Co je montáž mokré fasády?

V roce 2015 jsem zrekonstruoval starou daču na Nižním Novgorodu a hlavní část fasády dokončil obyčejným vinylovým obkladem. Okamžitě se mi zdálo, že z tohoto materiálu nemá cenu dělat celou fasádu, ačkoliv by to bylo levné a rychlé. Ale rozhodl jsem se, že dům bude vypadat reprezentativněji se dvěma typy fasád.

O rok později jsme s manželkou začali dokončovat tři stěny prvního patra omítkou. Tomu se říká „mokrá fasáda“. Technologie jeho uspořádání je mnohem komplikovanější než instalace vlečky, ale takové obložení také vypadá vznešeněji. Veškerou práci jsem dělal sám.

V článku vám řeknu, jak jsem provedl opravu, jaké materiály byly vyžadovány a kde mě čekaly potíže.

Co se naučíš

Newsletter T-F o bytech a domech

Co je „mokrá fasáda“ a kdy ji zvolit

Oficiálně se „mokrá fasáda“ nazývá SFTK – tepelně izolační kompozitní fasádní systém. Jak název napovídá, nejedná se pouze o obklad, ale o obklad s izolací. Pokud je vše provedeno správně, dům udrží teplo jako termoska a vrstva omítky ochrání stěny před větrem, vlhkostí a sněhem.

Fasáda je paropropustná, to znamená, že nezadržuje vodní páru v domě. Uvnitř se nebudou vyvíjet houby a plísně a úroveň vlhkosti bude normální. Izolace dobře pohlcuje zvuk a „mokrou fasádu“ lze vyrobit na domech téměř jakéhokoli designu.

Na rozdíl od obkladů je zde možné velké množství možností povrchové úpravy, fasádu lze okamžitě natřít požadovanou barvou, spíše než vybírat z toho, co je v obchodě, a poté ji přebarvit.

SFTK je vícevrstvý systém, což ztěžuje instalaci a prodražuje. Ale takové fasády vypadají krásně, jsou odolné, nevyblednou na slunci a nekroutí se před mrazem.

Na rozdíl od vlečky nelze SFTK provést za den. Vzhledem k tomu, že se jedná o „mokrý“ systém, musí každá vrstva vyschnout a práce na kterékoli z vrstev jsou za deště zakázány.

Doba schnutí pro různé vrstvy „mokré fasády“

Vrstva	Kolik suší
Vyztužená vrstva	72 hodin
Dekorativní omítka	24-36 hodin a zcela vytvrdne během 7-9 dnů při +20 °C a 65% vlhkosti
Základní nátěr	6 hodin

Doba schnutí pro různé vrstvy „mokré fasády“

Vrstva	Kolik suší
Vyztužená vrstva	72 hodin
Dekorativní omítka	24-36 hodin a zcela vytvrdne během 7-9 dnů při +20 °C a 65% vlhkosti
Základní nátěr	6 hodin

Naše dača před začátkem práce. Část našeho domu je zakončena obkladem a vpravo je vidět část fasády, kterou jsme se rozhodli udělat podle systému SFTK

Co je potřeba k instalaci „mokré fasády“

SFTK vyžaduje izolaci a lepidlo k přilepení ke stěnám. Na izolaci je umístěna výztužná síťovina, která je také pokryta vrstvou speciálního lepidla. Výsledkem je hladký povrch. Je opatřen základním nátěrem a poté je aplikována dokončovací vrstva – plní dekorativní funkci.

Výrobce fasádních materiálů Holzer má album technických řešení pro masové využití systému SFTK. Album obsahuje 125 stran, ale většinu tvoří podrobná schémata různých komponent. Řídil jsem se právě tímto dokumentem a snažil jsem se použít materiály od stejného výrobce, abych nikde neudělal chybu.

Jako izolaci jsem použil pěnové plastové desky – to je běžné a levné řešení. Zateplit můžete i minerální vatou, ale ta je dražší a vyžaduje větší povyk.

