postupně vede k tomu, že listy okurky žloutnou a svinují se. Hmyz je vysoce plodný, takže pokud se jeho invaze nezaznamená včas, bude obtížné se s problémem vyrovnat.

Spider roztoč

Svilušky se rády usazují na listech okurky a lilku. Drobný hmyz je pouhým okem neviditelný a lze jej vidět pouze pomocí lupy. O přítomnosti svilušek se můžete dozvědět několika malými vpichy na listech okurky. Vysáváním šťáv z listů ztrácejí na vitalitě, stávají se žlutohnědými a okraje listů se stáčejí nahoru.

Pavouci jsou velmi plodní a množí se neuvěřitelnou rychlostí. Nová generace se rodí každých 10 dní. Vzhledem k tomu, že akaricidní přípravky působí pouze na dospělý hmyz, nestačí jedno ošetření, je třeba provést několik po sobě jdoucích ošetření, aby se zničil veškerý hmyz.

Roztoči milují suchý vzduch a vysoké teploty. Při pěstování okurek ve skleníku můžete vývoj roztoče výrazně zpomalit, pokud zvýšíte vzdušnou vlhkost večerním kropením listů a zeminy.

K boji proti klíšťatům se používají insektoakaricidní přípravky, chemické nebo biologické. Před začátkem plodování můžete okurky postříkat drogou “Aktara”, má dlouhou dobu ochranného působení, přičemž se toxická látka v plodech nehromadí. V období plodů je lepší používat biologické přípravky s minimální čekací dobou, jako např “Fitoverm”.

Whitefly

Molice se často vyskytují ve sklenících. Drobné bílé mušky číhají na spodních stranách listů a stoupají do vzduchu v mraku, jakmile jsou vyrušeny. Hmyz se rychle šíří a dobře přezimuje, takže jakmile se objeví, je docela těžké od něj skleník vyčistit. Larvy molic sají šťávu z listů a zanechávají lepkavý sekret.

Přítomnost hmyzu si můžete všimnout četných bílých skvrn na horní straně listů. Larvy a dospělci jsou velmi malí, ale lze je vidět.

Chcete-li zničit dospělé jedince, zavěste je do skleníku žluté lapače lepidla. Důkladné ošetření spodních listů přípravkem Fitoverm a “Biokill” výrazně snižuje počet molic, k úplnému zničení hmyzu je nutné provést 2-3 ošetření v intervalu 10 dnů.

Kaviár melounu

Mšice melounové se vyskytují na všech rostlinách z čeledi dýňových. Není těžké si toho všimnout, mšice zná každý letní obyvatel, není tak důležité, zda je zelená, hnědá nebo černá. Mšice roznášejí na rostliny mravenci, proto je důležité zajistit, aby se u okurek neobjevilo samovolné mraveniště.

Na hubení mšic jsou účinné jakékoliv chemické insekticidy, jako např Kortlismají však poměrně dlouhou čekací dobu. Ke zničení melounových mšic na okurkách je lepší použít stejné přípravky „Fitoverm“ nebo „Biokill“, jsou biologického původu, čekací doba před sklizní plodů je 3 dny.

Ať už je důvod žloutnutí listů jakýkoli, je nutné jej nejen odstranit, ale také pomoci rostlině zotavit se a pokračovat v růstu. Po utrpení stresu potřebují rostliny přípravek s mírným účinkem, jako je např “Zdraven Aqua antistresový regenerátor listů”. Jedná se o kapalné hnojivo s komplexem mikroprvků a malým obsahem dusíku. Mikroelementy v chelátové formě se rychle vstřebávají a poskytují viditelný účinek během několika dnů a dusík urychluje růst nových listů. Hnojivo bude užitečné jak po chladném počasí, tak během chlorózy, stejně jako při zotavení z nemoci nebo invaze škůdců.