Jak víte, přišel podzim a čas podzimního řezu hroznů.
Rozhodl jsem se s vámi podělit o metodu řezu a zakrytí hroznů, kterou používám na své letní chatě.
Podle prastaré legendy začalo prořezávání hroznů před několika staletími obyčejným oslem!
Italští vinaři, kteří dodávali víno vojskům Římské říše, si všimli, že keře vinné révy, které kdysi okousal osel, začaly růst mnohem lépe a produkovaly více bobulí než keřů nedotčených. Od té doby se začal prořezávat hrozny ve všech vinice.
Postupem času se technologie zdokonalila a umožnila ještě větší sklizeň bobulí. A dnes, když víte, jak správně prořezávat hrozny, může dokonce i začínající zahradník dosáhnout vynikajících výsledků!
Řezání hroznů nejen zvyšuje objem sklizně, ale také zlepšuje chuť a velikost bobulí. Kromě toho tento postup urychluje zrání hroznů a výrazně usnadňuje péči o plodonosné keře a sběr bobulí, protože tento keř milující svobodu je schopen růst ve všech směrech, pokud není každoročně tvarován.
Při zakrývání vinohradnictví se dává přednost podzimnímu řezu hroznů, především proto, že pomáhá lépe zakrýt vinice na zimu a chránit keře před mrazem. S příchodem jara je péče o vinici prořezanou na zimu snazší a na podzim dozrává velké množství bobulí.
A to žiji v oblasti „rizikového zemědělství“ a hrozny na zimu vždy zakrývám, ale o tom později.
Příprava hroznů na zimu.
Řez se provádí po podzimních mrazících, kdy z révy odlétají listy.
Během prořezávání by teplota vzduchu NEMĚLA být nižší než -3 (-5) stupňů, jinak větve zkřehnou. Při prořezávání se snažte zajistit, aby rány a řezy byly na vnitřní straně výhonků, na té, která směřuje do středu keře. Pak porostou rychleji a lépe. Rány na různých stranách větve brání toku mízy, což může snížit výnos keřů. Řezy by měly být co nejhladší, ne „huňaté“.
A tak, musíte rukou chytit vršek liány – bude ledový a vlhký.
Poté, ohmatejte révu shora dolů, měli byste najít místo, kde bude suchá a teplá. V tomto okamžiku se réva prořezává, protože vše, co je zledovatělé a mokré, zmrzlo a již není potřeba.
Pokud se tato část révy plná vláhy ponechá, na jaře při zvýšení teploty zplesniví a od ní zplesniví i živá část. To by mohlo způsobit odumření celé révy. Teplá suchá část révy je živá, dřevnatá a právě tato část bude pokračovat ve svém životě i v příštím roce.
Zahrádkářům, kteří necítí energii rostlin, doporučuji prořezávat révu, dokud její jádro, místo toho, aby se bílá — omrzlá — stala zelenou — živou. Ze 2–3 výhonů vyrůstajících z jednoho místa se nejsilnější ponechá, zbytek se vyřízne.
Na révě (rukávu) předchozího roku musíte nechat 3-4 mladé výhonky běžného roku a zbytek vystřihnout.
Ze země by neměly vyrůstat více než 3-4 rukávy, ostatní jsou také vystřižené.
Vinnou révu je třeba seříznout 1–2 cm nad živým pupenem, protože při zazátkování řezné plochy může 0,5–1 cm úsek révy vyschnout. Ve druhém a následujících letech se hroznový keř prořezává podle stejného principu: na každém rukávu předchozího nezůstávají více než 3-4 révy. Tento řez umožňuje kořenovému systému plně poskytovat výživu keři hroznů, aniž by byl přetěžován.
V severních podmínkách je lepší nepoužívat metodu prořezávání pomocí metody nahrazení uzlů (když zbývají pouze 4 pupeny), protože v chladném létě se ne všechny pupeny mohou zcela vytvořit a příští rok nebudou životaschopné. Čím silnější jsou rukávce a čím déle se tvoří keř, tím větší šanci mají hrozny na přežití díky zásobě živin v rukávu a velkému množství náhradních pupenů na něm, které se probudí, pokud pupeny na révě odumřou. .
Réva prvního ročníku dorůstá obvykle 0,5–1 m, v příznivém létě 1,5–2 m. Zdřevnatí přitom zpravidla nejvýše o 4–8 oček. Pokud se ukázalo, že réva je zcela zelená a musela být řezána na úrovni země, neznamená to, že hrozny odumřely. Příští rok začnou růst pupeny umístěné pod zemí, které se probudí, až když se půda zahřeje. Termíny jsou červen nebo červenec.
Řez 2letých hroznů na podzim
Na podzim druhého roku se hroznový keř prořezává podle následujícího principu: 3-4 rukávy by měly vycházet ze země a 3-4 nejsilnější révy by měly zůstat na rukávu, zbytek by měl být řezán ven.
Réva je odříznuta na celou dřevnatou část. Velmi zřídka se to stane, když se podaří lignifikovat do velké délky. V tomto případě nechte 8–12 pupenů, zbytek nakrájejte na řízky.
Vinná réva tříletá nebo starší může dorůst až 10 m a vyšplhat se na vrchol stromu.
Řezání hroznů starých 3 let a starších
Zmlazení starých rukávců se provádí odříznutím na bázi v místě, kde z rukávu vyrůstá nejsilnější mladý výhon, nebo ponecháním révy vyrůstat ze země. Za 3-4 roky nahradí starou manžetu.