V roce 2016 bylo vynaloženo 75 950 rublů na materiály pro „mokrou fasádu“

Materiál	Cena v roce 2016
Primer EK G200 v pětilitrovém kanystru	300 ₽
Izolace PSB-S-25 1000 × 1000 × 120 mm, 60 m²	21 000 ₽ + 1800 XNUMX ₽ doručení
Izolační lepidlo Holzer, 15 sáčků	9000 ₽
Hmoždinky Bau-Fix 10 × 160 mm pro dodatečné upevnění tepelné izolace, 350 ks.	3200 ₽
Sklolaminátová sádrová síť X-Glass Pro se síťovinou 5 × 5 mm, 4 role po 20 m	3600 ₽
Lepidlo Holzer KS 210 pro nanášení výztužné vrstvy na pletivo, 10 sáčků	6300 ₽
Hluboký penetrační základní nátěr Holzer Tiefgrund, 5 l	350 ₽
Akrylátová dekorativní omítka „Kůrovec“ Holzer Strukturputz R 30 bílá	20 300 ₽
Akrylová barva Husky Super Paint Exteriér fasádní odolná proti vlhkosti odolná proti hoření tónovaná	10 100 ₽

V roce 2016 bylo vynaloženo 75 950 rublů na materiály pro „mokrou fasádu“

Materiál	Cena v roce 2016
Primer EK G200 v pětilitrovém kanystru	300 ₽
Izolace PSB-S-25 1000 × 1000 × 120 mm, 60 m²	21 000 ₽ + 1800 XNUMX ₽ doručení
Izolační lepidlo Holzer, 15 sáčků	9000 ₽
Hmoždinky Bau-Fix 10 × 160 mm pro dodatečné upevnění tepelné izolace, 350 ks.	3200 ₽
Sklolaminátová sádrová síť X-Glass Pro se síťovinou 5 × 5 mm, 4 role po 20 m	3600 ₽
Lepidlo Holzer KS 210 pro nanášení výztužné vrstvy na pletivo, 10 sáčků	6300 ₽
Hluboký penetrační základní nátěr Holzer Tiefgrund, 5 l	350 ₽
Akrylátová dekorativní omítka „Kůrovec“ Holzer Strukturputz R 30 bílá	20 300 ₽
Akrylová barva Husky Super Paint Exteriér fasádní odolná proti vlhkosti odolná proti hoření tónovaná	10 100 ₽

Příprava zdi

První patro našeho domu je z dutých keramických cihel. Bylo důležité správně připravit stěny pro instalaci „mokré fasády“. Trvanlivost konstrukce závisí na kvalitě této etapy. V ideálním případě by pokládka cihel měla být provedena na úrovni a švy mezi cihlami by měly být utěsněny cementovou pískovou maltou. V novém domě to s největší pravděpodobností tak bude, ale ve starém domě se musíte smířit s tím, co je.

Zdění bylo hotové už dávno, přede mnou, a svislá úroveň zdi se lišila o dva centimetry, to znamená, že se trochu propadla. Pokud prostě nebudete dávat pozor na změny, fasáda se může časem odlepit od stěny, začít praskat a opadávat.

Stěny jsou vyrovnány omítkou, ale rozdíl dvou centimetrů není kritický a rozhodl jsem se, že vše vyrovnám pomocí lepidla, kterým přilepím izolační desky. Výrobce lepidla počítá s vrstvou i pěti centimetrů, takže listy lze rukama přitlačit na zakřivenou stěnu v různé vzdálenosti a vytvořit tak jakoby nový hladký povrch. Hlavní věcí je nezapomenout pravidelně kontrolovat úroveň budovy. Dále vám řeknu podrobněji, jak jsem to všechno udělal.

Pro odstranění prachu ze stěn a pro lepší přilnutí fasádního lepidla ke stěně se napenetruje. Použil jsem univerzální akrylový základní nátěr EK G200 za 300 rublů. Proces se neliší od základního nátěru vnitřních stěn – například před tapetováním. Vzal jsem běžný váleček a nanesl roztok v jedné vrstvě. Můžete také vytvořit několik vrstev – to je nutné, pokud je stěna bez nerovností, například betonová deska.

Instalace izolace

Podle technologie je před instalací izolace nutné rámovat okna a dveře ze sklolaminátové síťoviny. To je potřeba pro svahy. Slabinou fasádního systému jsou svahy, které se vlivem vlhka a chladu ničí jako první, proto je potřeba je zpevnit.

V praxi to zřídka dělají v pořadí uvedeném v pokynech, protože je vhodnější vypořádat se se svahy později, pokud jde o zpevnění celé fasády.

Nemyslím si, že by taková odchylka od pravidel něco ovlivňovala, proto jsem i tuto etapu odložil.

Když byly stěny předpřipravené, okamžitě jsem začal instalovat izolaci. Pro začátek jsem natáhl značkovací šňůru po celé délce stěny a zajistil ji v rozích. Takže jsem určil rovnou rovinu, na kterou izolaci namontuji.

Listy pěnového plastu byly namontovány na lepidlo, které bylo rozetřeno špachtlí o šířce 100 mm. Poté jsem izolační desky hned položil na zeď, upravil jejich polohu a přitlačil údery struhadla. Vyrovnal jsem to podél šňůry, zkontroloval vodováhou a znovu vyrovnal, abych získal rovnoměrnou rovinu.

Snažil jsem se, aby mezery mezi deskami nebyly větší než 2 mm. Je v pořádku, pokud dostanete více, ale v tomto případě budete muset vyplnit šev pěnou. Musíte ji nafouknout tak, aby zcela vyplnila šev a pronikla do celé hloubky izolace.

V oblasti rohů okenních a dveřních otvorů jsem desky překryl. Nemůžete zajistit, aby se švy v rohu shodovaly a vytvořily malou vertikální mezeru: zvenčí, již podél vrstvy barvy, podél ní snadno projde trhlina – a veškerá práce půjde dolů.

V každé desce jsem již vyvrtal otvory na zdi příklepovou vrtačkou, vrták zajel do zdi a do těchto otvorů jsem pak vložil hmoždinky ve tvaru kotouče. Ukázalo se, že na jednu desku je pět hmoždinek. Snažil jsem se je trefit do míst, kde bylo naneseno lepidlo, aby vše pevněji drželo. Hmoždinka nebyla zaražena celá, aby nedošlo k ohnutí roviny stěny.

Podle technologie musíte nějakou dobu počkat, než lepidlo získá pevnost, teprve poté lze hmoždinky dokončit. Vytvrzené lepidlo již nedovolí izolaci prohnout dovnitř a nebude možné narušit geometrii stěny. Čekal jsem dva dny, teprve potom jsem dodělal hmoždinky.

O dva dny později jsem zatloukl hlavy hmoždinek 2 mm dovnitř izolace a tato místa pak zalepil lepidlem. Práce s hmoždinkami je velmi zdlouhavá, ale pouze tato technologie zaručí, že se upevňovací body nepromění v studené mosty, kterými bude dům ztrácet teplo.

Jakmile jsem dosáhl výšky dvou metrů, bylo potřeba lešení. Měl jsem je od samého začátku stavby. Moje žena mi pomohla sestavit lešení a já jsem brzy dokončil práci.

Řešil jsem asi 350 hmoždinek – každý musel být dvakrát zatlučen a poté natřen lepidlem. A to ještě není moje největší zeď a práce většinou není na úrovni.

Montáž izolace trvala týden a půl a přišlo mi to jako strašně dřina. Musel jsem míchat lepidlo, nosit desky a vše pečlivě zarovnat. Několikrát jsem si říkal, že by bylo hezké mít partnera, ale tenkrát se nedalo najít.

Vytvoření vyztužené vyrovnávací vrstvy

Když jsem přišel na izolaci, přišel čas udělat zesílenou vrstvu. Je potřeba nakonec rovinu vyrovnat a dodat povrchu stěny pevnost. Jako výztuž se používá sklolaminátová síťovina. Řeže se obyčejným papírenským nožem, pak se na zeď nanese lepidlo a přes to se natáhne síťka. Ukazuje se, že síťovina je vtlačena do roztoku lepidla a stává se neviditelnou.

Lepidlo KS 210 jsem namíchal dle návodu a nanesl na povrch izolace v rovnoměrné vrstvě tloušťky 2-4 mm. K tomu jsem použil hladítko, typ hladítka. Poté jsem položil sklotextilní síťovinu a stejnou stěrkou vtlačil do vyrovnávací vrstvy. Pletivo se dodává v listech, překrývají se – stačí přesah 100 mm.

