Co je houbové mycelium?

V přírodě se houby rozmnožují především výtrusy a pro průmyslové nebo amatérské pěstování hub se používají úseky podhoubí – mycelium. Nejprve si ale řekněme něco málo o historii pěstování hub na příkladu žampionů.

Historie pěstování žampionů

V Evropě (v severní Itálii a Francii) se žampiony začaly pěstovat v 30. století a až do konce XNUMX. století se mycelium nacházelo v hromadách hnoje pro pěstování. Za nepříznivého počasí byly vybudovány skleníky. Připravovaly se v nich hnojné půdy, kam byly vysazeny kousky hub, ze kterých vyrostlo mycelium. Toto mycelium bylo použito jako sadební materiál. V Rusku se tato metoda začala používat ve XNUMX. letech XNUMX. století.

Nevýhodou této metody je, že se substrátem byly zavlečeny škodlivé organismy, které způsobily onemocnění mycelia a snížení výnosu. Navíc samotné mycelium rychle degenerovalo. O stabilní sklizni nemohlo být ani řeči, nemluvě o trvale vysokém výnosu.

Na konci 1932. století se francouzští vědci naučili pěstovat sterilní mycelium ze spór. Mycelium získané v čistých podmínkách lépe zakořenilo, rostlo intenzivněji a začalo plodit dříve než divoce rostoucí mycelium. Vyšší byla i produktivita. V dalším století pokračovalo hledání nejvhodnějšího substrátu pro pěstování žampionového mycelia v laboratořích v několika zemích a v roce XNUMX byl v SSSR patentován způsob kultivace podhoubí na pšeničných zrnech. Nyní kromě pšenice používají proso, ječmen, oves, kukuřici, žito a k pěstování podhoubí dřevokazných hub berou nejen obilí, ale i slupky slunečnice, hroznový koláč, piliny a některé další substráty.

Typy mycelia

Podle druhu živného média, ve kterém podhoubí roste, se rozlišuje podhoubí zrn, substrátové podhoubí, tekuté podhoubí atd. Nejběžnější je obilí a tekuté mycelium se prakticky nepoužívá. Hlavní výhodou obilí je, že jde o koncentrát živin, díky kterému roste podhoubí rychleji než při použití jiných živných médií. Má to však i úskalí.

V první řadě je při použití obilí požadováno, aby bylo sterilní vůči patogenům. Pokud byla sterilizace provedena nedbale, určitě se objeví plíseň, která naruší vývoj mycelia. Podle vzhledu nerozeznáte sterilní semenný materiál od nesterilního, proto nakupujte mycelium pouze od důvěryhodných výrobců – organizací, které se tím zabývají v průmyslovém měřítku. Občas i amatéři narazí na kvalitní nabídky, ale musíte být hodně vybíraví.

Závažnou nevýhodou obilného mycelia je jeho krátká trvanlivost – 2-3 měsíce. Musí být skladován při stabilní teplotě v rozmezí +2–5°C. Když teplota stoupne, mycelium vyklíčí, spotřebuje všechny živiny a zemře. Podle vzhledu nelze poznat, kdy bylo mycelium vyrobeno, a proto můžete věřit pouze datu na obalu. A to je opět otázka, že osivo musí být nakupováno pouze od důvěryhodných výrobců, jinak riskujete, že budete několik měsíců čekat bez sklizně.

Pokud bylo na obilí vypěstováno mycelium dřevokazných hub, pak mohou nastat problémy s jeho přežitím na dřevě. Proto amatérští houbaři, kteří takové houby pěstují, preferují spíše substrát než mycelium zrna. Na stromě lépe zakořeňuje a navíc je vždy sterilní a lze jej skladovat při pokojové teplotě po celý rok.

Důležité! Mycelium jakéhokoli typu odumře při teplotách nad +30°C, proto semeno skladujte a klíčte na chladném místě.

Pěstování mycelia vlastními silami

Pokud v sobě máte jiskru experimentování a máte zájem houby nejen jíst, ale i sledovat, jak rostou, můžete si mycelium vypěstovat sami. Nejtěžší věcí v této věci je zajistit sterilitu doma ve všech fázích procesu, protože spory plísní mohou snadno zničit všechny vaše snahy.

Příprava kultivačního média

Základem pro živnou půdu bude agar – výtažek z mořských řas, který po přidání vody vytvoří rosol. Výhodou agaru je, že pokud se plíseň náhle objeví, lze ji snadno vidět pouhým okem a infikované místo lze včas odstranit. Pro růst mycelia se agar nerozpouští v čisté vodě, ale v bramborovém vývaru nebo roztoku melasy. Hotové agarové směsi s přidanými živinami lze zakoupit ve specializovaných prodejnách. Není to příliš drahé a šetří čas, ale pokud rádi děláte všechno sami, řekneme vám, jak připravit agar pomocí bramborového vývaru.

• 1 litr vody;
• 300 g brambor;
• 20 g suchého agaru;
• 10 g dextrózy nebo jiného cukru;
• tlakový hrnec vybavený teploměrem;
• 2 skleněné litrové lahve nebo baňky s úzkým hrdlem;
• zkumavky se šroubovacím uzávěrem pro autoklávování;
• bavlněný obvaz;
• hliníková fólie;
• malá skleněná nálevka.

1. Oloupané brambory vařte 1 hodinu v litru vody a brambory vyjměte.
2. Do vývaru přidejte agar a cukr a vše dobře promíchejte.
3. Vzniklý roztok nalijte napůl do dvoulitrových lahví, jejichž hrdla překryjte obvazovými tampony a zabalte je fólií.
4. Na dno tlakového hrnce umístěte stojan o něco více než 15 cm vysoký a nalijte vodu těsně pod tuto úroveň.
5. Láhve připravené v kroku 3 vložte do tlakového hrnce, zavřete víko a vložte tlakový hrnec do ohně.
6. Podle návodu k tlakovému hrnci nastavte teplotu páry na +120°C a dbejte na to, aby tuto hodnotu nepřekročila.
7. Po 15 minutách přerušte ohřev a nechte tlakový hrnec vychladnout.
8. Po vychladnutí odeberte zkumavky a jednu po druhé do nich nalévejte obsah lahviček přes nálevku asi do třetiny výšky, ihned je uzavřete zátkami, ale ne úplně.
9. Naplněné zkumavky vložte do žáruvzdorného stojanu nebo sklenic a vložte do tlakového hrnce.
10. Teplotu páry přiveďte na +120°C.
11. Po půl hodině vypněte oheň a nechte tlakový hrnec vychladnout.
12. Vyjměte zkumavky a pevně zašroubujte uzávěry.
13. Zkumavky umístěte pod úhlem tak, aby plocha povrchu byla co největší.
14. Po ztuhnutí obsahu lze zkumavky postavit do svislé polohy.

Můžete je použít ihned nebo je dát do lednice. Tímto způsobem můžete připravit agar pro budoucí použití. Před použitím pečlivě zkontrolujte obsah a ujistěte se, že se během skladování neobjevila žádná plíseň.

Výsev houbové kultury (očkování)

Pro začátečníky je lepší začít s pěstováním hlívy ústřičné, aby první zkušenost nebyla zastíněna neúspěchem.

• skalpel nebo ostrý nůž s tenkou čepelí;
• držák na skalpel;
• alkoholová lampa nebo propanová svítilna;
• Stojany na agarové zkumavky;
• mikroporézní film;
• sprej s 10% roztokem chlorového bělidla;
• čistá plodnice houby.

V ideálním případě by všechny práce měly být prováděny v digestoři pro mikrobiologickou laboratoř, ale doma můžete zachovat potřebný stupeň sterility.