Na jaře se prořezávání neprovádí, protože místo, kde se provádí, se nestihne ucpat a z rány poteče šťáva. Ořezaná réva může krvácet mízu a vyschnout. Bude se muset vysekat, a to hrozí ztrátou úrody. Patogenní mikroorganismy se mohou do ořezané révy dostat ze špinavých zahradnických nůžek nebo ze země. V tomto případě budete muset vyříznout nejen révu, ale také část rukávu zasaženou infekcí.
Prořezávání by se proto mělo provádět po ukončení toku šťávy, když listy hroznů plně dorostou. To je druhá polovina června. Současně jsou vyříznuty všechny rukávy a liány, které uhynuly v zimě a na jaře.
Zastřihování mrtvých rukávů
Rád bych upozornil na důležitý faktor při prořezávání hroznů.
Réva se seřezává tam, kde je řez zelený. Zdálo by se, že je vše v pořádku.
Ve skutečnosti může být kambium přímo pod kůrou omrzlé a je tmavě zelené nebo spíše až šedé barvy. Kůra z takového kambia se odstraňuje v náplastech nehtem. Zároveň, pokud je kambium živé (a má světle zelenou barvu), nemůžete z něj jen sebrat kůru. To znamená, že révu je třeba seříznout zpět na živé kambium. Snažil jsem se opustit takové plochy révy, zejména v mladých keřích. No snad aspoň něco vyroste a keře budou vyšší! Zbytečný. Poupata na nich se na jaře neprobouzejí a keře stojí mrtvé. Musí se ještě zastřihnout, ale až po vytvoření odkvetlých trsů. Pupeny se začínají vyvíjet z části révy s živým kambiem.
Musíme si uvědomit, že správné prořezávání hroznů je klíčem k budoucí sklizni!
Krycí keř na zimu
Po seříznutí se liány a rukávy svážou do svazku. Pokládá se na podlahu z prken položených na tyčích ve výšce 5–7 cm nad povrchem terénu.
To je nezbytné, aby se rukávy a liány izolovaly od povrchu půdy, protože položené přímo na zem mohou hnít kvůli plísním, které se tvoří na podzim po mrazech v teplém a vlhkém počasí při teplotách nad +7 ° C.
Listí, tráva, jedním slovem vše, co může shnít, pod keři a z místa, kde se skrývají hrozny, se musí odstranit.
Svazek lián a rukávů lze snadno svinout do kruhu – obojí je velmi flexibilní. Keře rostoucí na kupách se pokládají k sobě a trsy se svážou.
Nahoře mohou být pokryty borovicovými nebo smrkovými tlapkami. V tomto stavu zůstávají až do zimního úkrytu, kdy průměrná denní teplota vzduchu překročí hranici –5 °C a půda zamrzne (lopatou se nedá strčit), než na ni napadne trvalá sněhová pokrývka.
Existuje mylná představa, že hrozny odumírají mrazem.
Ve skutečnosti je to hluboká mylná představa. Pupeny evropských odrůd révy vinné na dřevnaté révě snesou mrazy do –20 °C, amurské hrozny až –40 °C. A také je potřeba počítat s tím, že 1 cm sněhu takříkajíc drží 1 °C. Při výšce sněhové pokrývky 50 cm zůstává teplota na povrchu Země konstantní, blízko 0 °C, takže hrozny pod sněhem se nebojí mrazu. Na zimu ji lze ponechat zcela bez zakrytí nebo pod lehkou pokrývkou ze střešní lepenky, plachty, igelitové fólie nebo jiného nepromokavého materiálu, aby zimní tání nesmáčela poupata. A aby vysoká vlhkost nezpůsobila tvorbu plísní, měly by být po stranách přístřešku ponechány větrací otvory pro větrání.
Situace s přístřeškem je obtížnější v bezsněžných, chladných zimách při teplotách vzduchu pod –25 °C. V tomto případě je vyžadován další přístřešek ze suchých listů, vrcholů, pytlů naplněných pilinami. To vše je položeno na borovicových nohách a pokryto voděodolnými materiály uvedenými výše.
Vše, co je nad sněhovou pokrývkou, může samozřejmě v tuhé zimě vymrznout. Mnohem více než liána a rukávce potřebuje kořenový systém hroznů úkryt v chladné zimě bez sněhu. Odumírá při teplotě půdy –9 °C a nižší. Kořeny potřebují teplejší úkryt než nadzemní části hroznů.
Kruh kmene stromu v okruhu 2–3 m je obvykle pokryt borovicovými, smrkovými větvemi a jinými materiály. To stačí na ochranu kořenového systému před zamrznutím.
Chcete-li zvýšit sněhovou pokrývku, a tím udržet teplotu v blízkosti kořenů konstantní, musíte na přístřešek dodatečně naházet sníh, ale mějte na paměti, že by měl být odvezen mimo kořenový systém keře, jinak odkryjete půdu u umístění kořenů a vytvořit podmínky pro hlubší promrzání půdy v tomto místě.
Svým hroznům tedy naděláte více škody než užitku, když zmrznete část jeho kořenového systému, což přirozeně ovlivní vývoj keřů.
Prostudujte si teorii, zkuste si keře sami prořezat a určitě se vám podaří vypěstovat vynikající úrodu!
Jedna z mých fotografií dachy Podzimní západ slunce, na cestě k dacha Můj Element mi pomáhá v mnoha záležitostech dacha a za každého počasí
Sdílím s vámi své zkušenosti, znalosti a práci v oblasti designu krajiny a dacha záležitostí na svých následujících stránkách:
– Udělej si sám! Tui a Junipers propagujeme sami.
Své zkušenosti, znalosti a práci v oblasti dacha a “koupelových” záležitostí, přeměny nábytku a dřevěných výrobků sdílím na svých následujících stránkách:
