Brambory jsou tedy zasazeny. Co teď? Čekat na výstřely? Nezkušený zahradník to pravděpodobně udělá. Pak se ale stále neví, co vyklíčí jako první: brambory, nebo plevel?
Obsah
- ZAČÍNÁME S KYKNUTÍM PŮDY
- UVOLNĚNÍ A NÁRAZ
- PŘED A BĚHEM KVĚTU
- „CHEMIKALIZUJTE CO NEJMENŠÍ MOŽNÉ“
- NEZALÍVEJTE LISTY
- ROZDĚLUJEME
ZAČÍNÁME S KYKNUTÍM PŮDY
Péče o výsadbu brambor by měla začít preemergentním kypřením plochy, která byla při výsadbě poměrně sešlapaná. Tato jednoduchá operace na první pohled umožňuje zabránit „zelenému požáru“ (plevel, jak víte, klíčí jako první a za každého počasí) – důsledek obvyklého silného znečištění zahrady semeny jednoletých plevelů. Pokud počkáte, až se plevel rychle objeví, je nepravděpodobné, že budete schopni uhasit „zelený oheň“ pouhým uvolněním, protože zakořeněné plevele při pozdním bránění neumírají a brzy znovu zvednou hlavu. Proto je nanejvýš vhodné provést první preemergentní bránění 5-10 dní (v závislosti na počasí, stupni klíčení hlíz sázení a hloubce výsadby) po výsadbě hlíz na záhon. Nástroj, který kypří vrchní vrstvu půdy (hrábě, brány) je lepší nasměrovat diagonálně k řádkům brambor, pak se sníží pravděpodobnost náhodného uvolnění hlíz na povrch.
Preemergentní kypření vytváří příznivé podmínky pro provzdušňování půdy, zadržuje v ní zásoby vláhy a umožňuje ničit značné množství plevelů, které jsou ve fázi „bílé nitě“.
UVOLNĚNÍ A NÁRAZ
Jakmile první klíčky brambor dosáhnou světla, vezměte motyčku a proveďte první hluboké kypření řádků, které spojíte s úplným zakrytím mladých keřů volnou půdou (vrstva 3-5 cm). Tato agrotechnická technika spolehlivě chrání nezralé rostliny před zpětnými mrazy, které se vyskytují na začátku a dokonce i v polovině května.
A nejen před mrazem. Země se svou vahou ohýbá a táhne klíčky různými směry. Nyní se budoucí keř rozšíří, z mladých stonků začnou intenzivněji růst podzemní výhonky – stolony, na kterých se brzy vytvoří další sklizeň. Další výhodou takového kopcovitosti je, že rostliny nejsou ovlivněny přezimovanými mandelinky bramborovými a první vajíčka tohoto hlavního bramborového škůdce také odumírají v půdě.
Při pěstování velmi raných a raných odrůd (Kosen 95, Povin, Poran, Prior, Kiranda, Symphony, Fresco, Timo aj.), které mají krátkou vegetační dobu, se můžete omezit na jeden úplný kryt zeminou. Pokud však do té doby hrozba návratu mrazu ještě nepominula, můžete tuto operaci zopakovat. Nebude to bolet.
Pokud jde o středně rané a středně zralé odrůdy (Slavyanka, Svitanok Kievsky, Fantasia, Nevsky, Adretta, Sante atd.), doporučuje se druhý (po dosažení výšky 10 cm) a dokonce i třetí úkryt sazenic. .
Opakované sypání bramborových keřů zeminou za účelem vytvoření většího počtu stolonů je použitelné pouze u středně pozdních a pozdních odrůd (Zarevo, Drevlyanka, Olvia, Lasunok, Unita atd.). Dřívější odrůdy, které mají krátkou vegetační dobu, stráví čas, který jim příroda určila, tvorbou vegetativní hmoty (vrcholů) a nestihnou vytvořit výraznou sklizeň hlíz.
Poznámka. Při množení brambor klíčky stačí shrabat půdu až k mladým rostlinám, aniž bychom je úplně zakryli.
PŘED A BĚHEM KVĚTU
V budoucnu, aby se zabránilo šíření a rozvoji plevelů, je nutné pravidelně (čím častěji, tím lépe) provádět hloubkové uvolňování řádků a částečné naklánění keřů, dokud se nevytvoří první pupeny.