Poté jsem nanesl druhou vrstvu lepidla tloušťky 2-3mm a vyhladil po celé ploše tak, aby síťka rozhodně nebyla vidět a tak na všechny stěny domu.

Nyní přichází na řadu vyztužení okenních a dveřních otvorů. Nastříhal jsem kousky pletiva podle sjezdovek a vyrobil je podle návodu.

Dokončovací nátěr fasády

Primer. Protože se po vyztužení objevila nová rovina stěny, bylo nutné ji napenetrovat. Zde jsem již použil speciální hloubkový penetrační primer. Usoudil jsem, že bude stačit pětilitrový kanystr. Půda byla důkladně promíchána.

Opět jsem pracoval s válečkem a štětcem ošetřil těžko dostupná místa. Pravděpodobně by to šlo rychleji se stříkací pistolí nebo kompresorem, ale takové vybavení jsem neměl.

Napouštění trvalo dvě hodiny.

Dekorativní omítka. Jakmile půda vyschne, je důležité pracovat rychle a nanést omítku dříve, než se na stěně usadí prach. Čím více prachu je v oblasti, tím dříve byste měli přejít k omítání. Důležité také je, aby venku nepršelo ani nepršelo. Omítka bude odolná vůči vlhkosti až po dvou dnech.

Špatné je i teplo, s omítkou se dá pracovat jen do +30 °C, a to je teplota povrchu stěny, nikoli vzduchu. Pokud tyto podmínky nejsou splněny, povlak začne časem praskat nebo jednoduše odpadávat na kusy.

Čas jsem naplánoval tak, aby dekorativní omítka byla aplikována tři hodiny po vyschnutí zeminy. Jako omítka byla zvolena bílá Holzer Strukturputz. Je již připraven k použití, to znamená, že není třeba míchat různé komponenty, stačí obsah nádoby dobře promíchat. Tato omítka obsahuje syntetické polymery, zrnitost je 1,5-2,5 mm. Díky nim se získá zrnitá textura, která se lidově nazývá „kůrovec“ nebo „pomerančová kůra“.

Montáž mokré fasády se skládá ze 6 etap: 1- příprava povrchu; 2 – Instalace desek z minerální vlny; 3 – Instalace desek na zakřivenou plochu; 4 – Instalace základní armovací vrstvy; 5 – Adhezivní základní vrstva; 6 – Dekorativní omítky.

Mokrá fasáda je vícevrstvý systém pro zateplení a opláštění fasády budovy pomocí tekuté frakční omítky s následným vytvrzením.

Navigace:

Struktura fasádního systému „mokrá fasáda“

Schéma (koláč) mokré fasády se skládá z:

1. lepicí základna;
2. vrstva izolace z minerální vlny;
3. výztužná vrstva – sklolaminátová síťovina;
4. adhezivní základní nátěr (primer);
5. vyrovnávací omítková vrstva;
6. nátěr (v případě potřeby).

Výhody a nevýhody „mokré fasády“

výhody:

1. Malé náklady. Konečné náklady na dokončení fasády závisí na ceně komponentních materiálů: omítka, základní nátěr, armovací síť, lepidlo, izolace a upevňovací systém + náklady na práci.
2. Rosný bod. Technologie „mokré fasády“ zajišťuje, že se rosný bod pohybuje mimo stěnu. Tímto způsobem je dosaženo optimální úrovně přenosu tepla a ochrany proti vlhkosti. Uvnitř izolace se nehromadí vlhkost, což chrání před tvorbou kondenzátu, plísní a plísní => prodlužuje se životnost.
3. Nízká hmotnost „Mokrá fasáda“ je vícesložková, ale ve srovnání s jinými možnostmi povrchové úpravy má nižší hmotnost a nevyžaduje dodatečné vyztužení základů.
4. Trvanlivost. Životnost „mokré fasády“ dosahuje 25-30 let za předpokladu, že její stavební technologie je kompetentní, stejně jako soulad použitých materiálů s normami kvality. Přibližně každých 10 let je nutné provést kosmetické opravy fasády.
5. Estetická řešení pro každý vkus. Díky velkému výběru barevných a texturových řešení pro dokončení mokré fasády můžete realizovat jakýkoli nápad na vnější design vašeho domova. Pokud vás omrzí barva domu, pak je vždy možnost ji změnit tónováním barvy.
6. Vysoká úroveň tepelné a zvukové izolace, čehož je dosaženo prostřednictvím vrstvy izolace.