1. Připravte povrch stolu pro práci. Umyjte stůl teplou vodou a mýdlem a vytřete do sucha. Nejlepší je položit na stůl sklo nebo velké dlaždice. Také je třeba je umýt teplou vodou a mýdlem. Navíc je postříkejte roztokem bělidla. Zavřete okna a nasaďte si na obličej lékařskou masku. Vítány jsou i lékařské rukavice. A pokud ještě uděláte mokrý úklid místnosti, bude to skvělé.
2. Uspořádejte všechny nástroje a materiály tak, aby byly po ruce. Například praváci by měli umístit skalpel vpravo a pochodeň vlevo. Stojan na skalpel lze ohnout z drátu. Nastavte osvětlení tak, aby byl celý pracovní prostor dobře osvětlen.
3. Vezměte houbu a odlomte kousek a položte jej špinavou stranou na stůl.
4. Zahřejte hrot skalpelu v ohni hořáku a položte jej na stojan.
5. Zatímco skalpel chladne, vezměte zkumavku s agarem do levé ruky (pokud jste pravák), držte ji mezi prostředníčkem a prsteníčkem tak, aby směřovala vodorovně se zátkou doprava a zkoseným povrchem agar směřuje nahoru.
6. Pravou rukou odšroubujte uzávěr a sevřete jej mezi ukazováčkem a prostředníčkem. Nepokládejte ho na stůl, i když je umytý a vydezinfikovaný, protože přeci jen nejste ve sterilní laboratoři. Samozřejmě by bylo dobré nejprve cvičit s prázdnou zkumavkou nebo zkumavkou s agarem, kterou pak budete potřebovat omýt.
7. Nejdůležitější část operace! Pravou rukou vezměte skalpel a z ulomeného kousku houby vyřízněte trojúhelník, který ihned pošlete do zkumavky, kterou ihned uzavřete zátkou. V případě potřeby lehce poklepejte, dokud nebude kousek blíže středu povrchu agaru.
8. Opakujte str. 4–7 s následujícími zkumavkami.
9. Po těsném uzavření zátek obalte hrdlo zkumavky mikroporézní fólií, která zabrání „udušení“ houby a zabrání bakteriální invazi.

Je zřejmé, že v nedokonale sterilních podmínkách nebude možné zcela zabránit infekci patogenními organismy, proto je třeba připravit několik zkumavek s inokulem. Zkumavky musí být označeny čísly nebo písmeny a datum naočkování a obsah musí být zapsány do sešitu. Přímo na zkumavky můžete nalepit samolepky s příslušnými nápisy.

Po všech popsaných úkonech se zkumavky umístí na tmavé a chladné místo s teplotou +13–21°C. Při takovém rozletu pravděpodobně nebude potřeba termostat, ale záleží na konkrétních podmínkách. Známkou začátku růstu mycelia je „chmýří“ na kousku houby. To by se mělo očekávat do týdne. Postupem času mycelium vyplní celý objem agaru.

Důležité! Pokud zaznamenáte známky infekce: pro plíseň jsou to zelené nebo černé tečky na agaru a pro bakteriální infekci – barevná lesklá látka, pak takovou zkumavku okamžitě vyjměte ze stojanu a v jiné místnosti vyhoďte veškerý obsah z to a umyjte mýdlem. Pokud vám to nevadí, je lepší to všechno vyhodit, aniž byste to otevřeli.

Závěr

Jak jste viděli, pěstování mycelia sami doma je obtížný úkol a nezaručuje výsledky. Ale zvídavým lidem se tato aktivita bude líbit.

Medové houby: popis houby, technologie pěstování pomocí mycelia na dřevěných tyčkách

Letní a zimní houby medonosné rostou nejčastěji ve velkých skupinách na starých rozpadlých pařezech nebo živých listnatých stromech jako je bříza nebo olše. Mohou být viděny v zalesněných oblastech koncem léta nebo začátkem podzimu.

Pro sklizeň medových hub však není nutné chodit do lesa, protože tento druh hub se dokonale hodí k umělému množení pomocí zakoupeného mycelia. K vytvoření houbové paseky z medových hub je potřeba zakoupit její podhoubí na dřevěné tyčce a připravit jí vhodné prostředí pro růst a vývoj.

Dřevěné řezy (nebo „bloky“) měkkolistých druhů budou sloužit jako živné médium pro pěstování medových hub. K „infekci“ dřeva myceliem dochází zaváděním tyčinek s myceliem přímo hluboko do dřeva.

Než však začnete s tímto postupem, musíte si být vědomi některých opatření.

Za prvé, medové houby rostou velmi rychle a hojně. Aby kolonie hub nepřebrala celý váš pozemek a „neútočila“ na blízké pěstované stromy, doporučuje se zasadit polena hub na dálku a oplotit je speciálními kovovými přepážkami. Medové houby byste také měli sklízet včas, než se výtrusy dozrálých hub rozšíří po celé oblasti.