Všechny typy hilling by měly být prováděny pouze s vlhkou půdou (po dešti, zalévání nebo v extrémních případech brzy ráno kvůli rose), jinak rostlinám nepřinesou užitek, ale pouze poškodí, vysuší stonek a listy.
Pokud nebylo možné ošetření provést včas a plevel měl čas vzejít, je vhodné rostliny 1-2 dny po odplevelení a nakypření vysypat, aby plevel posekaný motykou měl čas odumřít pod paprsky slunce.
Vzhled pupenů na bramborových keřích slouží jako signál k zastavení kopání. V tomto období je to považováno za nežádoucí: zdrsnělý stonek ztrácí schopnost aktivně tvořit stolony, na kterých se již nestihnou vytvořit dostatečně velké hlízy, takže rostlina vyplýtvá část své vitality a živin. Bramborové keře se při rašení a kvetení obvykle již uzavírají v řadách a meziřádkových prostorech a následně se chrání před plevelem. Ještě lepší a spolehlivější však bude, když po kopci zamulčujete řádky humusem, shnilými pilinami, jehličím atd. To ochrání půdu před vysycháním a přehřátím.
Taková zemědělská technika – preemergentní kypření a časté (asi jednou týdně), ale rychlé a neúnavné odplevelování keřů a řádků, v kombinaci s částečným zakopáváním – vám umožňuje obejít se bez použití drahých herbicidů, které nejsou pro půdu neškodné. jaro.
Současně (před a během květu) je nutné provést fytočištění – vyřazení (vytrhání) atypických, silně nedostatečně vyvinutých a nemocných keřů. Zvláště důležité je odstraňovat z lokality rostliny se známkami virových, viroidních a mykoplazmových chorob (různé druhy mozaik a kadeřavosti listů, stolbur, gotika, „čarodějnice“, trpasličí a „kudrnaté“).
„CHEMIKALIZUJTE CO NEJMENŠÍ MOŽNÉ“
Bez chemických prostředků na ochranu brambor před škůdci a chorobami se bohužel zcela obejít nelze. Transgenní odrůdy přivezené na Ukrajinu, které neunese ani brouk, jsou, jak se ukazuje, snadno poškoditelné plísní. Proti mandelince bramborové je nutné použít fungicidy, které jsou 3x dražší než insekticidy. A odrůdy, které jsou relativně odolné vůči plísni bramborové, snadno poškodí mandelinka bramborová. Obecně je to dvousečná zbraň.
Nejvhodnější cestou z takového začarovaného kruhu je vysadit rané odrůdy brambor s dobře naklíčenými a zahřátými hlízami, předem ošetřenými výživným dezinfekčním roztokem mikro- a makroprvků a také přírodními regulátory růstu. V tomto případě je počet ošetření výsadeb ochrannými prostředky snížen na minimum: ohnisko plísně v červenci obvykle ještě nezačíná a mandelinka bramborová preferuje hodování na mladších a křehčích výhoncích v sousedních oblastech.
Zahradníci po mnoho let hledali nechemické prostředky pro boj s mandelincem bramborovým. Záhony se stříkají nálevy z jasanu, česneku, listů vlašských ořechů, slupek cibule, listů a výhonků rajčat, kořenů tabáku, skorocelu atd. Do půdy se přidá jedlová kůra a rostliny se popráší popelem. Pozemky jsou ze všech stran a diagonálně osázeny měsíčkem (měsíčkem) a fazolem. Objevem posledních let je matthiola (noční fialka). Vysévá mezi řádky brambor (na vzdálenost až 1 m) odpuzuje mandelinky bramborové.
Všechny tyto lidové metody kontroly jsou však v účinnosti výrazně nižší než insekticidní přípravky: regent, mospilan, confidoruirr. Je vhodné je používat během hromadného kladení vajíček dospělými mandelinky bramborovými, aniž byste čekali na výskyt larev první generace, které způsobují obrovské škody na výsadbách brambor.