Nevýhody „mokré fasády“:

Téměř všechny nedostatky výrobního systému jsou soustředěny v jeho instalaci. Přesněji řečeno, jedná se o citlivost základních materiálů na přírodní vlivy.

1. Vliv teploty na instalaci. Vnější úprava domu musí být provedena v teplé sezóně. Přípustný teplotní rozsah je od +5° do +30°. Při záporných teplotách se používá další zařízení – horkovzdušná pistole.
2. Vlhkost vzduchu. Nevýhody „mokré fasády“ spočívají v technologii její instalace, takže je lepší svěřit tuto událost profesionálům. Pro dosažení rovnoměrného zasychání omítkových a lepicích směsí je třeba jejich aplikaci provádět při nízké vlhkosti vzduchu (do 40 %).
3. Rychlá kontaminace. Během provozu „mokrá fasáda“ absorbuje veškerý prach z ulice uvnitř vnější vrstvy omítky. Čištění stěn od nahromaděných nečistot je přitom poměrně pracné.

1. Příprava povrchu stěny

Vytvoření mokré fasády se skládá z několika kroků. Ke každému je třeba přistupovat opatrně, pouze v tomto případě bude vše provedeno správně a fasáda bude splňovat provozní požadavky.

Před provedením práce nezapomeňte vyhodnotit geometrii fasády. Poté položíme podkladní profil v místě, kde dole končí tepelně izolační desky. To se provádí po celém obvodu domu.

Mimochodem provádíme zateplování a opravy fasád různých objektů. Cena 2023: dle technologie mokrá fasáda od 2340 RUR/m2, provětrávaná fasáda od 3330 RUR/m2, montáž termopanelů od 3300 RUR/m2, provádíme práce na zateplení fasád domů zvenčí v Moskvě a regionu. Fungujeme od roku 2011. Jsme členy SRO. Záruka – od 3 let!

Poskytujeme bezplatné tepelně technické výpočty. Kontaktujte nás!

2. Pokládka izolace

1. Nanášení lepidla. K tomu se používají speciální směsi pro minerální vlnu.
2. Upevnění izolačního materiálu lepidlem.
3. Dodatečná fixace izolace na hmoždinky kovovou tyčí. Jejich počet a místa umístění určuje projektová dokumentace stavby.

Krok 1. Nanášení lepidla.

Připravte lepidlo. Chcete-li to provést, musíte suchou směs zředit vodou, jak je uvedeno na obalu. Míchejte pomocí vrtačky vybavené speciálním nástavcem pro tento úkol. Mělo by mít jednotnou konzistenci, bez hrudek.

Krok 2. Pokládka izolace

Nejprve naneste lepicí směs po okrajích (obvodu) pracovní plochy izolace hladítkem, pásy o šířce cca 5 cm, doprostřed pak vytvořte 3 „koláče“ o průměru cca 8 cm, Neméně.

Namontujte desky vodorovně na stěnu, počínaje řadou od podlahy. Měly by být přitisknuty těsně k sobě. Zkontrolujte vodorovnost stěny pomocí vodováhy.

Při instalaci kolem otvorů vyrovnejte izolaci podél předem nainstalovaného sousedního profilu. Izolace s výřezem ve tvaru „L“ poskytuje dobrou odolnost proti prasklinám ve stěnách. Proto je lepší jej používat v těchto oblastech.

Krok 3. Upevnění pomocí kotev

Pokud je venku teplé počasí, nefouká vítr ani déšť, tak po 3 dnech můžete začít kotvit.

Nejprve musíte znovu zkontrolovat úroveň izolace. Pokud vyčnívají spáry, přejděte abrazivním plovákem a nezapomeňte si na obličej nasadit ochrannou masku, aby se malé částice během práce nedostaly do dýchacího systému.

Odstraňte veškerý nahromaděný prach.

Upevněte pomocí kotoučových hmoždinek s ocelovým jádrem (cca 6 kusů na mXNUMX). Ujistěte se, že nevystupují.