Za druhé, hladina podzemní vody na místě by měla být co nejvyšší. To pomůže přírodní směsi udržet požadovanou úroveň vlhkosti ve spodní části zakopaných kmenů a nebudete muset pokaždé osobně doplňovat půdu vodou.

Příznivý čas pro přistání houby na dřevěném podkladu v přírodních podmínkách – od dubna do června nebo od srpna do září.

Místo pro založení plantáže medových hub by tedy mělo být stinné a dobře chráněné před větrem.

Jako základ pro kolonizaci mycelia je lepší zvolit staré, již mrtvé, ale ne shnilé stromy. Nejlepší možností pro mycelium bude padlý strom přinesený z lesa. Kmen takového stromu je rozřezán na malé kmeny. Použít však můžete i čerstvé tvrdé dřevo (například bříza, olše, osika), po namočení ve vodě na 2-3 dny.

Hlavní podmínky, které je třeba dodržovat při výběru dřeva pro medové houby:

dřevo by nemělo být napadeno plísněmi, houbami nebo jinými patogeny. Na povrchu stromu nebo uvnitř něj by neměly být žádné spory jiných hub;

dřevo by neměl požírat kůrovec ani jiní hmyzí škůdci;

dřevo musí být bez mechu a lišejníku;

dostatečně nasycený vlhkostí, nevysušený.

Polena (polena) se nařežou na malé kousky – optimální délka je 30-50 cm, průměr 20-30 cm.Kulatina by měla mít kůru, ale bez větví.

Do připraveného polena se šachovnicově vyvrtají otvory ve vzdálenosti asi 10-15 cm od sebe, po obvodu minimálně 10 cm.

Délka a průměr otvorů by měly být o něco větší než tyčinka s myceliem, proto je lepší zvolit vhodný vrták předem. Následně je potřeba tyto otvory zpevnit – prodloužit tenčím vrtákem (aby do něj neprošla tyčinka s myceliem) až téměř do středu polena. To urychlí růst mycelia.

Když jsou otvory pro mycelium hotové, sterilníma rukama (nejlépe v rukavicích) zasuňte do otvorů houbové tyčinky, dokud se nezastaví. Dále je potřeba otvory utěsnit zahradní smolou, plastelínou nebo voskem, aby se tam nedostaly nečistoty.

Nyní jsou kulatiny s vloženým myceliem připraveny k instalaci na zahradní pozemek. Výřezy se zakopou do země do hloubky alespoň 15 cm, aby se vlhkost ze země účinněji absorbovala do stromu. Půda kolem klády je posypána dřevěným popelem (k boji proti slimákům a slimákům).

Po instalaci v horní rovině uprostřed je třeba vyvrtat otvor vrtákem o šířce 10-20 mm do hloubky 10-20 cm. Otvorem přes horní část kulatiny by mělo být provedeno 5-6 průměrových řezů s bruskou a pilou na dřevo. Voda nalitá do otvoru se tak rychleji a lépe vsákne do horní části tvárnice.

Za suchého počasí se půda kolem polena zalévá každý týden rychlostí 5 litrů na 1 mXNUMX. V pozdním podzimu se poleno posype listím a nechá se přezimovat.

Zalévání by mělo být prováděno přímo kolem pařezu, naléváním vody na jeho povrch, a zejména ne do otvorů s myceliem. Aby voda nezatékala do řezů, je lepší při zalévání používat rozprašovač. To, že kulatiny začínají vysychat, je vidět i vizuálně. Neměli byste je však ani přemokřit, nadměrná vlhkost je pro mycelium medových hub stejně destruktivní jako sucho.

Vývoj substrátu myceliem obvykle trvá 1-1,5 měsíce, poté začnou na pařezu růst medové houby. Signálem, že podhoubí vyklíčilo, je výskyt bílých skvrn podhoubí na povrchu polen. První sklizeň medových hub lze sklízet po 2-3 měsících při pěstování hub na měkkém dřevě.

Žampiony: odrůdy, návod na pěstování na substrátu z obilného mycelia

Žampiony zná každý! A je to pochopitelné, protože jde o nejoblíbenější druh pěstovaných hub.

Existuje asi dvě stě různých druhů žampionů, které mohou být jedlé, polojedlé, nejedlé nebo dokonce jedovaté. Nicméně nejoblíbenější druhy pro pěstování a kulinářské použití jsou: Žampionově hnědá и bílé žampiony.