Počet postřiků lze snížit, pokud správně zkombinujete ošetření insekticidy, fungicidy a regulátory růstu s listovou výživou. Samostatně by se mělo provádět pouze ošetření přípravky obsahujícími měď a mangan: síran měďnatý, oxychlorid měďnatý, směs Bordeaux a manganistan draselný. Lze do nich přidat pouze močovinu (až 100 g na 10 litrů roztoku).
Chemický „tlak“ na půdu a rostliny lze výrazně snížit kombinací systémových fungicidů, např. Acrobat MC (ochrana brambor před houbovými chorobami) s insekticidy a regulátory růstu v jednom roztoku. V jedné nádrži s pesticidy můžete také rozpustit minerální hnojiva pro listovou výživu: 5 g močoviny, 10 g superfosfátu, 5 g hořčíku draselného, 1 g kyseliny borité nebo boraxu na 10 litrů roztoku.
Je vhodné provádět listové krmení 2krát měsíčně a zakončit postřikem výsadby v druhé polovině květu (20-25 dní před začátkem sklizně) 20% infuzí superfosfátu. To zpomalí vegetační období a urychlí dozrávání hlíz, pomůže zlepšit jejich kvalitu, škrobnatost, udržení kvality a zvýšit výnos o 30-40 %.
K přípravě pracovního roztoku se 2 kg superfosfátu namočí a zředí ve 3 litrech horké vody jeden den před použitím. Poté se po několika hodinách roztok vypustí a postup se opakuje ještě 2krát. Výsledný roztok se doplní na objem 10 l a před použitím se zfiltruje. Toto množství stačí na zpracování 2,5-3 akrů zeleninové zahrady.
V poslední době byly aktivně inzerovány různé regulátory růstu brambor. Všechny jsou dobré, ale musíte vědět, kdy přestat. Jeden z nich byste měli vybrat a použít podle pokynů během „stresových“ období života brambor: například před výsadbou (včetně sadby, vrstvení, klíčků), když se objeví klíčky a před květem. Nesmíme zapomínat, že rostlina ošetřená růstovým stimulantem vyžaduje pro urychlený vývoj i zvýšenou výživu. Při snaze nahradit shnilý hnůj a minerální hnojiva poteytinem nebo fumarem riskujeme, že získáme nepřiměřené „rychlené rostliny“. Taková práce nebude k ničemu.
NEZALÍVEJTE LISTY
Během pučení a kvetení, kdy hlízy nasazují a rostou, platí nepsané pravidlo: čím více vlhkosti v půdě, tím vyšší bude pozdější sklizeň.
Je však třeba pamatovat na neměnnou pravdu: smáčení keřů a půdy nepřinese nic jiného než rozvoj plísně listů. Nejprve rostliny nakrmte divizí nebo minerálními hnojivy a poté je důkladně zalijte vodou ohřátou na slunci.
Doporučuje se zalévat před kopáním, pokud není půda dostatečně navlhčena, a po hnojení půdy minerálními hnojivy (dusičnan amonný nebo močovina – 25 g, superfosfát – 25 g, síran draselný nebo hořčík draselný – 30 g na 10 litrů vody ).
Proud vody nasměrujte tak, aby neohlodával hřebeny a nepadal na listy, ale do mezer mezi řádky, pod kořeny.
ROZDĚLUJEME
Květen je ideální dobou pro urychlené množení vzácných odrůd brambor v amatérských podmínkách.
Pokud máte málo heteroauxinu nebo kořene, můžete výrazně zvýšit rychlost rozmnožování zakořeněním vrcholů a paždí výhonků bramborových stonků. Za tímto účelem se po dosažení výšky 20 cm odříznou vrcholy rostlin vysazených pod filmem se 3-4 listy a zakořeňují. Tato operace stimuluje růst axilárních výhonků, které během dvou týdnů vyrostou natolik, že je lze oddělit a zasadit do vlhké, kypré půdy do hloubky 3-4 cm.Pro lepší zakořenění musí být výhonky a vrcholy udržovány v heteroauxinu roztoku (50 mg na 1 litr vody) do 6 hodin. Při dobré péči vrcholky a výhonky do týdne zakoření, začnou růst a produkují sklizeň 3-5 hlíz. Před začátkem pučení lze na každé mateřské rostlině odlomit až pět výhonů a získat asi 200 dceřiných rostlin, z nichž bude sklizeň 500-700 hlíz.