3. Pokládka minerální vlny na zakřivenou plochu

Pro tento úkol se používají laminované desky z minerální vlny s paralelními vlákny. Mají vyšší výkonové vlastnosti.

Charakterizace	minivat	lamelová vlna
směr vlákna	chaotický	kolmo ke stěně
pevnostní limit	Max. 15 kPa	min. 80 kPa
zvukově izolační parametry	Průměry	vysoké
размер	60 * 120 cm	120 * 20 cm
třída hořlavosti	nehořlavý	nehořlavý

Technologie:

Naneste na izolaci malou tloušťku základního nátěru a rovnoměrně jej rozetřete.

Naneste více základního nátěru pomocí zubového struhadla 10 x 10 nebo 12 x 12.

Nainstalujte izolaci na stěnu a stiskněte ji, aby zaujala konstrukční polohu.

Mezery větší než 2 mm musí být vyplněny izolací.

Na vnějších a vnitřních rozích stěn domu by měla být minerální vlna instalována podle principu zdiva.

Pokud je dobré počasí, můžete začít kotvit po 3 dnech. Jako upevňovací prvky je lepší použít hmoždinky o průměru rondelu 90 až 140 mm. Upevnění se provádí v množství 5 ks/m2 a 8 ks/m2 v oblasti vnějších rohů budov.

3. Základní výztuž

K vytvoření mokré fasády budete potřebovat:

1. omítka-lepicí směs pro minerální vlnu;
2. síťovina odolná vůči alkáliím s minimální hustotou 160 g na 1 mXNUMX. m

Krok za krokem akce:

Pracovní směs připravte podle doporučení na obalu. Míchejte, dokud nezískáte homogenní konzistenci bez hrudek. Na již nainstalovanou izolaci naneste malé množství směsi omítky a lepidla.

Všechny rohy, okenní a dveřní otvory vyztužte plastovými rohy s nalepenou armovací sítí. Šířka přesahu je minimálně 10 cm.Vše je nahoře překryto pracovní hmotou.

Rohy okenních a dveřních otvorů by měly být dodatečně vyztuženy zesílenými pásy pletiva o rozměrech minimálně 20 x 30 cm.

Nanášejte roztok pomocí zubové stěrky. Na vrch kompozice položte předem dimenzovanou síťku odolnou vůči alkáliím. Pomocí hladké stěrky znovu potřete roztokem.

Poté uhlaďte dlouhým ocelovým hladítkem nebo špachtlí. Další řada se překrývá (nejméně 10 cm). Pravidla jsou podobná jako u spodní výztuže.

4. Přilnavý základní nátěr

Po 3 dnech, za příznivého počasí, můžete začít se základním nátěrem. Budou vyžadovat lepicí směs pro mokré fasády pod omítku.

Připravte jej podle návodu na obalu. Nanášejte jej štětcem.

5. Aplikace dekorativní omítkou

Rychlost schnutí základního nátěru závisí na prostředí. Za dobrých povětrnostních podmínek k tomu dojde do 3 hodin, poté můžete začít s dokončením opláštění, to znamená nanášením omítky, včetně malby. Můžete použít minerální, silikátové a silikonové tekuté dokončovací hmoty.

Omítka se nanáší nerezovým hladítkem. Tloušťka přesně odpovídá zrnitosti kameniva.

Po nějaké době, když je práce téměř dokončena a povlak přestane lepit, vytvořte texturu pro estetický vzhled pomocí plastového struhadla.

Jak se ukázalo, vytvoření energeticky úsporné fasády není vůbec obtížné. Můžete to udělat sami. Nejdůležitější je striktně dodržovat technologii a brát v úvahu povětrnostní podmínky.

Proč se používá kamenná vlna?!

Minerální vlna je izolační materiál, který se skládá z anorganických vláken přírodního nebo syntetického původu.

Specialisté Kronotek používají různé typy tepelných izolátorů (pěnový plast, pěnový polystyren atd.). Minerální vlna (čedič nebo také kámen) se pro svou odolnost proti mechanickému namáhání a svou nehořlavost (skupina hořlavosti NG) používá především pro stavbu zavěšených provětrávaných fasád, ale i pro vícepodlažní budovy realizované technologií mokré fasády. podle GOST 30244-94). Volba však v každém případě zůstává na zákazníkovi.