Žampiony se používají k přípravě polévek, omáček a koření ryb a masa. Žampiony mají nejen vynikající chuť, ale obsahují také mnoho látek a vitamínů, které podporují imunitní systém a napomáhají trávení.

Tato houba se doporučuje i těm, kteří trpí onemocněním jater, ledvin nebo slinivky břišní. Zlepšuje metabolismus a obnovuje buňky vnitřních orgánů.

Hnědý (nebo královský) žampion se liší od obvyklého především barvou klobouku – u dospělých hub je zbarven hnědě. Takové žampiony mají výraznější houbovou chuť a vůni. Mnoho lidí dává přednost hnědým žampionům před bílými a jejich chuť přirovnává chuť hříbku.

V přírodě plodí žampiony v nejteplejším období (od května do podzimu). V podmínkách umělého pěstování jsou tyto houby schopny produkovat první sklizeň během 20-30 dnů po výsadbě. Plodování trvá od časného jara do pozdního podzimu.

Pěstování žampionů doma je obtížný a obtížný úkol, ale pro nadšeného zahradníka je to docela proveditelné.

Houby lze pěstovat venku i uvnitř při teplotách od 10 do 30 °C.

Příznivá doba pro výsadbu hub na dřevitý podklad v přírodních podmínkách je od dubna do června nebo od srpna do září, v interiéru po celý rok.

Uvažujme oba způsoby klíčení obilného mycelia žampionů.

Pěstování žampionů z mycelia obilí doma v interiéru

Úspěch závisí především na čtyřech faktorech:

– správná příprava a kvalita podkladu (země)

– kvalita mycelia (materiál semen)

– včasná péče a hydratace.

K pěstování žampionů tedy potřebujete speciální živný substrát, protože tyto houby nerostou v běžné půdě. Pro usnadnění procesu pěstování lze hotový kompost pro žampiony zakoupit v zahradnictví, ale můžete si jej připravit i sami.

K tomu budete potřebovat:

2. Zemina na květiny nebo zeleninu – 5 l

5. Mycelium (na kompostu) – 60 ml.

6. Čerstvý koňský nebo kravský hnůj – 5 l

7. Vápencové nebo dolomitové třísky – 0,7l

Způsob přípravy podkladu:

Krok 1 – do zakoupené zeminy přidejte křídu a vodu, hmotu důkladně promíchejte.

Krok 2 – do výsledného substrátu se přidá houbové mycelium (všech 60 ml). Znovu opatrně promíchejte, abyste nepoškodili mycelium!

Krok 3 – výsledná směs se umístí do malé dřevěné krabice.

Krok 4 – směs se rovnoměrně rozloží po celé krabici, doporučená tloušťka vrstvy substrátu je 5-8 cm.

Krok 5 – obalte krabici plastovým obalem a vytvořte malé otvory pro přístup vzduchu.

Krok 6 – truhlík se substrátem necháme v pokojových podmínkách (při teplotě 22-24°C) do úplného obrůstání myceliem (cca 3 týdny).

Krok 7 – směs v krabičce je nutné při zasychání navlhčit rozprašovačem.

Poté, co se na povrchu půdy objeví bílé mycelium, film by měl být odstraněn z krabice a samotná krabice by měla být přemístěna do tmavé, vlhké místnosti.

Předem, asi 4-5 dní před přenesením krabice s myceliem do temné místnosti, se připraví kompostová směs.

K tomu smíchejte dobře rozloženou nížinnou rašelinu s vápencovými nebo dolomitovými drťmi v poměru 3:1 (rašelinu lze nahradit humózní zeminou, očištěnou od rostlinných zbytků a plevele). Během procesu přípravy se směs 2-3x promíchá, navlhčí, poté nalije na kompost ve vrstvě 5-6 cm, urovná a zalévá přes jemné síto v poměru 1-1,5 litru vody na 1 čtverec. Metr.

Jakmile začnou dozrávat první houby, je nutné snížit teplotu v místnosti na 15–17 °C a vlhkost vzduchu na 90–95 % a udržovat je na této úrovni a místnost neustále větrat.

Plodnost žampionů je přibližně 5-6 týdnů. Houby je v tuto dobu potřeba sbírat denně nebo obden a neodřezávat je, ale v místě růstu zakroutit, zbylé otvory naplnit krycí směsí a zalít.

První sklizeň lze získat 2 měsíce po výsevu.

Pěstování žampionů z mycelia obilí v letní chatě

Pěstování žampionů ve volné půdě se skládá ze dvou fází – příprava živného substrátu a přímé zasazení houbového mycelia do země (tento proces se nazývá očkování).

Fáze I – Příprava podkladu

1. Pšeničná sláma, čerstvá, neshnilá, suchá – 12 kg

2. Čerstvý koňský nebo kravský hnůj (nebo ptačí trus) – 8 kg

3. Močovina – 250 g

4. Superfosfát – 250 g

5. Křída, sádra nebo dolomitové třísky – 600 g

Poznámka: Pokud se používá ptačí trus, pak by se močovina neměla přidávat, protože. zpočátku je obohacen o dusíkaté sloučeniny.

Sláma se tedy máčí v teplé vodě na 2-3 dny (dokud nezačne „hořet“), vlhkost slámy by měla být alespoň 40-45%.

Poté se namočená sláma ukládá ve vrstvách s hnojem do stohů (na hromadu). Každá vrstva slámy se navíc navlhčí teplou vodou a do hromady se přidá také močovina se superfosfátem (pokud jste ji zapomněli přidat hned, můžete to udělat po 3-4 dnech). Nakonec by měly být alespoň 3-4 vrstvy slámy a hnoje o výšce 30-35 cm.

Po položení hromady ji každý den po dobu jednoho týdne hojně zalévejte, nenechte ji vyschnout, není třeba tvořit ani bažinu.

Po týdnu se hromada poprvé protřepe – vrstvy se promíchají vidlemi. Musíte to protřepat tak, aby vnější vrstvy hromady byly uvnitř a vnitřní na vnější straně. Poté substrát získá charakteristický zápach čpavku.

Celkem by mělo být provedeno 4-5 takových přerušení v intervalu 3-4 dnů (nezapomeňte během procesu navlhčit hromadu).

Při předposledním přerušení se do složení připraveného substrátu přidá sádra a křída.

Průměrná doba přípravy kompostu je 24–28 dní. Známkou, že substrát je připraven, je vymizení zápachu čpavku a vzhled jednotné tmavě hnědé barvy. Během fermentačního procesu může teplota kompostu dosáhnout 50–70 stupňů. Pro pěstování hub by teplota kompostu neměla být vyšší než 25 stupňů. Zralý, kvalitní substrát je vlhký, měkký, sypký, nelepí se na ruce, lehce pruží a sláma se v něm snadno láme.

Fáze II – Výsadba mycelia v otevřené půdě

Pro otevřenou zahradu zvolte suché místo ve stínu domu, u plotu nebo pod stromy. Jakmile sníh roztaje a půda se ohřeje, vykopejte v zemi díru asi 1 m širokou a 40-50 cm hlubokou, poté ji zakryjte polyethylenem.

Připravený substrát se umístí do jámy a přidá se žampionové mycelium. K tomu uděláme v půdě prohlubně hluboké 5-7 cm ve vzdálenosti 15-18 centimetrů od sebe a do každé prohlubně umístíme malé množství kompostového mycelia, které zakryjeme krycí vrstvou.

Aby se zabránilo vysychání substrátu, je na jámu s myceliem instalován polyetylenový přístřešek, jámu můžete také zakrýt slámou, papírem nebo látkou a pravidelně ji stříkat rozprašovačem.

Asi po 20-30 dnech se objeví první houby. Plodování trvá od časného jara do pozdního podzimu. Během tohoto období lze vysazovat žampiony.

Pozornost! Velmi důležitým faktorem pro úspěšné pěstování hub je kyselost půdy. Pro žampiony je optimální hodnota kyselosti Ph = 7,3-7,5. Kyselejší půdu (nižší číslo Ph) je nutné odkyselit zálivkou roztokem nehašeného vápna (100 g vápna na 5 litrů vody na 1 km).

Amatérské pěstování půdních hub nedává zaručený výsledek, protože sklizeň hub je velmi závislá na počasí a mnoha dalších faktorech!